GrON

472, Rabotyaga, спасибо, что отписались. Всё правильно, в выходные я пробовал, подтянуть не удалось. Про сварной шов просёк сразу, попытался его убрать, по ходу пробуя накидывать на гайку, в результате сточил сварку . Кроме того, накидная головка имеет более толстые стенки, поэтому их пришлось стачивать. Переварил головку (отец носил на завод, приварили аналогично, шов мешает ), удлинив ручку (с маленькой там действительно неудобно) но в результате уперся в её высоту - сварной шов полностью не уберёшь и чтобы зацепиться за грани гайки, не хватает 1.5-2 мм. Буду инструктировать сварщика, в каком месте варить. Rabotyaga, выход какой? Менять/восстанавливать рейку? Интересно, для чего же всё-таки гайка предусмотрена. У себя на девятке я после подтяжки рейки тыщ 150 проехал, сейчас родители ездят. Рейка подизношена конечно, но пока ходит (пробег машины под 300 тыс.)

С размерами будет ясно в выхи - хватит ли рычага, чтоб провернуть гайку. И вообще, даст ли затея результат

У меня тоже ещё зимой появился люфт вала в районе стенки моторного отсека (там, где шарнирная муфта). Особенно долбит на гравийке, рельсах, ощущается "бум" при трогании с места (причём на руле люфт нулевой, вал люфтит только в поперечном направлении по вращению люфта нет). Заказал ключик по приведенным qqfclmwyp размерам. Правда, заказал не проверив размеры, поэтому судя по фотке ключа, указанный размер 110 мм для ручки маловат, мой ключ получился короче. Вместо головки на 19 купил в автомагазине накидной ключ и отрезал накидную часть от него. Торец "накидушки" сточил на наждаке, чтобы увеличить зацеп. Ниже фотки того, что получилось. Боюсь, конечно, что рычаг окажется маловат для подтяжки, но если не получится, удлиню. Вопрос ко всем, кто подтягивал рейку. Я так понял, там контрагайки всё-таки нет? Т.е. просто добираемся до гайки, накидываем ключ, и тянем? Просто например, у Лансера регулировочная гайка законтрена, а у той же девятки тазика - нет. Велико ли усилие затяжки? Как по рулю отследить момент окончания регулировки? Или у всех, кто тянул, был люфт руля? Раскопал мануал на лансера (см.фото ниже), там расписана процедура подтяжки - сначала гайка закручивается моментом 15 Нм, потом откручивается на 30 град. И для ознакомления поперечный разрез лансеровского рулевого механизма в месте, где находится вал с шестерней: Найти бы подобное для Мондео... Короче, в выходные буду пробовать. В любом случае большое спасибо qqfclmwyp за выложенные фоты и описание! P.s. прошу прощения у модераторов - сдублировал этот пост с небольшими изменениями в соответствующей теме на Мондео3-форуме

У меня тоже ещё зимой появился люфт вала в районе стенки моторного отсека (там, где шарнирная муфта). Особенно долбит на гравийке, рельсах, ощущается "бум" при трогании с места (причём на руле люфт нулевой, вал люфтит только в поперечном направлении по вращению люфта нет). Просмотрел тему на ST-форуме, заказал ключик по приведенным там размерам. Правда, заказал не проверив размеры, поэтому судя по фотке ключа, указанный размер 110 мм для ручки маловат, мой ключ получился короче. Вместо головки на 19 купил в автомагазине накидной ключ и отрезал накидную часть от него. Торец "накидушки" сточил на наждаке, чтобы увеличить зацеп. Ниже фотки того, что получилось. Боюсь, конечно, что рычаг окажется маловат для подтяжки, но если не получится, удлиню. А это фотки ключа и рег.гайки из темы с ST-форума (автор qqfclmwyp): Вопрос ко всем, кто подтягивал рейку. Я так понял, там контрагайки всё-таки нет? Т.е. просто добираемся до гайки, накидываем ключ, и тянем? Просто например, у Лансера регулировочная гайка законтрена, а у той же девятки тазика - нет. Велико ли усилие затяжки? Как по рулю отследить момент окончания регулировки? Или у всех, кто тянул, был люфт руля? Раскопал мануал на лансера (см.фото ниже), там расписана процедура подтяжки - сначала гайка закручивается моментом 15 Нм, потом откручивается на 30 град. И для ознакомления поперечный разрез лансеровского рулевого механизма в месте, где находится вал с шестерней: Найти бы подобное для Мондео... Короче, в выходные буду пробовать, потом тоже отпишусь. P.s. прошу прощения у модераторов - сдублировал этот пост с небольшими изменениями в соответствующей теме на ST форуме, т.к хотелось бы получить больше информации.

