Zonow

Да, действительно, в книге упоминается, что нельзя промывать, можно только протирать тканью. Пусть этот форд подавится - куплю к весне новую заслонку. По поводу жгута проводов и зависимости появления провалов от пробега и года выпуска. Очень хочется иметь статистику по годам выпуска. Потому что жгуты мало того, что для 1.8 и 2.0 литра разные (по кодам, чем на самом деле отличаются, хз), но и по году. Или мне кажется, или одно из двух, что больше всё-таки с проблемой машин 2005+ года. После рестайла 2003 года три варианта жгута, самый ноый - самый дорогой. Микрокат пишет, что 370 евро. Более старые года по 270 примерно. Не факт, что в гамазине такие же цены, но примерно должно совпадать. Напишу-ка я alex@auto про цену. Интересно. Андрей! Постарайся к выходным жгут подготовить, руки чешутся. ЗЫ. Вспомнил почему-то. На прошлой работе в компьютерном сервис-центре мне помогал следующий метод: если что-то не получается никак починить, надо ЭТО положить на край коробки, в которую мусор выбрасывается. Глядишь, полежало денёк, потом неожиданно починилось. Может, Мондео тоже попугать? Болгаркой, например?

Я тоже к этой идее склоняюсь. Думаю, что провал происходит из-за чрезмерного (по каким-то причинам) обеднения смеси при резком открытии дросселя. И подача топлива в рейку под бОльшим давлением просто немного уменьшает обеднение, так как изначально смесь богатая, которая еще не скорректирована по лямбде. Как мы с Anders`ом хотели попробовать - подать топливо в ЕГО рейку от МОЕЙ магистрали, выкатив его машину из гаража руками для чистоты эксперимента - самый лучшая проверка гипотезы. К сожалению, в эти выходные не получилось по техническим причинам с моей стороны. Надеюсь, что вскоре попробуем.

Мы это обязательно проверим - скинем генераторный ремень. На пару минут можно. Отчёт будет в воскр вечер - понед утро. Что-нибудь обязательно получится. В лучшую или худшую сторону. Но первое всё-таки (надо было с этого начать) - сравним осциллограммы питания бензофорсунок у меня и Аnders`а. Олег

Я понимаю так: длинная коррекция хранится в энергозависимой памяти мозгов. Мозги эту коррекцию набирают при обучении после отключения аккумулятора. А короткая коррекция, если она постоянно ходит туда-сюда для каждого режима, как и происходит при работе, не записывается. Но если короткая коррекция установилась в некоторое значение и держится достаточно долго, то меняется длинная, а короткая соответственно уменьшается. Нулевая короткая коррекция при пуске как раз и говорит, что лямбда не готова. Действительно обе коррекции формируются по лямбде. Но в случае, если двигатель запускается после сброса длинной коррекции(аккум отсоединяли) холодным, то мозги уж точно работают по заводским настройкам. ПС. У меня стоит газовое оборудование, если ноутбук к нему подключить, то видно, как лямбда работает. Так вот, после запуска даже горячего двигателя секунд 15-20 на выходе лямбды напряжение середины её рабочего диапазона, около 0.5 в. Газовые мозги непосредственно меряют напряжение на лямбде.

Хороший аппарат. Если исправный. У меня когда-то был такой, стала развёртка прыгать, так и не нашёл, что случилось. Щуп с делителем вполне подойдёт. Всё подойдёт. Ну, держись, форд! Зачиним!!!

Андрей! Нет ли у тебя осциллографа, желательно двухлучевого. Чтобы в выходные ближайшие сравнить импульсы на форсунках (точнее, их ширину при резкой прогазовке) и соотвтествие импульса с ДПКВ и форсуночного. У меня есть, но он большой очнь, боюсь не донесу до машины. Олег

Полностью согласен. Использование газа выгодно при большом ежегодном пробеге. Лично у меня мотор двухлитровый, оборудование ставил сам, правда, теперь поставил бы другое. Сразу не удалось подобрать. Искал подешевле, хотя это третья машина на газу и на все ставил самостоятельно. Собственно оборудование для моего мотора обошлось в 12 тыр с цилиндрическим баллоном, в случае 2.5 V6 будет дороже, так как форсунок больше и редуктор надо помощнее. Плюс настоятельно рекомендую снимать впускной коллектор, а не сверлить на месте. Это тоже влечёт затраты на прокладки по крайней мере. А экономия получается примерно рубль с километра. Если ставить в сервисе, то будет 35 тыр примерно. Значит, чтобы окупить, надо проехать 35 ткм. ЗЫ. При продаже машины установленное оборудование на цену не влияет, наоборот, многие боятся. Насмотрелись телевизор, чёртики кажутся везде. Олег

