ВВК

Ведёт себя спокойно, чек не горит. Правда после замены я проехал не более 400 км. - всю зиму а/м простоял в тёплом гараже - пожилых надо беречь

Для полной замены - нет, в посту № 241 (предыдущая страница) соклубник потрудился провести расчёты, а Вы даже не прочитали......

На замену второго ЛЗ (нижний) поставил - FAE 77262 (двиг. 2,5). Длина провода, разъем - 1/1 как у оригинала и цена адекватная, чек пока не горит. С оригинала дополнительно переставил оплётку и резиновое кольцо, кто менял самостоятельно оригинал (с завода) поймет о чём идёт речь. Оригинал отходил 200 000 км.

Есть мнение, что первые (они же верхние) нужно ставить только оригинал, а вот второй (он же нижний) можно и аналог.

В свете вышесказанного FAE 77262 (на замену нижнего - второго -который за катализатором) тоже должен подойти? Его длина похожа на оригинальную и фишка тоже круглая в отличии от многих универсальных БОШ, где провода короче и фишки, в основном квадратной формы... Это чтобы вообще ничего не переделывать К слову, у меня отгнил черный провод возле самого ЛЗ так что его там особо не к чему паять (1-2 миллиметра торчит из основания ЛЗ), кто нибудь пытался "расковырять" то куда уходят провода в самом ЛЗ, это вообще сделать реально?

Да я понимаю, что это лучше, НО на новом ЛЗ провода в принципе короче, может есть универсальный ЛЗ с "длинными" проводами? Похоже что FAE 77262 должен подойти и длина побольше чем у ...507 и фишка правильная, кто-нибудь ставил такой? Нашёл более подходящую тему, задал вопрос там, так что здесь можно не отвечать. Спасибо.

Всем доброго времени суток. Пришло время заменить нижний ЛЗ (тот что за катализатором стоит), горит чек, причина установлена при снятии - перебит (перегнил) черный провод у самого основания ЛЗ, При соединении перебитого места ошибка уходит, но не надолго (километров на 100), так как невозможно добиться качественного соединения - недостаточно места для спайки. Купил вот такой универсальный Bosch 0 258 986 507, НО на нём другая фишка (у нас круглая, а там квадратная, и провод короче сантиметров на 10. Правильно я понимаю, что: 1. надо отрезать оригинальную фишку (с достаточным запасом проводов) и припаять к новому ЛЗ? 2. как понять какой белый провод к какому белому проводу припаять (их там два и оба ОЧЕНЬ БЕЛЫХ) - методом "научного тыка"? 3. форма самого ЛЗ, в той его части которая вкручивается, отличается от оригинальной - ничего страшного, всё равно будет корректно работать? 4. кстати в магазине сказали, что крайне не желательно паять, типа всё на скрутках, насколько верно сие заявление?

Понял, спасибо за подсказки и рекомендации. Подкладки под бачок, думаю, не оч актуальны, моему а/м 7 лет и 205 000 пробега и только сейчас оригинальный бачёк дал течь и то на передней стенке, думаю новый (оригинальный) отходит не меньше ))))

Начал подтекать бачок ОЖ (микротрещина на передней поверхности), прикупил новый (оригинал) кто-нибудь подскажет: 1. какое кол-во ОЖ потребуется для доливки (остатки старой из бачка использовать не планирую); 2. есть ли какие-нибудь "подводные камни" при замене бачка? После самостоятельное замены жидкости в АКПП - на вид всё элементарно....

Возможно, причина в изношенных шлицах приводного вала, если да, то возможно два варианта, замена на новые - около 30 к.рублей, или сварить валы между собой. Я пошел по второму варианту, пробег после ремонта 105 000 - всё в норме. В этой теме на первых страницах про этот удар описывается.

"Специалисты" уровень жидкости в АКПП хоть проверили? Про пинки... "покурил" форум по другим коробкам "ZF" в подавляющем большинстве народу помогала замена только соленоидов и тот как выяснилось в описываемой там ситуации (типичная проблема - пинок со 2 на 1 на около 0-й скорости во время торможения)происходит по причине неисправности какого-то одного соленоида, какого именно знают реальные спецы, но делиться информацией не спешат.... Так что реально, наверное, можно купить и заменить только неисправный соленоид, что уже совсем другие деньги. Информация для размышления.......

Ну как, на диагностику добрался, какие результаты?

Нет, у него было не так, внимательно читаем пост 315. У него и раньше так было (раз в неделю), а сейчас каждый день... На форуме (и не только на этом) есть предположение, что при смешивании старой жижи в АКПП и новой (когда идет частичная замена и без смены фильтра АКПП) происходит, что-то типа "вымывания" накопившейся "грязи" из фильтра и других темных углов АКПП отчего начинают засоряться какие-то каналы и коробас начинает чудить....

Что-то маловато потратили на двухкратную смену. Сливается самотёком около 3,350 литров, столько же заливается, соответственно, если была двухкратная замена, то "потратить" должны были не менее 6,7 литра. (лично у меня такие объемы были). Уровень проверить можно и самому (нужная яма или подъемник), в теме про замену масла есть пост как это делается или опять же к ОД ехать, тем более что они и меняли... А какой у Вас пробег?

Пока самое очевидное - на диагностику поехать..... или как вариант еще разок жидкость поменять.... сколько раз меняли? Многие здесь так делали (в т.ч. и я сам, но делал две замены с промежутком в неделю и пробегом 300 км.), думаю причина не в этом, Ravenol имеет допуски Ford, т.е. считай это одно и тоже. ИМХО....