B_R

остался невыясненым только один вопрос - вот с чего бы эта канитель вся. не так много людей на это жалуется. я, ведомый пивом и детским любопытством, разобрал движок. нету там кроме редуктора ничего. похоже угол поворота заслонки определяется временной константой в блоке управления климой. если это так, то два варианта: 1. при ремонте некими личностями снимается движок (например в состоянии закрыто) а заслонка смещается/поворачивается (ну случайно). в результате движок, установленный обратно и поворачивающийся по алгоритму строго определенное время, в одном из углов создает каждый раз напряжение на валу, постепенно делая из него штопор (а для пластмассового вала дури у него порядком). 2. глюк блока климы с переходом в п.1 ЗЫ мож не надо было дихлоротаном насмерть клеить, а сделать съемным ремонтный лючок? ЗЗЫ как же хреново ковырять "черный ящик", пытаясь повторить мысленно путь гениев форда мож у кого инфа есть по этому узлу?

завел я как-то эту темку. а поскольку завел темку - отчитаюсь - мож пригодится кому. итак уже известно 2 способа: 1. выломать заслонку. имеем постоянный обдув лобовухи и возможности регулировки остального. 2. отдаться оффициалом. имеем - штатный режим. уже не имеем 10 тыр за полную разборку торпеды/снятия блока заслонок и т.д. мне чего-то не понравились оба по разным причинам. первый - из-за постоянного обдува лововухи и потери напора из-за этого. второй - из-за денег а самому раскидывать торпеду моньки у меня духу не хватило. итак способ 3. (чувствительных натур прошу дальше не читать - варварство сплошное вообщем было произведено вскрытие боковой части корпуса блока заслонок при помощи дремеля со стороны ног водителя. шаблон для вскрытия - по размеру новой купленной заслонки. (см. фото) далее - извлечена сломаная заслонка и мусор от предыдущего ремонта. со стороны бардака снят соотв. движок. поставлена на место новая заслонка. из подхотящей пластмассы были вырезаны полоски для латки, приклеены на вырезанный кусок корпуса дихлоротаном. далее - тем же дихлоротаном приклеена латка на место. заслонка спозиционированна в положение закрыто, путем включения/выключения зажигания движок так-же установлен в положение закрыто и установлен на место. на латку потом на всякий наклеил кусок самоклеющейся теплоизоляции. ходовые испытания показали - обдув работает в штатном режиме. нюансы - необходимо давать дихлоротану хорошо схватиться - минут 30, можно склеиваемые части прижимать тисочками/струбцинкой. желательно продумать, чем прижимать латку при посадке на место - держать руками до схватывания, распластавшить под рулем - неудобно где резать - можно определиться по фоткам из темы, можно для верности раскидать бороду. кстати - в месте реза (на фото) попались два внутренних ребра жесткости - внимательней, можно поломать "лючек", если непропилить до конца и вынимать с усилием. при установке движка на место на всякий случай придерживал вал со стороны латки - чтоб не выдавить приклееное в порыве энтузиазма вроде все вспомнил. "Лёлик, это же не эстетично" - "Зато дешево, надежно и практично" (с) Папанов

похоже на то, что колодки подклинивает в суппорте и они не отходят до конца. темка про это была. ревизировать надо. ЗЫ постоянный подогрев трением убивает ступичный подшипник. со всемы вытекающими затратами.

внутренний - вибрация в определенном диапазоне скорости (у меня было 80-100), если хорошо изношен - удар трансмиссии при трогании или переключении с резким отпусканием сцепы - типа как люфт выбарается с характерным клацаньем. наружний - да - при сильно вывернутом руле.

скорее всего детали, необходимые для замены и представляли бы из себя весь комплект внутреннего ШРУСа ездить можно. НО резко не трогаться, переключаться поплавней. не рвать с вывернутыми колесами. и копить бабло и смотреть внимательней - у меня тоже щелкает слева. а срезало шлицы на правом валу.

если ты висишь на пром валу, а шатаешь приводной держась за палку со стороны крестовины - ИМХО выработка внутри стакана (подшипники подъели гранату, да и сами могут люфтить) вот подумалось мне - если открутить скобу прижимную подвесного - его ж можно руками потрогать, посмотреть как обойма - ну типа отдефектовать... хотя он лежит на корпусе. вот только непонятно твое тук-тук: если в гранате люфт - включил скорость, диф напряг вал - тот выбрал зазор в ту сторону, в какую вращаться начал - дальше прям уж явных тук-тук при движении быть не должно ИМХО. у меня признаки проявляются при включении скорости - типа щелчок, и при переключении если сцепу резко бросить - тоже люфт выбирается. а на ровном ходу в любую сторону - нет. только иногда вибрация в определенном диапазоне скорости. а если так: - пошатать граната-вал крестовины - снять прижимную скопу подвесного и пошатать пром вал-граната ЗЫ а вообще главное - это шлицы!

