Zonow

То есть мне дадут её осмотреть только во второй раз? Понятно, что акт я не подпишу. Но что дальше-то делать? Комплектация заказная, в договоре сроков поставки нет. Деньги уплачены. Я этим заранее интересуюсь, поскольку хронически "везучий".

Я, вероятно, не совсем в нужную тему пишу: меня интересует сам порядок получения машины от ОД. Насколько я знаю, после того, как машина пришла на склад, я еду в салон, плачу денежку, она переводится ФМК, оттуда через пару дней приходит ПТС. Я снова посещаю салон, подписываю акт приёмки и получаю ПТС и машину. Вопрос вот в чём: когда мне дадут её внимательно осмотреть? В первое или второе посещение? Если во второе, что будет с заплаченной суммой, если я найду в машине нечто, что будет препятствовать её покупке? Олег.

Это конденсат в форсунках замерзает. Проблема усугубляется при не-вертикальной установке форсунок. Можно подогрев присобачить, но лучше потерпеть - морозы скоро спадут, будет лучше.

Небольшое уточнение: работать надфилем или пилочкой для ногтей надо крайне аккуратно! Буквально микрон снимать за раз и проверять, проверять, проверять щель. Идеальный случай - немного закусывает, но щели не видно совсем, или видно, но равномерно очень узкую. Далее приоткрываем немного до отсутствия закусывания. ЗЫ. Андрей! Ну что сказать - поздравляю! У меня аналогично отлично. Но мечтаю купить новую. Продав старую, конечно.

Если моргают часто именно при нажатии на тормоз, то в каком-то из фонарей нет массы на лампочках. При включении указателя поворота в какую сторону часто мигает? В том фонаре и проблема. Визуально в неисправном фонаре мигает всё вполнакала. Шум - может контакты в разъёме искрят. Про прицеп дистанционно не скажу - неизвестно, как подключено. Олег.

Я вот как хотел сделать: купил готовый блок вот такой http://www.chipdip.ru/product/bm4511.aspx с его помощью легко подать нужное напряжение именно на дальний (у меня ближний ксенон штатный). Чтобы меньше габариты были, можно переменный резистор заменить потом, после настройки, на два постоянных. Ну ещё добавить конденсатор, чтобы напряжение плавно увеличивалось за несколько секунд, чтобы завести успеть. А дальше беру реле обычное жигулёвское 20-амперное четырёхконтактное, обмотку включаю между проводами после замка зажигания (+12, если зажигание включено) и питанием габаритов (+12в, если горят габариты). Логика работы: 1. зажигание вкл, габариты выкл - реле включено 2. зажигание вкл, габариты вкл - реле выключено (это для ночной езды) 3. зажигание выкл, габариты вкл - реле выключено (для этого случая последовательно с обмоткой реле включаем диод). А через силовую группу реле подаём питание на модуль, что выше указан. Можно взять +12 с реле дальнего света. Предварительно смотрел - все нужные реле и предохранители находятся в моторном отсеке. Но пока не реализовано. Машину пока поставил в гараж. Но обязательно сделаю в ближайшее время. Олег.

По некоторым ошибкам мозги записывают т.н. стоп-кадр (условия, при которых ошибка появилась). Так что если чек погас, не факт, что нельзя определить, по какой причине он загорался. ЗЫ. Пишется кАтАвасия

Бить не надо. Машина потом отомстить может. Где-нибудь далеко от дома... А с текстолитом всё легко. Задача: максимально отодвигуть катушку от площадки, на которую она привинчивается.Есть точка зрения, что катушка пробивается именно снизу. Как сделать: берёте текстолит, лучше толстый, но тогда не будет закрываться декоративная крышка двигателя и винты надо будет искать подлиннее. Вырезаете кусок по форме нижней части катушки с отверстиями для крепления. Засовываете вырезанный кусок между кашушкой и площадкой крепления. Всё. Можно подложить фторопласт, двухмиллиметрового хватит за глаза и винты родные останутся.

