Gav

Сборка, запрессовка и все работы я выполняю САМОСТОЯТЕЛЬНО. Как и все ремонты (кроме малярки). )))). Речь шла о том, чтобы просто взять накладные и выложить номера сюда - форумчанам пригодится. Не мне лично - мне не нужно, я вам еще и сам расскажу, где что и как взять подешевле, побыстрее и покачественнее, а именно тем, кто собирается делать или выполняет ремонт.

На Ka???? Не смешите мои старые костыли )). Контрактный самый свежий от 2001 2002 года с неизвестным пробегом? ))))) Да я при необходимости свой сделаю. Вкладыши - подберутся, если что - на заказ. Поршни-кольца- тоже при необходимости проточить под необходимый и распространенный размер с подходящими пальцами. Кстати, получится ДЕШЕВЛЕ и надежнее, чем кот в мешке.

Совершенно неверное решение. Во-первых, вы уже купили - и знаете что к чему. Во-вторых, экзист - это не официальный каталог, а ларек. Ежемесячно для ремонтов выбираю на сумму около 450 000 рублей. Бывают многие недоумения )) В третьих - мы с вами вроде не переспали, потому предпочту на Вы. Цепь и натяжитель? А вы посмотрите сколько стоит новый натяжитель и сама цепь и сколько ждать - поймете..

Ура. В любом случае промазанное лет на 5 гарантированно будет держаться ).

Вот совсем было бы хорошо - с кодами...

Завтра было еще 8 мая )).

Если внимательно читать,то читать надо все - из бака слить, чтобы снимать пустой. А взрывается пустой бак, когда с БАКОМ проводятся работы - сварка, к примеру. Но у нас бак снимается не для сварки, тем более он не варится ))). Или вы сторонник того, чтобы залить бак полностью и проводить сварочные работы около горловины??

Колонка с ГУР: Колонка, салонный карданчик, щдицевая часть с уличным карданчиком (несъемная) под 2 лыски (треугольник). Механическая: Колонка, салонный карданчик с выходом на ШЕСТИГРАНИК, сам карданчик (съемный) с выходом на шлицы (14 мм). Карданчик в итоге дополнительно удлиняет колонку на 60 мм.

По-хорошему, крепление должно быть через сайлентблоки, я использовал втулки стабилизаторов от Fiat Ducato - они резино-металлические - и широкие шайбы - тогда немного меньше отдается в кузов (есть с чем сравнить) - тогда болты остаются родные. Если нет - подбираете короткие с крупной резьбой.Болтаться ничего не должно совершенно.

Подбирал в магазине для иномарок.. Метражом.. Отчего - точно не скажу, к сожалению.

У БЕЗГУРНОЙ - на конце ШЕСТИГРАНнИК. А у ГУРНОЙ - на конце НЕСЪЕМНЫЙ хвост с крестовинкой. Если его снять, там будут шлицы. То есть, имея ту,что на фото - вы будете долго думать, какой еще переходник сделать. Вохможно, конечно, на эти шлицы завернуть карданчик от БЕЗГУРНОЙ рейки, но 6-ти гранник будет неправильно завхатывать шлицы. Могу ошибаться, на фото не виден конец. Но, в идеале, на нем должен быть еще одни карданчик с зажимным хомутом под шлицы. Хотя - эту пределать будет проще, если денег хотят за нее немного )).

Глаза разул. В любом случае, если приходит привет клапану ХХ, то спозиционировать сечение клапан уже не в состоянии - там может быть не только подклин, но и люфт - отсюда и плаванье оборотов.

Без переделки вы его не вставите никуда. Кусок вала нужно будет сделать таким же, как и на рейке с ГУР - то есть с канавкой под болт и 2 лысками для входа в стяжной хомут. Из вала со шлицами нужно будет сделать переходник. Без сварки. Можно просто болгаркой. Это при условии, что вы найдете такие шлицы и вал такой толщины.

Регулятор, к сожалению, ничем не смажешь. Там же шаговый двигатель - возможен и перекос и загрязнение, он неразборный.. Вд-шка только ускорит кончину. Она проникает, но не является смазкой в нашем понимании.

