Uni8verse

По времени на замену ушла неделя, делал по вечерам после работы, до поздна обычно не задерживался. Что можно сказать про бюджет... На двигатель цены везде разные, дорого покупать нет смысла это кот в мешке, дефектовку в любом случае делать. На ГБЦ ушло 6т.р. -Механика, разбирал собирал сам. Плюс клапана AE выпуск. Кольца Getz, вполне бюджетные. Прокладки сальники не оригинал в большинстве, не дорого. Сцепление sachs, маховик б/у 2т.р. Блок управление приобрёл на ебей за 40 евр, наши торгаши десятку просили... Но сумма всё таки набежала, считать не хочу. В ПТС вносить незачем, двигатель на данный момент является запчастью. Зачем лишний раз платить слугам 3т.р., им и так вроде зае... живётся.

Сразу отрегулировал сцепление, тросик, педаль стала как пушинка не смотря на то что сцепление больше. Прикрутил опору, навесное, додготавливаю к сборке ГБЦ. На фото прокладка не правильно лежит. Затяжка болтов. В процессе... Утановка ГРМ. Окончательный вариант. На данный момент двигатель прошёл уже больше двух тысяч, масло в нулях, антифриз в норме, отклонений в работе небыло. По ощущениям было крайне необычно, я бы даже сказал экстримально, на такой то коробке. Но со временем привик, стало этаким минимальным эталоном. Да, да, уже мало... По расходу ничего сказать не могу, ни когда не увлекался такими замерами. Точно могу сказать что не больше чем на старом, состояние двигателя сильно отражается на это.

Решил заглянуть в катализатор. На первое время сойдёт такой вариант. Разница железных прокладок двигателей с акпп и механикой, тот что с верху с автомата.Поставил старую. Так же рзными оказались колибровочные шпильки между блоком и коробкой, пришлось немног доработать на наждаке, старые вытащить из блока не удалось. Ещё хотелось бы отметить, посадочное место для датчика коленвала на двигателях разные, т.к. на автомате маховик прижат плотно к блоку. Решается довольно просто, замена алюминиевого стаканчика в который вставлен датчик, сделать это можно только с торца, за маховиком он прикручен на один торкс. Взаимозаменяемы. Установка. Двигатель сел с завидной лёгкостью, лишних манипуляций делать не пришлось.

За одно решил заменить подвесной подшипник. Закончу отчёт завтра, то есть сегодня днём, утомился.

Довольно тяжелая конструкция, в одиночку лучше не ворочать. Ради того чтобы это увидеть стоит жить. А с другой стороны ещё лучше. Снимаю опору вместе с генератором т.к. большой болт сложновато вытащить. Так получится сделать только в разобранном состоянии. Цепляю мотор, подготавливаю к снятию, откручиваю нижние болты. Потихоньку начинаю вытаскивать. Пришлось скрутить шестерню с коленвала, упёрлась в лонжерон. Откатываю машину назад, опускаю.

Решил сделать отчёт о проделанной работе, как то так. Пациент Форд Мондео 93 года выпуска с двигателем 1.6л., механическая коробкой передач 4.06. Причина замены стандартная, убитые стенки цилиндров, разбитые втулки и сёдла клапанов. Выражалось это в огромном жоре масла, чёрным дымом на оборотах 3+, так же масло выдавливало отовсюду от куда можно. В остальном претензий не было, компрессия 14-15(разумеется масляная), двигатель работал хорошо и ехал. Делать капиталку не было ни какого желания, проще было избавится и купить уже на конец что то свежее, идея была именно воткнуть, так сказать, на последок. Был приобретён двух литровый двигатель 95г в сборе с навесным от автоматической коробки передач, ЭБУ приобретал отдельно. Состояние блока было вполне хорошее, чёткий хонг по всей окружности выработки на вкладышах не было, но кольца на всякий случай сменил.С ГБЦ было по сложнее, пришлось заменить втулки и клапана на выпуске.Так же все сальники тоже в топку. Если ничего не упустил, то можно сказать что двигатель приведён в допуск. Опыта по проведению таких работ не было, пришлось осваивать всё на месте. Замена была выполнена через жопу, полный разбор мотора с выносом наверх без коробки передач. Для меня это оказался самый простой вариант, так как высота гаража не позволяла придумать что то иное. Ну и собственно фотографии которые я постараюсь комментировать. Подготовленный двигатель к установке. Сцепление и махових пришлось докупать. На 1.6 сцепление довольно маленькое, не стал экономить на этом. Блоки управления. Старый на 1.6(тот который с верху) и новый с низу на 2-х литровый мотор с механикой. Конструкция для демонтажа. Китайская лебёдка с огромным запасом по допуску. Старый двигатель. Начинаю разбирать. Дроссель 1.6л и 2.0л. Черепаха и впускной коллектор идентичны. Топливная рампа с форсунками разная. Вот так вот выглядит ГБЦ на убитом моторе в который заливают родное масло 5W-30. Поддомкратил двигатель, снял гбц.

Могут ли отсутствовать импульсы на питание форсунок из-за полной неисправности датчика коленвала?

Столкнулся с отсутствием информации правильной установке колец в двигателе зетек. В Хайнсе написанно что нужно беспорядочно разнести их на 120*, то есть в теории должно получится примерно так. Исходя из мануала замки масляного кольца концентрируются в одном месте, что в принципе недорпустимо.

Нужна помощь в вопросе совместимости. Встанет ли МКПП(mtx 75, трос) от 1.6 литрового мотора в 2-х литровый мотор? Маховик, сцепление в сборе под тросик будет от двух литровой версии.

Вообщем то при должном подходе гнить теоретически не должно, но тем не менее ржа пронизывает насквозь детали и швы за долго до появления видимого очага. Остановить заразу почти невозможно. Но сквозняк в любом случае надо варить, за год сгнивает только газо-электродный ремонт "помазанный" мастикой. Вам понадобиться: потуавтомат, УШМ, дрель, струбцины, сверло для сварных точек 8-10мм(можно обычное заточить), щётки (для дрели и УШМ), герметик для сварных швов, антикоррозийный грунт, балон краски, мастика, преобразователь. Так же, полный комплект защиты, включая респиратор, гробить здоровье за кусок ржавого металла не стоит. Обычно люди это не сразу понимают, это норма. Ещё могу посоветовать защитить стёкла автомобиля, расплавленный металл из под болгарки отлично впивается в структуру. Если же вы вообще не имели подобного опыта, лучше сразу в сервис, иначе это будут верёвки.