Подтверждаю. После замены катушки пропал клац при попытке тронуться внатяг и стало возможным (правда, без особого эффекта) разгоняться на 3 и выше передачах с оборотов выше 1000. Катушку поставил Бош, она в экзисте 1350 руб

Противоугонкой не будет. Мащина заводится и с вынутым предохранителем питания мозгов.

Это не код ошибки. К тому же, в режиме самодиагностики показываются ошибки, только связанные с самой приборной панелью

Да не, это Вове спасибо. Дистанционно предоставил машину для опытов :-) Дай Бог тебе здоровья!

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5k%D0%B8+defa&lr=215

Загорается при включении зажигания, после запуска гаснет, если ошибок нет.

Андрей! Чем "закусывает лопату"? Может, надо это место найти и подпилить чуть-чуть? Если у тебя с пуском при повышенном давлении топлива проблем нет, то значит, что при нормальном давлении смесь бедная? Значит, воздуха больше, чем надо? Вывод: пилите, Шура. Всем заинтересованным: если предположить, что даблстарт, провал на холодную связан с неправильным составом смеси (остальное исправно), по где я неправ в умозаключениях: у Anders`а при подаче топлива под бОльшим давлением проблемы изчезают; у меня из-за газового оборудования, а именно из-за подачи газа в бОльшем,чем надо, прим. на 10% (причины опускаем) наблюдается следующее: гарантированный даблстарт на следующее утро после пробега на газе, на ХХ при переключении на бензин имеется колебание оборотов 800-1000, на газе нет колебаний. То бишь топливная коррекция(по газу) на бензине оказывается бедной, что приводит к недоливу бензина при холодном пуске. Вывод: при холодном пуске паразитный подсос воздуха обедняет смесь. Если впускной коллектор, его прокладки, трубки всякие исправны, то остаётся щель в дроссельном узле. Кто-то писАл (извините, не помню кто): через постоянный зазор воздух поступает в разных количествах в зависимости от оборотов, зависимость нелинейная. Я считаю, что бензомозг ДОЛЖЕН работать следующим образом: допустим, на клапан ХХ подаётся 20% от 12 вольт(пусть для простоты идёт не ШИМ, а постоянное). По каким-то причинам обороты ХХ уменьшились на 10 обмин. В мозгах есть таблица, в которой указано, на сколько надо изменить напряжение на клапане ХХ в зависимости от того, на сколько изменились обороты. Т.е. клапан открывается чуть-чуть больше. И обороты ХХ становятся снова нормальными. Если же есть обходной путь воздуха, общий для всех цилиндров, через который воздух попадает нелинейно от оборотов мотора, то мозги уже не смогут правильно одномоментно изменить напряжение на клапане ХХ так, чтобы обороты устаканились. Приходится несколько раз менять напряжение, каждый последующий раз на меньшую величину.

Второй день эксплуатации: как уже писал, холодный утренний запуск лучше обычного, вечером нормальный. Провалов нет. Горячий мотор при снятии фишки с КХХ глохнет, но с конвульсиями, секунд 5. Бульканье небольшое есть. Теоретически возможно, что у меня имеется подсос воздуха в коллектор по впускным окнам, всё никак не сниму и не поменяю прокладки. Два раза коллектор снимал для установки газового оборудования, прокладки не менял. Да и газом немного пахнет из зоны впускного коллектора, может, трубка какая лопнула. Посмотрю-поменяю, но ближе к зиме. Выводы: с сильно уменьшенным зазором в дроссельном узле от предыдущего значения хуже не стало точно, лучше уже то, что по непонятным причинам пропал провал при интенсивном разгоне с низких оборотов на холодном моторе. Если у многих, в том числе у меня, после промывки дроссельного узла агрессивными жидкостями по крайней мере появляется бульканье (читай: интенсивная работа клапана ХХ для поддержания стабильныз оборотов ХХ), то что-то в нём изменяется после промывки! И разговоры про непрогнозируемое мозгами поступление воздуха в обход клапана ХХ через зазор в дроссельном узле тоже говорит в пользу моей попытки уменьшения зазора. Замена же узла на новый может и не дать эффекта, поскольку неизвестно, какой зазор у нового узла, да и возможно, что на заводе как-то однократно программируют мозги под конкретный экземпляр дроссельного узла. Много чего уже пытались делать. Пока однозначная причина не найдена. И узнать её в данном случае ИМХО можно только экспериментальным путём. И если хоть кому-то поможет уменьшение до минимума зазора в дроссельном узле - это хорошо. Сильно хорошо. Отлично даже. Ненавижу Форд! Но следующей машиной опять будет Форд. И опять Мондео. К чему бы это...