отпишусь. частично эксперимент проведен. собрал правую сторону. пром вал ес-сно фордовский, привод GR 3255. встал нормально. гонять еще не гонял, так по гаражам прокатился - движется при сборке не понял только одно - как понять, что граната села на стопорное кольцо промвала? запихал дло упора конечно...

в принципе не страшно. но я затягивал как и откручивал - постукиванием в ребро через проставку. повернул на четверть оборота и успокоился

вот вопрос такой - у тебя уплотнения штуцеров родные или камазовские? у меня впечатление, что камазовские толще. так с штуцер с родными резинками у меня входит/выходит на раз, а второй - с ремкомплектом - приходится разбирать полностью - иначе хрен. нет ли тут связи? такие "цанги" много где - буржуи всю пневматику на пром линиях собирают на них, например. нигде плоскогубцев применять не приходилось. да и тут поостерегся я бы - лучше разобрать разъем, чем попасть на насос.

ссылочку ребята тебе верную дали. часто использиуемый промышленный разъем. по правильному утапливаешь шланг, с ним утапливается "цанга" вставленная в корпусе. утопил, одной рукой держишь прижатую "цангу" к корпусу, другой вынимаешь штуцер - выходит легко. НО... у меня по ходу одну из магистралей уже отстыковывали неправильно, а потом при установке порвали уплотнительную резинку. заменили на "от камаза". так вот с ним эта фенька уже не работает. делал так - отверткой стопора нежно утопил, вытащил штуцер вместе с "цангой". обратная сборка - снимаешь со штуцера позади "цанги" кольца резина-шайба-резина, маленькой отверткой/пинцетом/чем попало устанавливаешь в корпус в этой последовательности (лучше не плотно, с небольшими зазорами), ставишь цангу на защелки, потом штуцер топливопровода втыкаешь до конца. ЗЫ бензин выработать и ветоши побольше к штуцерам перед разъемом заготовь.

червонец. от чего ушли к тому и вернулись. а вот коды неоригинальных валов для М2 есть у кого? я правильно понимаю - берется вал неоригинал М2, полностью разбирается, выкидываются шлицевые валы, а требуха ставится на старые от М3?

вот никак я не пойму - помнится сообщение о том, что от М2 подходят на М3 сильно обрадовало уважаемого Плантатора и что это есть хорошо. не пойму только - почему ведь на М2 тоже аналогов сторонних вроде нет - а следовательно мы упираемся в тот же трабл. он же кстати говаривал, что различие приводов только в валах. я склоняюсь к тому, что на большинстве версий М3 шрус правый в сборе одинаков, разные только промежуточные валы (в зависимости от коробки). это ИМХО технологично при производстве - наклепал, только валы наставляй. а вообще плюнул я на это все. купил GR FO 3255, заказал новый промежуточный от форда (чтоб он был трижды здоров). придет - буду собирать. потом думаю раздраконить таки левую сторону - ибо изначально там люфтило - думаю гранату подшипниками подъело. ежели так - опять плюну и куплю FO 3254 ЗЫ а по поводу паза в гранате вопрос снят - внутри гранаты имеется пропуск одного шипа. и в родной (разглядел, пройдясь дремелем) и в рикомбовской на новом валу. возник другой вопрос - а на кой? а шлицы какие-то мелкие, несерьезные ЗЗЫ лазил на ветку по М2 - там многие жаловались на сработку шлицов под трипоидом. а у меня крестовина насмерть сидит...

я об этом писал выше, НО Мурман помнится в начале топика говорил, что у гранаты от М1 26 шлицов - или я чего-то не догнал? на моей 34. об установке (практически удачной) вала от М2 здесь кто-то уже отписывался.