Да, снимается против часовой градусов на 30. Начальное усилие довольно велико, т.к. в байонете стакан защёлкнут. Тут главное ухватиться поудобнее, можно чуть принажать вниз при откручивании. Как только преодолеешь усилие защелок, все легко. Запомни (зафотай) положение стакана, чтоб потом легче ловить было. И не погни/отломай датчик уровня с поплавком

SVSerega, чую, машинки у нас одинаковые . Брал себе Ruville 5224, внутри лежал SKF VKBA 3576, поставил, всё подошло без проблем. Хотел взять Pilenga HB-P 3576, но побоялся. А код по Микрокату действительно устаревший - видимо ФМК обновила. Но написано, что идёт с 15.06.2005 по 19.03.2007.

После установки здесь писал. Трудностей особо никаких кроме неудобного расположения регулировочной гайки (выпуск я не снимал). Больше трудностей даже не при отсоединении от рычага суппорта, а со стороны ручника. Чтобы снять трос оттуда, а потом нормально проложить и зафиксировать трос на рычаге суппорта, регулировочную гайку откручивал побольше. И аккуратнее с фиксаторами при прокладке троса - можно сломать.

Как только NK накроются, отпишусь. Пока по Bosch'у кроме "Бери Бош" и "Бош ставится на конвейер" отзывов по эксплуатации здесь не видел. По тем же NK уже пара человек отписалось и личный опыт есть. А тросы, что стояли на моей машине с конвейера, через год уже не работали (так что конвейерная запчасть - не показатель)! И клаксоны у меня более 2-х лет стоят от Волги - гудят не хуже (родные оба(!) померли по очереди в течение 2-х лет). Решает каждый сам, за что платить и на чём экономить. P.s. Всё сугубо ИМХО, НЛ.

Да-да, с бензином шутки плохи. На форуме писали, колечки подходят из ремкомплекта топливной системы КамАЗа. Я себе такой купил с год назад (90р по-моему отдал), там подходящих по диаметру штуки 4 точно, если не 8. Но ставить - не ставил, не было необходимости. Ещё посмотреть можно от ВАЗ-2105 (какое-то колечко от карбюратора подходит, писали). А штуцеры с лепестками, к сожалению, действительно только в сборе со стаканом бензонасоса.

Полгода с NK езжу - не нарадуюсь. За такую цену хоть каждый год менять можно (причём без снятия выпускной системы). Хотя пока предпосылок никаких - всё чётко (тьфу*3)

Прошу прощения за офф, но раз уж опять заговорили про WD40... Давным давно друг присылал ссылочку. Вот содержимое: Данная статья неоднократно подтверждалась ржавыми петлями дверей на моей девятке, которые регулярно проливались WD-хой, замком в гараже и т.д, и т.п. Теперь проливаю сочленения силиконовой смазкой или если нужна консистентная, то литиевой.

-Доктор, когда я делаю так, у меня вот тут болит. -А вы не делайте так. (с) анекдот Имхо в машине все системы должно работать нормально, тем более тормоза. Сегодня у нас снегу навалило, несколько раз пришлось пользоваться ручником, чтоб вписаться в поворот, объезжая пробки. Да и в горочку на наледи трогаться на механике с ручника удобнее - можно это сделать плавнее и не "зависнуть". Если б не своевременно замененные тросы, качество вождения сильно пострадало бы . Много страниц назад, когда изучал тему, считал этот совет излишним. А сейчас подтвержу ещё раз - проще и дешевле заменить тросы, чем пытаться удалить воду из оболочек - вода, она такая, в самый неподходящий момент возьмёт, растает и опять замерзнет. А ко всему прочему задние подшипники ой как недёшевы. Пока ни одного сбоя в работе ручника после замены тросов не было.

У меня 1.8 - по городу до морозов 11.5 - 12.5, по трассе на скорости 110-120 до 6.5-7л (бенз 92-й). Сейчас сложно говорить о среднем расходе - вон позавчера ударили меня в зад (спасибо монькиному бамперу - морда мазды 323 в хлам, у меня только краска облетела, перекрашивать буду весной) - так пока гаишников ждали, тарахтел часа 2. С прогревами уже под 20 расход получается, а в прошлую зиму на уровне 13-14.5л был. Может по трассе пропечь надо, дать движку поработать, чтоб копоть ушла со свечей, камер сгорания? При частых прогревах и городских поездках очень даже может расход увеличиваться. Я кстати, периодически в бак Hi-Gear'овский очиститель инжектора заливаю (мерная бутылка с двумя горлышками, написано "на 12 заправок"). Не знаю, насколько помогает, но за полтора года вредных последствий не отмечено , а вот ситуация с провалами нахолодную стала получше.

Это экзист у вас так накручивает? Нифига себе. Конечно, далеко от Москвы, но всё же... Они 11.54$ стоят - только что посмотрел. Не получилось, как понимаю, со стороны рычага ручника? Я почти полностью откручивал регулировочную гайку, чтобы прослабить тросы. Неудобно (выпуск не отсоединял, всё вместе опускал, подложив чопик под глушак), долго, но снял без проблем.

