viplom

... с другой строный, микрики это хорошо, поиск новых аналогов и замена их - это еще лучше, а что делать, если кто-то, например я, нефига не смыслят в электронике и пайке? То остается только одно, это заказать замок с разборки. Конечо никто не говорит что ситуация с б/у замком будет лучше чем сейчас, но все же. Можно попытаться... Я скорее всего так и буду поступать, тем более цена б/у замка с разборки +/- 1000 р. + доставка. Для примера тут Я заказывал уже у них что-то. Сейчас не помню что, ну вроде привозили все нормально было...

@AGA, ИМХО все зависит от комплектации авто. У меня, например, тоже когда нажимаешь на ручки задних пассажиров, то ЦЗ не закрывается, а закрывается только та дверь, на которой нажал рычаг. ЦЗ срабатывает, если жать на рычаги передних дверей.

Скорее всего, раньше просто не обращал внимание на щелчки. щелкае реле под бардачком ИМХО, т.к. у меня тоже щелкает когда я ЦЗ закрываю. Вот это как я понимаю фишка ЦЗ. Просто летом, когда все работат нормально, я тоже пробовал закрать - открыть, и так несколько раз... потом раз так на 5-6 ЦЗ блокируется и уходит в аварийный режим. После этого режима, ЦЗ перестает работать и закрыть машину из салона можно. только уже каждую дверь по отдельности. После истечении 1-2 мин. ЦЗ опять начинает работать. Я так понял, что это спецом сделано, на тот случай если происходит заклинивание одного из замков, ИМХО.

@h0h, по разному пробовал и держать ключь и включать двойную блокировку ключем, один фиг они открываются. Ну как писал выше, нашел глючную дверь, просто временно ее обесточил, т.к. езжу 99% один., а то что не работает стеклоподъемник и заркало с подогревом, то не беде. Главное что из салона эту дверь я закрыл и не открываю теперь. Зато все остальные открываются от ЦЗ как и должны. Штатной сигналкой не пользуюсь - она у меня глючит почему-то. Сама начинает через 20 мин орать, когда все закрыто. Так что юзаю нештат., а она запитана на концевик двери и на охрану встает без проблем

@vintarez76, вчера благодаря твоему совету отключать разъем от двери. Нашел глючную дверь. Ей оказалась передняя пассажирская. Сейчас отключил ее совсем. Все работает. Как чють потеплеет, буду разбирать дверь и снимать замок. Уж сильно не хочется в -18С это делать =)

Обязательно посмотрю. Главное не отломить теперь эти защелки, пластик то старый, сейчас тронь его и хана защелкам, как у меня было с зеркалом, когда я хотел реанимировать подогрев со стороны водителя. Пришлось новое зеркальце купить.

@vintarez76, Спасибо огромное за совет. Я кстате и забыл про этот разъем в гофре. Уже думал как я буду в - 18 разбирать двери. Ты спас меня от долгих мучений на морозе, т.к. соего гаража или бокса не имею и все делаю на улице около дома.

Спасибо за совет. Я так понял что нужно будет разбирать замок, .т.е высверливать клепки. Главное теперь найти замок который дает сбой. Так же читал на форуме, что ктото вырезал нафиг ЦЗ и подключил моторчики к нештатной сигналки. Интересное решение.

Сам замок разбирать? ПРосто я каждое лето разбираю двери, достаю замки и через технологические отверстия смазываю, в надежде что зимой все будет гуд. Но увы, каждую зиму все повторяется снова.

Доброго времени суток! Поиск юзал нашел много чего полезного, но конкретного ответа на мою проблему так и не увидел. Так что не пинайте ногами или укажите где читать. Дело в том, что когда на улице от - 15 С и ниже, то центральный замок ведет себя странно. Из салона. Пытаюсь закрыть двери. ВСЕ замки закрываются и сразу открываются. со стороны улицы, если через брелок, то тоже самое. Закрываются и сразу открываются. Если ключом с любой стороны симптомы точно такие же. Если прогрета машина и в салоне тепло, но на улице все тот же - 15 - 20 то работает через раз. ПРИМЕЧАНИЕ: в любую другую температуру за бортом все в норме. Главное чтобы не ниже -15С. Нареканий по работе ЦЗ при других условиях нет, т.к. все исправно работает. отсюда делаю выводы что проводка под пасаж. в норме. Мучаюсь каждую зиму. Помогите пожалуйста. Куда смотреть? Разбирать замок и смотреть микрики? Кто-то писал что там есть мембрана, которая дубенеет на морозе.

