Red Fox

Переставил вакуумный шланг от впускного на его законное место. В итоге заработал клапан дожига, и клапан EGR. На последний вакуум вообще не поступал, т.е. он просто не открывался. Соответственно, исчез подсос воздуха, мотор на ХХ стал работать ровнее, почти без дрожи. Ведь получалось, что клапан дожига должен был работать только когда открывается, и на этот случай у него под крышечкой фильтр-заглушка. А ему на ВЫХОД подавался вакуум, вот этот фильтрик и пробило. Еще ушла легкая детонация на 60-70 км/ч на 4-й передача (автомат). Теперь можно спокойно ехать, не выключая OD, хотя на 60-ти все равно лучше ездить на 3-й по городу. В общем, приятно, когда система работает в штатном режиме ;)

Шикарная фото! Значит, два года ездил с момента покупки ездил с неправильным вакуумом ;)

Спасибо конечно, но где находится эта чертова квадратная коробка импульсной системы, я знаю ;) Вопрос в том, что на моторном щите стоит два клапана- дожига и ЕГР. Дожиг поменьше, ЕГР побольше, они соединены в одно целое двумя рядами пластиковых трубок. Приходит вакуум с впускного слева, и у клапанов два выхода. У первого на дожиг, у второго на ЕГР. Внимание, вопрос! Со впускного вакуум подходит через верхний или нижний сосок клапана (любого, если дожига у когото нет) ? У меня сейчас через верхний. Может быть, есть фото двух девайсов с магистралями?

Успею заглушить ;) Пока что с год назад я его разглушил ;) Надо с вакуумом разобраться, есть ощущение, что трубка от впускного перепутана (верх-низ). У меня сейчас на верхнем соске клапанов висит.

После чтения мануала выяснил, что клапан этот - это клапан дожига топлива (не путать с клапаном ЕГР, они соседи). У кого-нибуль есть схема подключения вакумных магистралей к этим клапанам, лучше с фото? Или хотя бы так - от впускного вакуум подходит к верхнему или нижнему соску клапана (если стоит два клапана, они соединены связкой, все аналогично), кто может посмотреть?

В очередной раз открыв капот, услышал в районе моторного щита шипенье, как будто двигатель тянет воздух в обход впускной магистрали. Снял черепаху, выяснил, что тянет из под крышечки левого клапана на моторном щите. Там их два, насколько помню, ЕГР и адсорбер. У одного маленькая крышечка, у другого большая и под ней фильтр. Тянет из под левого, с маленькой крышечкой. Под крышечкой находится нечто, полурезинка-полупоролон, который должен служить по идее фильтром, т.к. под ним - канал вакуума от впуска, через который, собственно, и тянет. Этот полупоролон превратился в комок непонятно чего, с дыркой внутри, через него все и шло, т.к. крышка болталась свободно. Вырезал из губки кусок, вставил в клапан, защелкнул крышку - все ок, не шипит. Внимание ,вопрос. Что на самом деле должно находиться под крышечкой, и как оно регулирует соединение с атмосферой, т.е. все таки должен пропускать (при каких условиях?) или напрочь глушить (но зачем тогда под крышку выведен канал от впуска) ? Сам клаан я проверял - при подаче напряжения он тихо щелкает и открывается - разряжение идет дальше по трубке. Машина Мо-1, 1.8А, 96.

20 тык вроде немного, но надо по месту смотреть. У меня за 20 тык - почернела. И при замене мыть бачек - обязательно!!! Там внутри есть сеточка-фильтр, в ней вся грязь скапливается.

Если жидкость "старая", шланги тоже в группе риска ;)

На морозе сальники дубеют. При холодном старте не рекомендуется сазу вращать рулем, без прогрева рулевой системы. На сервис, в котором я менял масло в АКПП и ГУРе на двух машинах из подписи вчера (-23 градуса), приезжало несколько фордов именно с такой проблемой. На холодную давление очень большое. Кстати, чем свежее жидкость ГУР, тем лучше и меньше шансов выбить сальники.

Про аккум уже написали. Еще после старта в -20 сразу не рекомендуется крутить рулем (сальники вылетают на раз). Подождать несколько минут, пока прогреется жидкость ГУР, и потом аккуратно поворачивать руль, избегая крайцних положений.