Да, автозапуск - это здорово. Оно и для движка получше, промёрзнуть не успевает. А бензин - ну всё равно надо смириться, что зимой расход выше . В такие морозы наличие машины под попой полностью окупает лишние пару-тройку сотен на бензин. У моей сигналки термодатчик встроен в основной блок и включается программированием. Только принцип работы интересный. Ставишь на интервал автозапуска 1, 2, 3 или 4 часа, через это время проверяется состояние датчика - если сработал, то запускается на прогрев 10 или 20 мин (программируется), если не сработал (т.е. теплее, чем t, на которую датчик настроен), то запуск не производится, пропускается цикл. У меня датчик на -8 стоит - стандартная настройка, одна из трёх, изменяется перемычкой в блоке, а установщики, падлы, мне про него ничего не сказали, уже потом узнал, я бы -11 лучше установил. Цикл проверки 4 часа, утром с запуском-прогревом нет проблем, приходишь, садишься и едешь (ну может за пару минут стёкла от инея очистить, где остался). Не хватает только попогрейки . Думал про вебасто, но он при коротких поездках вполне может высосать аккум, тогда антифриз будет тёплый, а машину не заведёшь . Автозапуск и летом помогает салон кондишном охлаждать, когда жарко.

Согласен, в баллончике жидкая она, но я не из баллончика проливал, а брал фьюзерную смазку, она довольно густая (печки лазерных принтеров такими мажут). А литолом не захотел, т.к. с течением времени он подсыхать может, да и геморроиться не захотел - разогревать его, измажешься весь . Можно, было конечно, литиевую смазку в баллончике купить, но использовал то, что было под рукой. А в резиновые чехольчики на концах оплётки литола напихал . Пока всё нормуль .

Вот-вот, у меня такие же опасения. Что ещё вспомнил. Я когда ступицу новую получил (Ruville, внутри SKF был), попробовал её прокрутить от руки. И расстроился: вращается с заеданием (как будто насухую), рукой чувствуются перекаты шариков. Я-то знаю, что новый подшипник крутится "вязко", без заеданий. Огорчился сильно, уже хотел ехать сдавать обратно, но решил попробовать крутануть посильнее, побыстрее. И оборотов через 20-30 заедания ушли, подшипник стал крутиться как положено. Из этого пара выводов. 1. Как понимаю, смазка в подшипник была заложена, но никто её не распределял по объёму между шариками и обоймой. 2. Смазки не очень много, т.к. иначе шарики полностью находились бы в ней и заеданий изначально не было. Поэтому смазка имхо не помешала бы. Хотя скажу откровенно, при перепрессовке передних подшипников увидел, что смазки в оригинальных в общем достаточно. Но она хорошо так почернела.

127000 - точно гудит левый задний, про правый пока точно не могу сказать, по моему тоже готовый. Ребят, кто что может сказать про вот эти подшипники (ставили-не ставили, подходят-не подходят): Pilenga ------ HB-P 3576 Ruville ------ 5224 Hans Pries -- 302 231 756 Экзист их выводит в качестве заменителей к SKF VKBA 3576. Пиленга самая дешёвая, но по ней на экзисте нет данных о применимости, как и о ханс прайсе. Знаю пословицу "кроилово ведет к попадалову", но сейчас вместе с подшипниками придется менять бьющие тормозные диски (которые возможно и ухандокали ступицы) + колодки, так что общий ценник ну никак в бюджет не укладывается.

Три недели назад заменил оригинальные тросы ручника на NK (номер 9025113 - сейчас они стоят около 350р за шт.), перед этим прошерстил темку. Что хочется отметить: для человека с руками замена не представляет сложностей. Тросы перед установкой пролил силиконовой смазкой. Выпускной тракт не рассоединял, хотя прокладку и гайки предварительно купил. Просто снял резиновые подвесы и подложив под глушитель брусок, отвёл его вниз. Резьбовое соединение ката и выпускного тракта было порядочно обгоревшим, побоялся трогать. Теплозащитные экраны получилось аккуратно отодвинуть, ничего не помяв. Немного трудновато было регулировать тросики, но используя свечной ключ на 16 и рожок на 6, справился нормально. Как и советовалось в вышеуказанной теме, пришлось подмотать немного изоленты под буферную резинку и подложить листовую резину под шайбу фиксатора. А вот теперь самое важное: после снятия обнаружил в левом тросе воду! Она капельками вытекала из рубашки, и мне сразу стали понятны причины зимних замерзаний. Рычаги на суппортах двигались замечательно - ручником я пользуюсь постоянно. На машине стоит автозапуск, поэтому нормальный ручник нужен обязательно. В прошлом году подкладывал под колёса деревяшку, которую возил в багажнике. И всё время боялся, что какая-нибудь шпана ради прикола выбьет ее из-под колёс . За 3 прошедшие недели я очень доволен работой ручника - чётко берёт, хорошо отпускает. За это время тросы немного подрастянулись, но я это учитывал при установке, затянув регулировочную гайку чуть больше, чем положено. Так что удовольствие от новых тросов стоило 740р. Не вижу смысла платить баснословные деньги за оригинал и уверяю - ничего страшного в замене нет, прежде чем чистить и разрабатывать суппорта, попробуйте заменить тросы - хуже точно не будет. Правда, резких перепадов оттепель-мороз пока не было, но вот как раз после затяжных дождей и проверим, попала ли вода в тросики или нет. Всем удачи!