Ну если мы это сделали, то значит реальнно. Ослабляешь и выкручиваешь болт пока он шляпой не упрется в бензобак, потом ту часть которая уперлась отпиливаешь аккуратно УШМ. Тут нужен помошник, чтобы пасатижами держал бол, а то он крутиться будет когда ты резать его начнешь, далее как отрубишь шляпу, вытаскиваешь его через другой конец. И готово.

Буквально этим летом в августе тоже полностью менял себе заднюю подвеску, остались только прожины старые. Бак не снимал, слишком гиморно было, да и приехал на СТО как назло с полны баком Благо. ребята все свои были и мы решили не снимать бак. Дело в том, чтобы снять два рычага, нужно снять бак, т.к. болт ты не вытащешь тогда. Мы аккуратненько спилили болты УШМ и подобрали от наших марок. При сборки поставили его уже обратной стороной. Сайленты нужны не 2-е а 4 шт на схеме поз 14 и 15 (сам приехал с двумя). Вторую пару оставили старую, т.к. не было возможности купить. Сразу совет, чтобы не мучаться с сайлентами при выбивании, высверли резинку дрелью, а потом зубилом выбей. Так ты их не выбъешь, прикипают намертво. Потом все напильничком аккуратно обработай от заусенцев, немного маслеца и новые вбивай головкой, точно не помню, толи на 32, толи на 34.

а у меня не первая монька, а вторая. По документации он должен быть где ты и нарисовал. Но у меня его там нет - нигде нет. Так говорят люди :-)

Спасибо большое за ответ. С ТДВВ все понял. а EGR нет это так и должо или что?

@win-sak, все зависит какой у тебя ключик остался. То что он с чипом это и так понятно. Просто у меня их два, на одном на торце красный квадратик, а во втором (тот что с кнопками управления) чип встроен внутри. Я разбирал его и доставал чип. Похож на стеклянную колбочку. Дальше приматывал эту колбочку к кольцу ИММО и проверял как ребята писали выше, если не моргает значит считывает. Делал это для того, чтобы автозапуск работал, не хотелось ключи оставлять в зажигании. Но вот только у меня не всегда это работало, т.к. ИММО то видит чип, то не видит. Пришлось возить с собой второй чипованный ключ, чтобы в случае если ИММО не увидет прикрученный к нему чип, было чем завести машину. С автозапуском такая же беда, то видит, то не видит вот так. Причем когда чип ставишь в ключ обратно - видит всегда.

Прошу прощения за задержку. Выкладываю общую фотку мотора. Посмотрите кто знает, есть у меня EGR или нет. и еще И такой вопрос. Вчера заменил себе датчик ТДВВ что стоит на воздуховоде после МАФ. Подскажите нужо мне заного обнулять мозги или компьютер сам его включит в свою цепь. До этого стоял датчик, который показывал мне что в марте на улице 60C

вот в том то и дело что может и есть болт, только доступ к нему прекрывает блок с термостатом со своими трубками и датчиками ТДОЖ.

Хорошо, завтра сфоткаю мотор общим планом. Может тогда удастся определить есть у меня EGR или нет. Дело в том, что согласно технической документации "АЛЬФА МЕР" Haynes по схеме клапан стоит точняк под воздуховода. Правда там на схеме есть еще и Резонатор, вот его у меня точно нет. Есть только "черепашка". Так что может ты и прав. Годать не будем, фотка покажет.

@elzhan, спасибо. Мои догадки оказались верными. Не подскажешь как его снять. Как и писал выше, трубка метал. неподвижна. Как я понял, она уходит куда-то под кронштейн крепления катушки зажигания. Там сильно мешается блок с термостатом и своими трубками. Может есть еще какой споспоб. И все же беспокои вопрос, где же клапан EGR стоит?

Спасибо за разъеснение. Не подскажешь, а этот угольный абсорбент нужно менять когданибудь? И еще один момент. Когда я заглянул в впуской коллекто (светил фонариком), то обнаружил что на дне плещется масло 10-20 гр. Меня это немного напугала. Так и должно быть? или пора что-то менять?