У меня на двух машинах из подписи стоил термос на 88, менял 92 -> 88. Радиаторы мыл на обеих машинах. На трассе стрелка всегда посередине. Если при движении по трассе мотор переохлаждается, то дело не в градусах термоса, а в его работоспособности как регулировочного узла.

Это нормально.

У меня на мк2 был аналогичный скрип. Ездил год, скрип то усиливался, то почти пропадал. В определенный момент мне все это сильно надоело, провел ревизию всего, что может скрипеть - выяснил, что проблема в замке. Опустил его примерно на 3-4 мм, теперь дверь закрывается с чуть большим усилием, чем раньше. И смазал силиконом. Результат - ни одного скрипа вообще. Дужку замка ничем не обматывал.

РОВНО аналогичный вопрос я задавал года полтора назад в этой теме, когда пересел на АКПП ;) Ответ был - это нежелательно, т.к. от частых переключений на 2-ю рывками может повредиться тормозная лента. Что касается меня - то на ВСЕХ Мондео с АКПП именно так и происходит, т.е. если под сброс газа при разгоне в пробке притормозить, то коробка воспринимает это как снижение нагрузки, и переключается на вторую, если скорость позволяет, конечно, и все это разумеется, с рывком (обороты падают, и нога на тормозе). Решение - в пробках: а) принудительно ставить 1-ю или 2-ю передачу. или б) просчитать момент переключения на 2-ю, и или тихо подкатываться без переключения, или давить, чтобы вторая успела нормально включиться (с газом), а потом тормозить. Лучше первый вариант.

Ford CD4E transmission From Wikipedia, the free encyclopedia CD4E Manufacturer Ford Motor Company Also called LA4A-EL Production 1994-2007 Predecessor F-4EAT ATX Successor 6F 4F27E Class 4-speed transverse automatic transaxle The CD4E was a 4-speed automatic transaxle for front wheel drive cars from 1994 to 2007. It was manufactured at Ford's Batavia Transmission plant starting in 1994. It is a higher output of Ford's F-4EAT transmission used in the Escort. The CD4E was called the LA4A-EL by Mazda and is also known as the 4F44E internally to Ford. Applications: 1994–1997 Ford Probe 1995–2000 Ford Contour 1995–2007 Ford Mondeo (up to Mondeo III 4 cylinder model) 1995–2000 Mercury Mystique 1994–2002 Mazda 626 four cylinder 1994–1997 Mazda MX-6 four cylinder 2001–2007 Ford Escape 2001–2006 Mazda Tribute 1999–2002 Mercury Cougar 2005–2007 Mercury Mariner Идем далее к корням: Ford F-4EAT transmission From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to: navigation, search The F-4EAT was a 4-speed, electronically controlled automatic transmission developed by Mazda and JATCO starting in 1990. It was also later produced by Ford Motor Company from 1991 to 2003. It is referred to as the F4A-EL by Mazda and Kia. It shared the same planetary gear set and drive ratios as the Mazda G4A-EL and GF4A-EL, but used a different final drive ratio. This transmission was the replacement for the Ford 3-speed FLC and was very similar in design and size; the F-4EAT added a fourth gear overdrive and fully electronic operation. The Ford data plate code is "E". [edit] Applications 1991–2002 Ford Escort 1998–2003 Ford ZX2 1991–1999 Mercury Tracer 1991–1994 Mercury Capri 1991–2003 Mazda Protege 1994–2001 Kia Sephia

Если говорить аллегориями, то Mondeo 1997 года автора с CD4E - несколько иная субстанция, чем "старый американец", а котором говорит MasterTran. CD4E, безусловно, стара как конструктив. Но если спросить, что среднестатистический водитель понимает под старыми америкосами, то наверняка в топе ответом будет не Мондео, а какие-нибудь Шеви-Каприсы, или нечто подобное. Что касается толчка при сбросе газа - то интересно, что я когда-то в этой же (текущей) теме спрашивал, не опасен ли толчек при сбросе газа с первой на вторую. Ответ был, насколько я помню - опасен, и ведет к обрыву тормозной ленты.