Я сливаю через пробку на радиаторе, если стоять лицом к радиатору, то на левом бачке около шланга. Огромной плоской отвёрткой легко отвинчивается. Я выворачиваю до конца, пробка не вываливается, пробку расширительного бачка не отворачиваю, вследствие разряжения выходная струя небольшая и не обливает всё вокруг, легко собрать в низкое ведёрко. А по поводу ФМК... Не верю я в чудеса... Серьёзно. Не в той стране живём. У меня провалов нет, есть только бульканье, которое регулировкой КХХ не убирается. Есть ДЗ, которая при выключенном моторе ходит легко, а при заведённом клинит в положении ХХ. Теперь ещё появилась колбасня на ХХ, особенно заметная на холодном моторе. Ну и копоть на катушке снизу. Катушке год, прошлая пробилась наполовину после того, как не до конца застегнул свечной провод на свечу. Тем не менее посидел, поигрался с датчиками: действительно ДПДЗ нужен только при резкой прогазовке. Его абсолютное положение не важно. То есть его можно переставить относительно корпуса ДЗ, и всё будет работать. Т-мап выдаёт скачок напряжения при уходе с ХХ, поэтому, видимо, нельзя установить обороты ХХ менее 2000. В дырке датчика сыро, типа масла. Но думаю, что датчик живой.

Позвольте подытожить немного. Да, логически верно, что ДПДЗ нужен для отслеживания резких изменений положения ДЗ, когда показания датчика абс. давления некорректны. Поскольку при попытке плавного открытия ДЗ обороты повышаются скачкообразно, то, видимо, TMAP выдаёт такой же скачкообразный сигнал. А его мультиметром на ногах датчика легко отследить. Мне еще легче: у меня есть еще один датчик! Для газового оборудования. На него вакуум, конечно, немного из другого места берётся, но думаю, это не сильно важно. Я и с него напряжение выходное сегодня посмотрю. Точнее, плавность нарастания выходного напряжения. Ну и возможны варианты: на обоих датчиках есть скачок сигнала - видимо, действительно подсос воздуха, на штатном скачок есть, на другом нет - датчик виноват (?), скачка нет - так откуда же тогда скачок оборотов? Всё-таки ДПДЗ? Что там еще есть? лямбда? Вечером опишу результаты. Олег ЗЫ. Не успел... После отпуска продолжим...

Я еду на две недели в Астрахань на природу, надеюсь, что ничего плохого с машиной не случится. А вот по поводу подсосов это да... У мпеня газавое оборудование стоит, два раза снимал впускной коллектор, прокладки не менял, да и вот недавно стал замечать непонятный свист низкого тона из зоны педалей. То ли климат, то ли вентилятор на датчике температуры салона, то ли рваная мембрана вакуумника. Ну и всё-таки завтра поиграюсь с ДПДЗ, отверну его крепление и проверну корпус ДПДЗ против направления открытия ДЗ градусов на 10, чтобы выйти из начала рабочей зоны ДПДЗ, как-нибудь временно закреплю и попробую.

Тогда продолжение... Сегодня вечером, стОя у открытого капота с заведённым мотором, пытался, нажимая рукой на привод дроссельной заслонки, медленно увеличивать обороты. Сначала ничего не меняется, потом резко обороты скачут до 2000. Попробовал не выключая мотор, снял разъём с ДПДЗ. Ничего не изменилось! Совершенно ничего. Ну, лампа СЕ загорелась. Задумчивости нет, такой же скачок оборотов. Видимо, мозги обсчитывают по датчику абсолютного давления. Тогда зачем ДПДЗ? Олег

Добавлю от себя немного. Я этот злополучный винтик на КХХ вывернул, наверное, оборота на два. Бульканье не прекратилось, но пропало следующее: было так: заводим холодный, обороты сразу после запуска под 2000, затем провал до 800, свист, повышение оборотов, провал до 1000, свист, повышение до 1500. Далее норма. Теперь сразу 1800 где-то, провала нет. Снимал тут узел дроссельной заслонки, при посностью закрытой есть шель маленькая, пытался притереть, одновременно заворачивая гаечку, что навёрнута на упорный винт. Даже после того, как заслонка начинает заедать, щель посностью не пропадает. Видимо, вследствие этого при снятии разъема с КХХ на прогретой машине обороты падают прим. до 500, мотор не глохнет. У потенциометра на оси заслонки хитро как-то: сопротивление скачет вблизи начала хода заслонки. Хотя там ведь напряжение снимается, может, так и должно быть. Езда в пробке - сплошная проблема. По микронам давлю педаль, вылавливая скачок тяги. Заслонка и трос абсолютно точно не заедают. Если на первой передаче максимально плавно набрать 2300 об и отпустить педаль газа, будет несколько автоколебаний, из которых лучше выходить, выжав педаль сцепления. К слову, на Мондео2 1.8 1996 было всё тоже самое, может быть, из-за газового оборудования (и на нынешней машине есть, ГИГ-4, не очень удачная система в смысле правильности дозирования, мозги переучиваются, но не до ошибки). Я когда немного проследил работу ДПДЗ, вот что заметил: 1. есть люфт между осью, входящей в ДПДЗ и собственно подвижной частью датчика, 2. движок ДПДЗ в положении закрытой заслонки стоит в самом начале хода, обратно его уже не повернуть, но если открыть заслонку полностью, то движок ДПДЗ еще можно дальше довернуть. Попробовать бы провернуть корпус ДПДЗ относительно корпуса заслонки по ходу движения градусов на 10, чтобы выйти из зоны неопределённости, но там два винта. Может, дырки немного рассверлить. Лучше, конечно, не на своём датчике пробовать. ЗЫ. Узел дроссельной заслонки в сборе - 16 тыр. За что, спрашивается? Или я дурак, или что-то в мире не так. Олег