Для перехода я выполнял переходник, на предыдущих машинах везло в подбором колонки без ГУР. А вот себе - не очень. Идеальный вариант - это безусловно механическая колонка )). Но, так как мы колхозники и обратного пути нет (потекла 2 рейка за 2 года, причем, не самая дешевая по закупке) - для перехода нужно изготовить деталь, состоящую из куска, похожего на вал рейки ГУР - диаметр 18,5, с канавкой до 15,5 и 2 лысками - эта часть будет вставляться в родную колонку и части, которая будет состоять из шлицов - в моем случае пришлось изготавливать из КАРДАНЧИКА для механики- от нее потребуется только шлицевая часть. Суммарно высота переходника должна удлинить механическую рейку на 58-62 мм максимум. От карданчика забираем шлицевую часть, подрезаем ее по отверстия для крестовины и изготавливаем ответную часть, задник - должен быть с пропилом под заход шлицевой части - дополнительная страховка от проворотов, если сварка разойдется. У меня получилось так: Ставлю шлицевую часть на новую рейку, к ней прикладываю ответную часть, длина входа вала известна и высота башмака, который приваривается к шлицевой части кардана - не более 5 мм, слегка прихватывается, далее снимается, чтобы не греть сальник рейки - и обваривается от души. Еще такой момент - желательно соблюсти соосность переходника и вала рейки. Далее рейка просовывается без переходника, устанавливается переходник - затягивается КАЛЕНЫМ болтом по максимуму и устанавливается на место. Еще более надежный вариант вообще без сварки - подобрать вал с подходящими шлицами - у нас на разборке такой есть (см 15), но так как за него запросили 800 рублей, разборщика пришлось послать, хотя, возможно, поехала бы машинка поскорее. Там проще - отрезал вал по длине, прикинул, проточил лыску под болт и 2 лыски для захода в стяжной хомут рулевой колонки - и готово. А причина замены проста - как и говорил, 2 рейки по 12-18 000 за 2 года.. Механика - 1500 рублей, правда, рулевая тяга на нее (она немного тоньше) - 2000 (оригинал) - потому целесообразно менять сразу рейку - это проще и дешевле )).

В 2000 году мне повезло побывать на заводе в Валенсии.. Могу сказать одно, что обвес производится полностью врукопашную, с динамометрическими ключами, пневмогайковертами, и простыми ключами, какие есть под рукой. И неважно - прерывно или непрерывно ведется закручивание. Если сила трения превысит предел прочности материала, то он начнет либо деформироваться, либо сломается. И чтобы избежать слома болта (убрать деформационную составляющую прижима, допущенную пусть даже слегка ПЕРЕТЯНУТЫМ болтом, а также проблемы от адгезии металла к металлу) - как раз и прибегают к ударной нагрузке. Причем такой, чтобы деформация от удара ослабило прижим головки к кронштейну. Именно для этих целей в гайковертах предусмотрен ударный режим откручивания. Также - легко и весело откручивается ударной отверткой )). И момент откручивания всегда больше момента закручивания, не потому, что закручивается непрерывно. Да и торксы сделаны специально, чтобы не допустить превышения расчетного усилия затягивания. Иначе бы и резьба была с шагом 3 мм ))). Средства обычно покупал в автодоке нашем без заказа - они всегда у них стоят в розницу. Забираешь товар - и вроде как на прилавке стоит. Беда в том, что кода на нем нет, вернее, тот, что есть - не пробивается в заказ. Да и от темы отошли далеко совсем. Для ТС - если не найдете колонку от механической рейки, сделайте переходник. Размеры и из чего сделать - я напишу.

На да ладно, что тут спорить )). Ваш лось.. Только седло сниму.. Вот именно ГОЛОВКА, которая или приржавела или спрессовался металл головки и кронштейна - и не давала вам открутиться. Вам бы на приводе ауди какой-нибудь дать срезать пару болтов со слизанными головками ))). Именно поэтому ударная нагрузка ВСЕГДА помогает. А по поводу ВД-шки - она или помогает или нет, а когда она не помогает, есть ДРУГИЕ, проверенные средства, которыми с удовольствием пользуюсь, чтобы избежать разных казусов. Ведь многие ВД-шку считают смазкой, а она таковой не является совершенно, поэтому, напшикав ее и уехав на 2 недели можно получить совершенно обратный результат, ваши потуги - прекрасная демонстрация этого. Просто сейчас ее так много подделывают, что, думаю, и производители сами ею перестали пользоваться. Пользуюсь LIQUI MOLY MULTI-SPRAY Plus 7, хотя по усилию отвинчивания она будет уступать НАСТОЯЩЕЙ wD-40. А совсем нравится - SOLUTION, производитель - Krown. Попробуйте. Они рублей на 20 - 25 дороже, но на самом деле гораздо эффективнее. И если вы считаете, что при ЗАКРУЧИВАНИИ на болт действовала сила трения покоя - то ))). Уверен, что это не так. Совершенно согласен, что момент затяжки и момент откручивания - совершенно разные вещи. И по поводу - не нужно учить - совершенно справедливо. Не нужно учить, в том числе - КАПСИТЬ или нет. По поводу остроты управления - совершенно не ощущается никакой остроты. Оно такое, каким и должно быть с ГУР. Потому - ставить ролик или нет - дело Ваше.. Но, я просто дал вам изначально совет - внятный, разумный, проверенный не на ОДНОЙ машине, а вы начали спорить сразу же - зачем ненужная деталь )). Ну вот бывает такое, что не хватает облегания ремня по площади - чуточку, а не хватает. Миру - мир. Я никогда никем ничем не хвастался, дело не в стоимости инструмента совершенно, тем более в совершенно бесполнезном Snap On - которым иногда только хвастаются интернет-чинители, не зная других настоящих и проверенных временем и используемых инструментов других фирм-производителей, порою более качественном и в нередких случаях - с пожизненной ГАРАНТИЕЙ, а в его удобстве. Удачи Вам. И прошу немного поменять мировоззрение, обратите все ваши советы и высказывания на себя - и поймете о чем речь )). Да, и замечу - разговор на личности начали переводить именно Вы, уважаемый.. За сим полемику прекращаю.

