Red Fox

Позволю себе несколько оспорить версию про глушитель, т.е. аффтар пишетпро дым "прямо над передним правым колесом", там вроде как нет глушителя.

он там на таких специальных ножках к чашке крепится. варианта два - он или снимется, или не снимется ;) попробуй поддеть чем-нибудь. бывает, крепеж закисает, снимается туго.

ИМХО без поднятия машины или ямы радиатор никак не достать, он достаточно высокий. Менял на яме, всех дел на полчаса. Потребуется инструмент для сжатия хомутов на шлангах, обычные плоскогубцы не достают.

Пару дней назад искал в экзисте пальцы - вариантов по поставке не было.

Не претендуя на гордое звание аксакала, скажу, что катушка такой глюк давать не может. Она или работает (хорошо или плохо - второй вопрос), или нет. Возможно, проблема с подачей сигнала на катушку... Если бы была возможность взять у кого-нибудь катушку на время, и в момент глюка ее подключить, стало бы сразу ясно. PS я бы попробовал, если не стартанет, отключить МАФ, датчик температуры входящего воздуха. На всякий ;) PPS и проверил бы датчик положения коленвала, может, проводка глючит?

Если на 98-м году петли такие же, как на первом 96-м, то думаю, с помощью удлинителя и молотка 100% выбьешь. Все остальное из чемодана с инструментами не подошло, а удлинитель в самый раз. Насчет подвешивания - надо понять, что именно собираешься сделать с дверью. Если снять-поставить, то можно и одному, ответственно заявляю. Откручиваешь планку фиксатора двери, снимаешь электроразъемы, выбиваешь нижнюю петлю не до конца (наполовину), выбиваешь верхнюю петлю (наполовину). Затем, самостоятельно поддерживая дверь, вынимаешь низ, а затем верх. Когда пальцы наполовину выбиты, они легко вынимаются. А вот что касается моментов регулировки петель - лучше, если будет помошник, т.к. подлезть без полного снятия двери к внешнему болту непросто, приходится просить помошника немного отодвинуть дверь, висящую на одной (у меня на нижней) петле, и в это время добираться до болта. Как добраться до болта, не отодвигая и не снимаю дверь, я так и не понял, скорее всего, это невозможно ;) Если есть вопросы, пиши, расскажу по свежей памяти ;)

Вынул фиксатор пальца, это металлическая скобочка. Вынимается едва ли не руками, очень просто. Верхний палец выбивается вниз, нижний вверх. Верхний выбить не так просто, т.к. вертикальному направлению удара мешает дверь. Выбивал так - взял от набора головок самый длинный удлинитель (сантиметров 35...40), наставил на палец, и сверху молотком. Не совсем по прямой получалось, но вылетел удара со второго. А когда пошел уже, там проще, самое сложное стронуть его. Рекомендую такой способ, как эффективный и безопасный для остального железа, его не повредишь.

Добрался до верхней петли изнутри. Сделоать это непросто, но можно. Снял бардачек, окантовку бардачка, модуль в ногах пассажира на двух гайках. Отогнул шумку, извлек (это непросто) поролоновую набивку между панелью петли и кузовом. После этого появляется доступ к внутреннему болту верхней петли. Откручивать лучше всего удлинителем примерно 10 см длиной, идеально - с трещеткой. После того, как ослабил внутренний болт, пришла пора ослабить наружный. Он заточен под откручивание при снятой двери. Полностью снимать не хотелось, поэтому выбил верхний палец из петли, и дверь немного отвел в сторону, достаточно для того, чтобы ключ пролез к верхнему болту. Затем подвинул петлю в нужное положение (нижнюю не трогал, т.к. по низу дверь стояла нормально). Зазоры сразу пришли в норму. Затем затянул внутренний болт, потом обратная операция - выбил палец, отвел дверь, затянул наружный, и потом все собрал, отрегулировал обратную часть замка на стойке под новое положение. Итого - дверь стоит в проеме совсем ровно, ничего не цепляет, закрывается идеально. Хинт. Дверь до первого (предварительного) щелчка должна закрываться без каких-либо усилий, и тем более подъема или опускания двери. Это говорит о неправильной регулировке обратной скобы замка. Если скоба постоянно тянет дверь вниз, то это приведет в итоге в ее провисанию. Так что всем советую проверить и отрегулировать замочные скобы, чтобы дверь висела без напряжений.

+1.

За полтора года не стали, даже не знаю, радоваться этому факту или горевать ;) Резина стояла разная, и жесткая, и мягкая. Сейчас стоит Мишлен энерджи (я вообще сторонник мишлена, на двух машинах такой), и это вполне мягкая резина. На сарае такая же, только сегодня проехался - ощущения говорят саи за себя.

Вери гуд! Спс.

Т.е. по крайней мере основания предполагать, что и верхняя петля двигается, есть?