Под соском для паровой трубки снизу в бачке углубление, туда вставляется пластмассовая хрень с герконом. Внутри бачка есть поплавок с магнитом. Если уровень антифриза маленький, загоралась на табло лампочка. У меня Мондео 1996 гв был, полезно было. Один раз утром пришёл, завёл, горит лампочка. Открыл - лопнул шланг к радиатору.

Что за тройничок поставили? И во сколько обошёлся б/у бачок? Что-то мне подсказывает, что на разборке за него не будут много просить, у вторых мондео с бачком проблем не было. Ну или я не помню такого... Если новый от Мондео-2 заказывать, то он 70 сам бачок плюс 60 за датчик.

О! Я вот тоже так хотел! В смысле, поставить бачок от 2-го Мондео. У него есть, на мой взгляд, преимущество в виде наличия датчика уровня. А тройничок на входе не так уж и плохо. Бачок нормально влез?

Немного не по этой машине: на Мондео-2 1996 гв, с перегретым двигателем (сам виноват), из-за сильного жора масла снял поршни, кольца маслосъёмные лежали абсолютно, денег на новые не было, решил просто очистить и поставить на место. В гараже стояла канистра с каким-то средством, по-моему, для бесконтактной мойки, называется Deco, зелёного цвета. На канистре написано, что надо разводить сильно, щас не помню, насколько, но я развёл где-то один к одному, около литра полученной смеси налил в банку с широким горлом и прямо туда засунул поршень с кольцами шатуном вверх минут на 15 с промежуточным вытаскиванием и осмотром. Было сильное пенообразование, думаю, что разъедало сам поршень, он после мойки стал серого матового вида, но и нагар полностью растворился, жидкость стала коричневая. Потом промывал водой из-под крана в домашних условиях, сушил на газу и смазывал. Все поршни были отмыты, кольца вынуты и снова поставлены. После сборки я проехал где-то 25 тык, машина была продана, год прошёл. Масло уходить перестало.

Подтверждаю! У меня так катушка и сдохла! После того, как я Керхером помыл моторный отсек и, чёрт меня дёрнул, не дожидаясь, пока высохнет, поехал по делам. Надо отдать должное Форду, он дал доехать до гаража на двух цилиндрах, причём катушка умерла по дороге в гараж. Катушки везде были на заказ от 2-х днейц, спасибо Спринтам (не реклама!), что по телефону взяли заказ и где-то к концу дня катушку раздобыли. Старую вожу с собой, в случае чего и на двух цилиндрах можно ехать, только с неработающих снять провода с форсунок. Anders! спасибо огромное за способ лечение провалов! СПАСИБО!!!!!!! Олег

Я заказывал эти трубки, так как защёлки были сломаны до меня. На трубках этих защёлок нет и резинок тоже, они поставляются с насосом в сборе!

Думаю, помогут. Диодные мосты наверняка есть. Москва, Варшавское шоссе, 132 ст.м. Южная 311-4098, 585-8887 телефон с проходной 69-56 если ехать на метро, то первый вагон из центра, выход в сторону Варшавского ш., сразу около выхода стоит мрачное здание, перед ним автосалон под открытым небом, правее автосалона проходная. Нужен паспорт с собой. Ну и снятый генератор.

У Вас, вероятно, всё-таки протерлись контактные кольца на роторе или со щётками проблема. То есть генератор немного работает, но выходной ток минимальный. мне повезло, у меня регулятор вышел из строя. Нашёл контору, где мне его поменяли. За 2500 руб. но это в Москве. Мастер сказал, что они покупают у дилеров дохлые генераторы и разбирают на запчасти.

Спасибо, жду координаты. Может, уже завтра смогу позвонить-съездить туда. А то плохо без машины.

Я Frolov`у только что писал, он предлагает за 6300 на обмен. Это не в три раза дешевле. Может, Вы знаете другое место? (Москва)

Всем доброго дня. Я тоже попал. Лампочка загорелась, после чего смог доехать до дачи (5 км), где машину оставил. На момент зажигания лампочки комп показывал напряжение 11.8. Я гену уже раз разбирал, для профилактики, чтобы знать, что будет, судя по комментариям ув. Frolov`а, остаточный ресурс еще был. Сейчас на exist залез, там вообще-то большой выбор фирм. Что, HELLA тоже теперь делает, или это ребилд? <noindex>http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&c...20737%20926-001</noindex>