Еще раз пардон, но мы же про CD4E на Мондео говорим, а он не совсем похож на старого американца ;) На всех Мондео с CD4E, на которых я ездил, сброс газа с первой на вторую приводил к толчку, тем более сильному, чем интенсивнее сброс газа.

Пардон, что вмешиваюсь - но на CD4E так просто не надо делать (сбрасывать газ перед переключением), и удара не будет. У самого две машины с автоматами, первое время, пока не привык, были ударчики. Лучший режим для переключения - ровный газ.

Приветствую! Зетек 2.0 + CD4E, 96 год. В начале движения автомобиля из коробки единократно раздается некий скребуще-дребезжащий звук. Выглядит это так. Завел, погрел немного, погрел коробку - поехал по двору. При переходе с 1-й на вторую раздаетсы звук, как будто оторвавшаяся защита дребезжит. Звук не очень громкий, но слышен. Раздается он всегда только один раз, и не повторяется никогда больше, до следующего утра, и только с первой на вторую. Чем может быть вызван сей звук? Коробка ремонтировалась плоностью в Спринтах, включая замену ГТ, год назад.

Относительно стрелки и температуры могу сказать следующее. Прердыдущий датчик на стрелку врал и занижал (например ,стрелка могла неожиданно упасть со середины шкалы в белую зону за 5 сек). Поменял датчик на неоригинал - он начал несколько завышать показания. Т.е. рабочая температура не в середине шкалы, а на букве A и L, при этом кулер не работает. По данным с датчика температуры на мозг температура при этом примерно 96 градусов. Если стоять в пробке, стрела ползет на букву L и в пространство между L и концом белой шкалы, температура при этом 100 градусов, кулер не включается. Вентилятор начинает работтаь на 103 градучах, это положение соответствует у меня концу шкалы рабочей температуры. после работы кулера температура сбрасывается примерно до 93 градусов. Таким образом, при поездке на прогретой машине - мин темп ~90 - макс темп 103 - средняя температура 96. Это все снято OBDII сканером на блютусовый ноут, проверял несколько раз. Выводы - датчик на стрелку - не показателен абсолютно, это раз. И два - после зимы почистить радиатор не помешало бы.

ОК, спс, беру Eneos, только сколько брать? банки 4 л мало, брать 2х4л? Какой примерный объем нужен для замены методом замещения?

Приветствую! Короб CD4E, я проехал около 20 т.км за год, до этого жидкость менялась тысяч за 10 до покупки, т.е. пробег примерно 30 т.км. Жидкость потемнела, собираюсь менять. С машиной по наследству досталась банка ATF TEXAMATIC 7045E, это то, что сейчас залито в короб. Фордовский допуск M2C-166H и Mercon присутствуют. Вот такая: http://www.mega-oil.ru/catalog/prod.php?id...duct=43&c=1 Вопрос - залить такую же методом частичного замещения, или купить Масло трансмиссионное Eneos ATF DEXRON III, согласно рекомендациям? у последнего есть требуемые Фордом допуски для CD4E (в Экзисте это не видно, к сожалению, только наименование)? Или есть известный партномер подходящей ATF в экзисте? Спс.

У меня была похожая детонация, клапан EGR заглушен предхозом. Разглушил - все стало ОК.

Почему опасно именно зимой? Имеется ввиду случай, когда начинается пробукосвка по льду, и коробка втыкает 2-ю передачу? Так летом же скорость машины вполне реальна, только переключение не нужно, а переставлять каждый раз рычаг в положение "1", чтобы проехать до следующей зебры, как-то не очень комильфо.

Добрый день. Коробка CD4E, пробег 312000 км, ведет себя нормально, но есть вопрос. Зачастую в городском режиме приходится ехать на 1-й передаче (езжу всегда в режиме D), и слегка разгоняясь, проезжать метров 50 (например, между расположенными рядом зебрами). И в конце этого участка коробка при отпущенном газе может перейти на вторую (видимо, когда убираешь ногу с педали, она воспринимает это как снижение нагрузки). Пробовал и притормаживать. Т.е. получается, что в начале фазы торможения коробка переключается на 2-ю, а поскольку газ отпущен - получается некоторая дерготня (переключение - и сразу торможение). Интересно узнать, как с этим борятся форумчане.