Водительская дверь немного просела (пробег 328 т.км), и еще немного смещена назад. Настолько, что при закрытии ее верхний кончик чуть цепляет верх пассажирской двери. Необходимо дверь целиком передвинуть вперед на 2-3 мм. Вопрос - петли, что на кузове - регулируются вперед-назад, если открутить болты, или нет? Кто делал?

Открытым оно точно быть не должно! И я не помню там даже закрытых отверстий, черепаха герметична.

используем правильный поиск ;) 1. тема про Мо-3 (смысл тот же) http://www.mondeoclub.ru/forum/topic/48117/ 2. Мо-2 http://www.mondeoclub.ru/forum/topic/35115/ там подробно с заменой шайбы

если течет слабо, я бы заболтил. если сильно, то лучше поменять прокладку. посторонние жижы в акпп я бы не лил. все - мое личное мнение.

см фотку чуть выше и мой пост опять же чуть выше. сапун может быть со шлангом с завода, и этот шланг может быть пережат. Проверяется все элементарно, если подуть в шланг, то из шахты щупа должно фиксироваться давление (проверить пальцем). Если шланга нет, то я очень сомневаюсь, что сапун может забиться, т.к. это простая трубка длиной 2 см. Можно ее вынуть и подуть в нее.

То, что у тебя на фотке, отмечено стрелкой, и есть сапун. У меня была похожая ситуация, думаю, не далее чем 5 страниц назад в этой теме. Смысл в том, что на горячую дергало на R, и понемногу выдавливало через сапун (на утро под машиной несколько капель было всегда). Общался с Анатолием с юных ленинцев - он сказал, что скорее всего, проблема в биметаллическом клапане, который регулирует поток АТФ в эту полость АКПП. И если в остальном все нормально, можно ездить. Что было сделано: во-первых, вынул сапун. Берешь плоскогубцы, и прямо за грибок тянешь. Он оказывается в руке. Это фактически, кусок трубки, с одно стороны вставлен в коробку, с другой на нем шляпка, чтобы грязь не попадала. Шляпку при помощи кусачек или плоскогубцев удаляем методом разгибания, покупаем хороший резиновый шланг, налезающий на сапун (я купил в Би-Би какой-то вазовский, вроде к карбюратору, за 18 рублей). Надеваем на сапун, вставляем в коробку. Конец шланга выводим сантиметров на 10 вверх, а потом загибаем вниз, и фиксируем в р-не аккума в таком состоянии стяжками или подручными средствами. Смысл операции в том, что АТФ чуть поднимается при нагреве при такой неисправности, и выходит через сапун. А так она буквально на несколько мм поднимается по трубке, а при остывании уходит обратно. Проехал уже пару тысяч в таком режиме, все отлично, жидкость в норме. Первое время советую контроллировать, не выходила ли АТФ через эту резиновую трубку.

Все один-в-один! Аналогично. Все, думаю, про замену этих прекрасных стоек на нормальные ;)

О, вот я и не одинок ;) А есть ли такое, когда едешь по очень крупнозернистому асфальту (ровному, но плохого качества), машина как-бы чуть дрожит? Т.е. эта дрожь не теряется в подвесте, а передается на кузов? Кстати, с этими амо, если нырять в поворот на плохой дороге, корму чуть-чуть таки переставляет.

Буду проезжать мимо - напишу ;)

Знаю этот магазин. Почем брал, вспомнишь? Было бы очень интересно катнуть на твоей, затестить амо. Могу и на своей покатать взамен ;)

Так в итоге получилось более комфортно, или жестко? Кста - мы же рядом, в Воронеже бываешь?

Поставил в Мондео-2 4 шт амортов Bilstein B4. Вот такие на перед(VNE-4561), вот такие на зад (VNE-4562). Проездил с ними полтора года. И что-то кажутся они мне уж очень жесткими и медленными, тем более в сравнении с моим Мо-1 сараем. Езжу по одним и тем же дорогам, но сарай обеспечивает совершенно другой уровень комфорта при проезде ям, кочек и т.д. На бильштайнах такое ощущение, что шток двигается медленно, и просто не успевает работать по неровностям, и машина превращается в жесткую конструкцию с колесами по сторонам (утрированно ;) ). Или вот: проезжаешь небольшую горку (микро-полицейского), и на выезде с нее, если тормозишь, может коротко сработать ABS (что говорит о недостаточном уровне контакта с дорогой). Подвеска вся в порядке, резина Мишлен (как и на сарае). Пока что мне кажется, что аммо сами по себе фиговые. Какие мысли есть по аммо и по этому Бильштейну? Махнуть бы на что-нибудь попробовать, но это кучу всего разбирать... Да, что можно купить априори _мягкого_ для Мо-2? Монро, скажем? Кто что брал? Старый я, хочу комфорту уже ;)

Всегда заправляю полный бак. Рекорд - около 63 литров, при этом машина доехала до заправки ;). Но стараюсь больше чем до 55-ти заправочных не доезжать. Перебор относительно заводских цифр объясняю заливкой в приемную трубу бензобака, она достаточно длинная, и несколько литров туда влезают точно.