Отчитываюсь. Думаю, многим это будет интересно. Я сильно уменьшил зазор между заслонкой и стенками дроссельного узла. Несколько варварским способом. Решив, что хуже уже не будет, снял дроссельный узел и начал понемногу выкручивать упорный болт (он у меня уже другой, под ключ на 8). Когда стало заедать-чиркать, посмотрел на просвет, пометил места, где чиркает, мелким надфилем подправил заслонку. И так далее. Часа два ушло. Упорный болт вывернулся прим. на 2 мм. Теперь щель еле видна, почти везде равномерная, где-то отсутствует. После сброса мозга и попытки пуска мотора с температурой около 40 град: даблстарта не было, многократное гуляние прогревочных оборотов было. Подержал 2 минуты обороты 1500. Проехал по городу 10 км. Заглушил-завёл. Чуть-чуть обороты погуляли, совсем немного. Сегодня утром на улице +14, завелось идеально, обороты поднялись до 1500, упали до 1200, поднялись до 1300 и так остались. Через минуту упали до 1000. Сразу поехал. Самое интересное: нет провала при нажатии в пол педали газа. При сбросе оборотов до ХХ провала нет, чётко 800. Ну или около этого - по тахометру смотрел. При работающем кондиционере тоже самое. Всем советую попробовать. Олег

Вова! Мой сканер при работе на ХХ показывает открытие дросселя 18.4 %. Сколько у тебя? Я для эксперимента могу прикрыть заслонку упорным винтом, только он у меня тогда плохо заводится. Я весной дроссель выставил практически на грани заедания, даблстарт был, стал понемногу открывать дроссель винтом буквально на одну грань каждое утро и в конце концов пришёл к сегодняшнему положению.

Вова! При снятии фишки с клапана мотор глохнет у тебя? Про логи: ДПДЗ, давление на впуске, краткосрочная коррекция, напряжение на лямбде, температура двигателя. Это всё до температуры 55 грС. ЗЫ. Я пробовал закрывать дроссель совсем, до заедания практически. Щели визуально не было. Даблстарт был, даже квадростарт. Вот ещё что: люди-и-и! объясните мне, почему, если снять фишку с клапана ХХ и пытаться заводить, то мотор заводится и глохнет, где он воздух берёт для запуска? В коллекторе его и вправду много?

Согласен про ослабевшую пружину. Ну и вакуум на впуске помогает присосать заслонку. А если учесть факт промывки дроссельного узла чем попало и появляющееся после этого бульканье и проч.? От этого щель только больше становится. У меня в начале моей эксплуатации заслонка заедала, но даблстартов не было, бульканья не было, плавания оборотов не было, при снятии фишки с клапана ХХ мотор глох. После промывки даблстарты, бульканье, обороты с закрытым клапаном ХХ 500. Если упорным винтом закрыть заслонку так, чтобы без клапана ХХ мотор глох, то холодный запуск на следующее утро вызывает нездоровый смех окружающих. Возможно, не туда копаем. Ну тады найдите машину 2005+ года с двухлитровым HE без даблстарта на русском бензине, без провалов на холодную. И дайте со Сканматиком в этой машине посидеть.