Вы выходные как и планировал занялся поиском проблемы Симптомы: Дергается при движение, плавали х.обороты, троит двигатель, плохой разгон, глохла при остановке. Что сделал: 1. Читска дросельной заслокни со снятием 2. Чистка датчика ХХ (снимал полностью), а не просто брызгал в отверстие 3. Читска МАФ 4. Проверка катушки зажигания омометром, показания обмоток обоих 0,7 ом (погрешность прибора по паспорту +/- 5%) (в техничке 0,5 +/- 0,05) - решил что катушка живая 5. Замена ВВ проводов на новые не оригинал. 6. Замена датчика ГУР 7. Чистка форсунок на самодельном стенде по рекомендации из "страны советов" 8. Замена свечей зажигания (предыдушие свечи NGK отработали одну неделю, оставил на запас), решил еще раз купить новые 9. Замена топливного, воздужного фильтров 10. Обнулил мозги Что не сделал: 1. Не нашел присловутый тройничек. Такое впечатление что его просто нет. перерыл все. 2. Не нашел клапан EGR - планировал заглушить, но так же не нашел. 3. Планировал чистку клапана вентиляции картера - не могу понять где он стоит и как его обнаружить. Результат после проделанной работы: Машина завелась с пол-оборота. Пропали провалы при переключении с 1-ой на 2-ую передачу, отличный разгон и динамика. Разгон до 100 км/ч за 11 сек. Холостые обороты в норме 950. не плавают. Потряхивание движка исчезло. Отличная реакция на нажатие педали газа. Пробег после работы 70 км. Теперь нужна ваша помощь. Ниже выкладываю фотки, чтобы вы помогли мне найти клапан EGR и вентиляции картера 1. фотка DSC00315.jpg - что это такое коробочка с подходящими к ней вак. трубками + эл. разъем 2. фотка DSC00316.jpg - задняя часть впусконого, немного видно место где стояла катушка 3. фотка DSC00317.jpg 4. фотка DSC00318.jpg - сразу за выпускном, стоит пластина, а если заглянуть за нее, то там стоит что-то на подобии датчика, на него одета короткая резин. трубка (5-8 см) которая сразу одета на металлическую трубку. Снять не возможно, т.к. метал. труба не подвижна. Думаю что там и есть датчик вентиляции картера, но все же сомневаюсь. Жду вашей помощи

но ведь ошибка в пропусках зажигания должна жа записаться в мозги? или я не прав? Тем более, как сервисмены определили что это катушка, и омометром они ее не тестели.

Сервисмены мне в один голос говорят, что проблема в катушке зажигания, но они даже машину к компу не подрубали... Странно как-то! Так что уверенности на 100% нет. После выходных посмотрим, если что скатаемся на диагностику к тем, у кого есть оборудование для подключения к компу.

В след. выходные буду искать причину дергатни. Начну пожалуй с клапана EGR. Он у меня не заглушен, да и почитал тут http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/dvigatel/egr2.php что из-за него как раз и бывают плавание оборотов и дергатня: "...всё это будет ухудшать разгонную динамику автомобиля, возможно появление провалов и рывков при движении." Так сказать пойдем от простого к сложному. Далее тоже сделаю чистку форсунок как описано в "стране советов" как раз заказал колечки в exist для рампы. Потом пройдусь по датчикам ДТОЖ и ДТВВ. Вот насчет ДТВВ точно знаю что он у меня глючит и показывает в марте месяце 60С :-), а вот с ДТОЖ тут мне немного не понятно, когда я снимаю с него фишку, то просто включается вентилятор. Какое тогда отношение имеет ДТОЖ к симптому? Просто на форуме много про это написано, но влияние его я так и не понял. Объясните пож. кто знает?

Во-во, у меня точно также. Плавают обороты и глюк не постоянный а только в при остановке. Чистил и заслонку и ХХ и МАФ, лямбда поменена. Глюк пропадает на некоторое время, потом опять все заного. Менял заправки и бензин 92, 95, 98 , 98 Ultimate. Один фиг. А теперь симптомы точно такие же как описано в первом посте. Дергается при старте, в движении. Короче всегда. Такое впачатление что один целиндр то работает то нет. Иногда подхватывает и нормально, а иногда просто труба. Свечи менял в воскресение, пока думаю что из-за них, а так даже не знаю что может быть.