в сборе с чем? там держатель прикреплен к движку тремя болтами. подшипник на валу, прижимается к корпусу скробой на 2х гайках. вроде как со стопорным герметиком резьбы (синий такой). если получится снять подшипник с промежуточного вала (а сидит он там кстати очень плотненько. ОЧЕНЬ) и напялить новый - то ничего в сборе не надо. ЗЫ вал в сборе с подшипником - 6-7 тыр ;)

вопрос к людям, которые держали в руках новую гранату или новый промежуточный вал: позвонил в контору, у которой есть вал GR. сравнили данные: длинну (581), шлицы (34-35 - мелкие, считать геморно - все вроде совпадает. НО продавец утверждает, что имеется в гранате некий паз (типа шпоночный, направляющий, или под увеличенный шлиц - х.з. небольшой я так понял, идет ВДОЛЬ шлицов) вопрос - так должно быть или это брак со срезанным шлицом, например? у меня граната срезана начисто - сравнить не счем. вал я осмотрю в подробностях - но он тоже подрезан

просто 1330780 стоит 7,5 тыр, а 4106398 стоит 32 тыра - вот я и предположил, что это полностью все. микрокат мне тоже именно 4106398 и выдал вот потому-то тут и спрашиваю машина то сентябрьская - вот и смутил ноябрь. хотя привода то не должны по идее отличаться?

судя по цене (я уже бил этот номер) - это полностью правый вал от коробки до колеса мне стока не надо мне в магазе дали код 1 421 033 - но в экзисте это бьется как вал промежуточный КПП есть еще 1 330 780 - но почемуто с ноября 03

по ходу движения - по каталогу бьется номерок 1003351 - корпус внутреннего шарника НО левый. на рисуночке изображен с валом, соединяющим левый внутренний ШРУС с дифом коробки. вопрос в следующем - как в нем этот вал закреплен в гранате - стопорным кольцом? я туда пока не лазил - не вкурсе (этя к тому - если на право его ставить - вынуть то можно? а то боюсь GE вал правый не найду - придется гранату купить) заодно - какую смазку во внутренний набивать? Мурман помнится поднимал этот вопрос - с молибденом/без и тд - и чего-то тишина. и второй вопрос - промежуточный вал в коробке крепится как нидь? (слева стопорное кольцо... код вроде как 6695573, а вот с права - вал вытащил - нету ничего. хотя - куды ему деваться )

Приветствую! Подскажите номерок промежточного вала правого привода (который от коробки до внутреннего шруса) вин: WF04XXGBB43J75522 и попутно - он комплектно с промежуточным подишпником или подшипник отдельно покупать?

ты про левую сторону?

отговорили меня от затеи со сваркой. да и технически там вопрос - там юбка, прикрывающая хвостовик - к ней вариться стремно, срезать ее тоже не очень... опять таки перегрев локальный, увод возможный... пойду по пути замены. о замене: 1. граната (корпус) по экзисту указывается, что стоит на всем подряд - от эскортов до транзитов. пробегала информация, что на переднеприводные транзиты есть аналог GKN. мож и нам катит? 2. маздошрус никто не смотрел? у них трипоидных шрусов полно, начиная с 626 вагон и далее, причем с различным количеством шлицов. опять таки есть аналоги GKN/SPIDAN. а то подумывал о GR FO3255 - пропали везде. вал промежуточный - только фордовский причем номеров - как грязи, заблудился ушел поливать капусту, шоб росла. ЗЫ один дядька (не глупый) предложил альтернативный вариант восстановления: - зачистить сопрягающиеся поверхности - сцентровать, прихватить - запаять/залить припоем ПСР 45 с флюсом из буры с борной кислотой (равномерно прогревая стакан/вал) из плюсов - нет перегрева (не поведет и тп). прочность соединения обещал неимоверную. ну эт я так - для квалифицированных экспериментаторов

есть такое дело. по фирме не бьется почти ничего. только хабы у джиперов упоминаются. тайвань.

правая сторона. трипоид сидит на шлицах. вставляется в обойму (гранату). закрывается выльником. грната в свою очередь насаживается на шлицы промежуточного вала, который, проходя через промежуточный/подвесной подшипник уходит в диф. варить обойму к проежуточному валу.

вот кстати идея пропылить хвостовик вала и гранаты, завтулится - тоже неплоха. (на первый взгляд у гранаты форма сложна - оправку делать только по внутреннему диаметру. буду думать. ЗЫ полирнуть, пробить паз, установить каленую шпонку... ЗЗЫ и обварить до кучи

опасность есть - это да. в принципе после прихватки на том же станке можно обороты дать, прокрутить, посмотреть... ну либо 17 тыров отдать за промежуточный вал и новую банку. кстати диференциал стоит примерно так-же... кстати - чисто теоретически - основной удар при дисбалансе/несоосности ИМХО ляжет на промежуточный подшипник - его разнос будет свидетельствовать о биениях, до дифа дело мож и не дойдет, точне дайдет после смерти упомянутого подшипника. борьба жабы с соблюдением технологий завода-изготовителя...