transgir

Ну, простите, на фотографии такой фаски быть не может, поскольку под свечи сделана сквозная резьба. А свеча уплотняется по конусу, который расположен между резьбой и греющей частью.

красиво получилось Надо-бы сделать ерши в местах установки антифризных шлангов, а то может сорвать, и весь антифриз на асфальт.... И свечи уплотняются, скорее, не по конусу, а по фаске шириной не более 0.5 мм. Делается это идеально при помощи спец. сверла для центровочных отверстий (токаря знают). УСПЕХА!!!

Я ставил от грузовика Volvo (по сию пору не жалею), и даже отчет с фото на форуме выкладывал. Только было это давно - осень 2009. Теперь не могу найти. Сепаратор отличается от фильтра тем, что его элемент заточен именно на отбивание влаги, содержащемся в топливе даже в виде мельчайших капель. Гидравлическое сопротивление его низкое настолько, что позволяет его поставить между баком и топливоподающим насосом, что защищает последний от крупного мусора. Но вот ставить его ВМЕСТО штатного фильтра НЕЛЬЗЯ.

Прикатать колодки - избегать резких и интенсивных торможений до той поры, пока колодка не станет работать по диску всей поверхностью, обычно на это уходит 200 - 300 км. Для этого нужно полностью исключить "спортивный" стиль езды: понапрасну не разгоняться, тормозить заранее и издалека двигателем, тормозом с минимальной скорости и с минимальным усилием на педали тормоза. Ну, конечно, не в ущерб безопасности!

По платным дорогам превосходно информирует http://www.viamichelin.co.uk/ . Рассчитывает цену дороги абсолютно точно (проверено на себе) - главное правильно выбрать тип авто.

Итак, решился поместить небольшой отчет о весеннем путешествии на машинке по Европе. Рассказчик из меня никудышный, поэтому приветствую вопросы, на которые с удовольствием отвечу. Собственно, машина покупалась с расчетом на дальние поездки, мало того, что по работе часто езжу в Литву, Польшу, Германию, хотелось еще попутешествовать, не будучи привязанными к общественному транспорту и "организованным" группам туристов. Выбор был правильным. Поездка, предпринятая два года назад по маршруту Калининград - Дрезден - Прага - Дрезден - Калининград на старенькой, но тщательно подготовленной Сиерре, доставила массу удовольствия. Ну и Моня не подкачал. Из того, что напрягало, было только отсутствие круиз-контроля и протоптанная предхозом яма в коврике под педалью газа - видимо немец имел нормальный 46-й размер копыта, и когда моя правая пятка съезжала в эту яму, носок уже едва дотягивался до педали газа... Считаю, что ФМ3 в кузове универсал идеально подходит для далеких путешествий с семьей. А с дизельным мотором еще и экономно весьма. На собственно дорогу было потрачено 320 евро, включая "Зеленую карту" и проезд по платным дорогам во Франции. Пробег составил 4 650 км. Маршрут был выбран из-за желания увидеть друзей, живущих в Дюссельдорфе, Гааге и Берлине. Главная ошибка в планировании маршрута была в том, что после Парижа нужно ехать прямо домой - после такого города уже мало что может по-настоящему порадовать, ну может быть только природа. 1. Подготовка машины: Перед поездкой нормальное регулярное обслуживание (без замены топливного и воздушного фильтров) с проверками всего, плюс: - Замена стоек переднего стабилизатора (правая сторона постукивала) - Замена передних ступичных подшипников (правый гудел всю зиму) - Замена задних амортизаторов (левый вытек) - Замена сцепления, выжимного и маховика (за три недели до поездки Моня по-честному предупредил, что пора менять) - Под задние пружины (верхние чашки) вставлены резиновые шайбы толщиной 10 мм, для компенсации просадки задних пружин. Порог на пустой машине стал строго горизонтальным. - Балансировка колес продолжение следует...

Разница только в том, что для литья идут анодированные (с покрытием) диски и суппорты - только для эстетики. Для штамповки - просто чугуняка.

Ничего не понятно... Весь мотор под капотом, турбина в том числе. На турбине как минимум четыре трубы - из которой капает??? При чем тут ТНВД??? Как то поконкретнее надо.

"Проктологически" легко проверить - палец в выхлопную трубу - если в трубе сажа сухая - мотор и турбина масло не гонят. Определить, кто из них виноват в угаре масла не просто. Дым от сгорающего масла обычно сизый, не черный.

А я бы прежде проверил разьемы и провода на генераторе.