Мда, значит сверлом не померишь

Помнится как-то покупал набор тонких свёрл для радиотехнических целей. Ими тоже можно промерить отверстие - там разные есть. Не покидает меня вопрос: а в остальных детищах буржуйского и нашепрома есть ли подобные извра... пардон, изощрения в системе питания (я имею в виду вертикальную сетку и эжекционный насос)? Если есть, то всё ли нормально работает? Ну а если нет... значит, не прижилась система (а это тревожный звонок) и только Форд с завидным упорством не обращает внимание на проблему. Тогда действительно надо как-то забор переводить в горизонтальную плоскость. Полностью избавляться от сетки видимо нельзя из-за большой вероятности быстрого износа рабочего колеса (т.е. на идеальном бензе оно может и поработает, а ведро грязного суррогата быстро сделает своё чёрное дело).

Повторенье - мать ученья: для полноты картины ещё раз вставлю фото стакана без заглушки (взял отсюда) и с заглушкой - саморезиком впотай (отсюда)

На середине написания вопросов отвлекли - Plantation Daddy опередил Вова, Майкл и все остальные, спасибо огромное за дискуссию, очень познавательно . Сколько уже с этим насосом перелопачено, хорошо, что есть люди, любознательность которых превышает лень ! А вопросы возникают навскидку такие: 1. Что же происходит с течением времени с эжекционным (всё-таки по-моему он так правильно называется, сорри, если не прав) насосом? Ведь при замене всех внутренностей кроме самого стакана с эжектором, ситуация не улучшается. Вроде он там стоит намертво и износа у него никакого. Почему же он начинает дурить и отбирать от моторчика-вставки больше, чем раньше? 2. Почему возникают затыки при горячем движке и в жаркую погоду, а после остановки всё ненадолго приходит в норму? Да, плотность бензина понижается, прокачиваемость ухудшается, но в баке-то он нагревается на единицы градусов, не на десятки. Всё-таки какой-то запасец по производительности должен быть. 3. Что делать? Глушить эжекционный насос (в этом заключается "ампутация инжектора"?)? Но ведь при этом стакан будет наполняться гораздо медленнее и при небольшом количестве топлива вертикальная сетка может запросто оголиться. Может, просто уменьшить проходное сечение трубки эжектора любым удобным способом (проволочку там вставить, кембрик и т.п.) А постоянно следить, чтоб в баке было не меньше половины (а он, зараза, и так небольшой) - не фонтан. P.s. Принцип действия эжектора здесь описывал Doom Спасибо.

Я тоже кисточкой размягчил грязь, смахнул, что смахнулось, остальное вычистил маленьким китайским автомобильным пылесосом и протёр влажной тряпочкой. Получилось практически стерильно . Потом с интервалом в месяц ещё пару-тройку раз снимал (экспериментировал с сетками-насосами) - просто тряпкой протирал.

Пришлось срочно заказывать покупать диски и колодки - из-за подкисшего суппорта внутренняя правая стёрлась в ноль и пропахала борозду на диске, прошедшем всего тысяч 25, износ очень далёк от критического . Скрипа никакого не слышал, ориентировался по внешним колодкам, на которых ещё по 4-5мм накладок было. Взял колодки Минтекс за 1200р и диски Febi по 1700 с копейками за штуку. Уже тысячи 3 проехал - нормуль, по эффективности тормозов разницы с оригиналом не ощутил. Ну может быть пыли тормозной малость поболе. Кстати, на заметку: чтобы добраться из Москвы до Смоленска 400км (ехать надо было срочно) без замены дисков (их забирал уже на выезде в Мытищинском экзисте по пути), после изучения ситуации на место правой внутренней колодки была поставлена ещё живая от 9-го Лансера (диск-то с бороздой всё равно на выкиндос). Она поменьше и при установке люфтик небольшой был, но будучи прижата поршнем, никуда деться не смогла бы. Тормоза резко получшели - ещё бы, вместо железяки нормальная накладка. Так и доехал без приключений.