Если на прогретом работающем без нагрузки (без кондея, фар, музыки и т.п.) моторе снять фишку с клапана ХХ, какие установятся обороты? Хоть примерно по тахометру. Олег

Андрей! Всё никак не было времени подумать-помыслить. Хотя фиг тут что придумаешь, кроме как облить бензином... Покатался сам в тех же режимах, что у тебя катались и тоже снял графики. Ездил только на бензине. Тоже есть провал до температуры двигателя прим. 55 град. при резком нажатии педали. Что у тебя, что у меня: при нажатии педали в пол "Состояние топливной системы" из "замкн" переходит в "разомкн-услов", краткосрочная коррекция топливоподачи становится 11.7, напряжение по лямбде резко в нуль, но у меня совсем кратко, хотя для провала достаточно. После напряжение лямбды возрастает до максимума и остаётся таким после сброса газа. Краткосрочная коррекция медленно уменьшается до прим. -3. Экспериментировать будем? Жалко чуть-чуть поправить дроссельный узел? Чтобы хоть как у меня стало? Тогда надо прикрыть дроссель, чтобы при отсоединённой фишке клапана ХХ на прогретом моторе без нагрузки было 500 об/мин. Можно немного подогнуть упорный язычок, можно спилить упорный винт ну или выкрутить его немного, если получится. У меня не получилось, я его пассатижами вывернул и завернул болт с головкой на 8 на краске. Олег

Вам повезло. Я писАл про свою модель газового оборудования. У меня именно так. И именно так происходит по утрам. Ехать на бензине до прогрева невозможно. Зимой поменяю бензомозг.

Распишу подробно: диапазон времени открытия бензофорсунок, например, 0 - 25 мсек (миллисекунд, одна тысячная секунды). Условно: чем больше нажимаете педаль газа, тем больше время. На ХХ примерно 1.9, на ХХ с включённым кондиционером 4 мсек, под нагрузкой свыше 3000 об/мин полный газ 12 мсек. То же самое на холодном моторе: 5, не знаю, 20. При работе холодного двигателя время больше в тех же режимах, чем на горячем (типа, подсос вытянули. для стабильной работы). Газовые мозги берут время открытия бензиновое, пересчитывают по давлению газа, по прочим параметрам и открывают синхронно газовые инжекторы. Бензин в это время не подаётся. Допустим, что газ настроен неправильно и переливает нелинейно: на ХХ совпадение, на максимуме 10%. Бензомозг-то не знает, что его дурят, видит переобогащённую смесь и корректирует её во всё диапазоне на эти самые 10%. Поскольку за аварийный предел не вылезли, чек не загорелся. Теперь если завести горячий мотор на бензине, то топливная коррекция неправильная, но топлива в принципе хватает для нормальной езды. Но вот холодному мотору после запуска на бензине совсем плохо (типа, не до конца вытащили подсос). Ехать нельзя, пока не прогреемся, на педаль газа реагирует неправильно. Но на газ на холодном моторе переключиться нельзя - зальёт неиспарившимся газом, да и редуктору поплохеет). Всё это наблюдаю у себя. Установлено газовое оборудование ГИГ-4. Его беда в том, что он пересчитывает бензовпрыск только по двум опорным точкам - ХХ и полная нагрузка. У меня в этом случае получается сильный недолив газа в режимах обычной эксплуатации. Пришлось коэфф. пересчёта газа на полной нагрузке увеличить, то есть обогатить на газе. Карты впрыска перестроилась, что приводит к недоливу в этом режиме на бензине. А это в том числе режим трогания и движения на холодную. Олег.

Зуб даю, что виновато установленное газовое оборудование, точнее, его настройки: имеет место переобогащение смеси при большом времени открытия бензофорсунок. Видя это, бензомозг корректирует карту впрыска в бедную сторону. А при запуске смесь изначально богатая, но топливная карта не правильно настроена. Для проверки моих слов сделайте следующее: обнулите топливную коррекцию (снимите на 2 мин минусовую клемму аккумулятора или вытащите предохранитель питания мозгов на 2 мин). ДВА дня не пользуйтесь газом вообще!!!!! Только бензин!!!!! А вот на третье утро удостоверьтесь в отсутствии проблемы при запуске. ЗЫ. Я сам на газе катаюсь, знаю, зачем его устанавливают (экономия и всё такое). Два дня повышенных трат на топливо, надеюсь, Вас не сильно разорят.