Все, кто ездил на американских машинах производства начала девяностых, прекрасно помнят поведение пары двигатель-АКПП (как правило АКПП были 3-х ступенчатые и управлялись без всякой электроники) при бодром разгоне. Происходило следующее - при тапке в пол или почти в пол коробка зависала на второй передаче до достижения движком почти красной зоны оборотов и МАШИНА ПЕРЕСТАВАЛА РАЗГОНЯТЬСЯ! Чтобы продолжать разгон, нужно было заставить коробку переключиться на 3-ю. Это делалось небольшим кратковременным отпусканием педали газа. После переключения можно было разгоняться дальше. Никакой теории, только практика! Сам ездил на двух американцах (Jeep Grand Cherokee и Chrysler Vojager), полно было знакомых с американскими машинами - ВСЕ отмечали этот косяк. Потом была MAZDA XEDOS 9, там стояла уже 4-х ступка, управлялась от PCM и такого явления не было и в помине, даже в кик-дауне коробка отрабатывала нормально и вовремя, без провала в динамике. Поэтому топикстартера понимаю прекрасно, сам сталкивался с таким поведением машины, считаю, что это проблема алгоритма управления АКПП. Рекомендую помнить, что при таком развитии событий, как описано, необходимо НЕМЕДЛЕННО ВЫЙТИ ИЗ РЕЖИМА КИК-ДАУН.

Взляните все-таки на кривую крутящего момента от частоты вращения. Рекомендую.

Чего только не бывает... Могут быть шины виноваты (или одна), но тогда и на руле чувствуется биение (при торможении, разумеется). Так бывает (у меня было три случая на грузовиках), когда из-за кривого тормозного барабана, и как следствие, торможения рывками (а на грузовике в педаль тормоза ничего не отдает, да и водиле пофиг) шина становилась кривой (а на глаз не видно, дисбаланса не дает). Помогала замена тормозных барабанов и колес. Первый раз искал очень долго причину...

Так педаль тормоза бьет в ногу? (как в названии темы), или тормозит рывками? А при торможении, особенно плавном с хорошей скорости, в руль нет биения? 1. Диски проточить вполне можно, и очень качественно, если знать как. На заводе ведь их точат из отливки? Нет? Нанороботы грызут зубками? 2. Чтобы проверить диск, нужно взять микрометр и измерить его толщину местах в 10-12 по окружности - если размер гуляет в пределах 0,02 мм диск в норме. Новые диски тоже не мешало бы проверить. (это если в педаль бьет) PS задние диски я б тоже проверил на всякий случай

Виноват, какая связь между серой и смзывающими свойствами? Как меня учили - фракционный состав влияет, и изначально - способ крекинга (перегонки).

Отличные фильтры. Ставил постоянно на другие авто. Исполнение фильтров безукоризненное. Но так как ФМ3 с 2.0 TDCI не является у нас машиной массовой, в наличии на мой мотор фильтров не было, потому и брал у дилера.

Аналогично... Брал у дилера. Финис мой, а в коробке БОШ. На мои претензии, что должен быть Делфи, ответили, что Делфи они уже год не видели под этим номером. Пришлось поставить, езжу. Делфи просто не купить нигде. Тешу себя мыслью, что меня фильтр-сепаратор спасет.

В замене одного ремня ГРМ есть некая логика. Ведь к аварии двигателя приводит именно обрыв ремня ГРМ. Обрыв ремня ТНВД, казалось бы, приведет только к остановке мотора. Но расслабляться не советую. У моего друга на Сиерре 1,8 ТД оборвался ремень ТНВД, и его огрызок затянуло на шкив ремня ГРМ, что привело к смещению РВ относительно КВ на четыре зуба - как следствие - замена четырех клапанов...

Чепуху не болтайте. При наличии нескольких параллельно включенных сопротивлений общее сопротивление цепи меньше, чем одного из них. Rsumm = R1*R2*R3/(R1+R2+R3) В нашем случае 1,2*1,2*1,2/(1,2+1,2+1,2) = 0,48 Ом - вряд ли можно надежно измерить даже цифровым мультиметром.

Ежели глядеть по схеме, то на подогрев идет один зел/оранж, два зел/белый. Провода жирные - 4 мм2. Ежели глядеть на машину, то от упомянутых выше реле в жгут уходят зел/оранж от одной, зел/белый от другой. Толщина проводов соответствует 4 мм2

На днях было утром -22, завел со второй попытки - первый раз схватило с пол-оборота, стартер сразу отпустил - заглохла, со второй попытки покрутил оборота два-три, завелась уверенно, потряслась-подымила секунду - две, потом заработала ровно и без дыма. Аккум перед пуском оживлял дальним светом секунд 30.

А что есть верхнее значение и где оно увеличено? И как производитель сможет рекомендовать XXW-30, если мотор сконструирован под XXW-40?

Дизелисты сказали неправильно. Правильно в книжке, но причины другие.

Не правильно. Как раз для смазки турбин, когда они имеют отдельную систему смазки (на больших дизелях) используется маловязкое масло. например Shell Turbo T 32 имеет вязкость 5,1 мм2/с при 100 градусах, а 5W-30 - 10,5 мм2/с при 100 градусах. Почему, кстати, в моторы ФМ3 и ФМ4 рекомендовано 5W-30? technik - "Для турбины главное, чтобы масло не горело и вазкость пожиже, для лучшей циркуляции." Добавлю - и чтоб не пенилось.