НУ арку латать после того,как будет прорезано окно, а потом обработать с 2 сторон. Из салона доступа там НЕТ. Но я бы разобрал обязательно - чтобы не досталось пластмассе от температуры. Кроме того, возможно, проще будет еще одно окошко вырезать ИЗНУТРИ машины для облегчения работ.

Вот надо показать варилам накладку на крыло - если вы имеете ввиду - как ее ставить - вырезается по месту и варится с последующей зачисткой шва.

Ну согласитесь, что у вас торкс ПРОВЕРНУЛСЯ, а вы считаете это ЧРЕЗМЕРНОЙ затяжкой болтов? ))) Чем же тогда закручивали.. Именно потому и провернулись у вас шляпки, что не обстучали ПРАВИЛЬНО. Кроме того, этим вы бы еще увеличили плотность посадки инструмента. Кроме того, нужно не просто стучать, чтобы расклепать болты, а именно ровный, четкий удар ЧЕРЕЗ инструмент, а не по шляпке болта.. Также - если вы НЕ СОГЛАСНЫ с правильностью предварительного обстукивания - зачем тогда сами это делали? ) Про инструмент также - вопрос не в КОЛИЧЕСТВЕ, а в КАЧЕСТВЕ и специализации инструмента. И заливать ВД-шкой и ждать 2 недели - совершенно глупо. Она либо проникает за 10-20 минут, либо не проникает, хоть за год )). Да и ВД-шка совершенно не предназначена для резьбовых соединений и спрессованности металлов - есть специализированные средства. БЕЗ ГУР хорошо рулится на ходу в основном, но с ГУР - совершенно по-другому, легче и острее, так как передаточное число совершенно разное, не говоря об усилии. По поводу ролика - во когда засвистит по воде, к примеру, опять полезете снимать бампер и фару? Также, могу вас заверить, что иногда ремень НЕ СВИСТИТ ))). Этим роликом в нашем колхозном случае мы бы увеличили площадь контакта ремня с роликом на 15-20 % - согласитесь? Или нет?

А вот когда перестанет нормально зарядка идти - тогда и поймете. Ролик нужен для большего огибания генератора. Обстукивание головок болтов позволяет ОСЛАБИТЬ резьбовое соединение СИЛЬНО затянутых или ПРИРЖАВЕВШИХ болтов )). Для задних болтов нужен не удлиненный, а УКОРОЧЕННЫЙ ключ - и крутить его из проема фары ))). Все сводится к недостатку инструмента )). Бачок, насос и шланги в ИДЕАЛЬНОМ состоянии сохраню - вдруг разбогатею на НОВУЮ рейку.

В салоне вы не найдете ничего. Бак снимается снизу. А горловина проходит между крылом левым и аркой. Там еще хитрый ШПУНТИК пластмасску держит, но если уже прогнило - то он не помешает совсем. Из бака бензин лучше слить (искатать).. Вы сами будете все делать?

Если не удалять ролик - то ставим ремень 1485 ))). А течет у вас трубка с ГУР или сам насос уже.. Для того, чтобы НЕ СОРВАТЬ грани - нужен НОРМАЛЬНЫЙ инструмент. И по торксу надо молотком ПОСТУЧАТЬ. Для демонтажа снимаете бампер и правую фару - и доступ - ко всему и сразу.

Бензобак лучше и проще снять. Потому что будет мешаться при работах, да и сварка с парами бензина плохо совмещаются.