Zonow

Напоминает курение в пороховом погребе. Сам на похожей конструкции проездил пару месяцев. Но решил, что жизнь всё-таки дороже, чем 8 тысяч за новый насос в сборе. ЗЫ. Давления в штуцерах не сильно отличаются, зависит от забитости фильтра тонкой очистки и потребления двигателя. Что Вы имеете в виду под "немец" в описании машины в профиле?

Ну тогда ещё мысли: на совсем холодном моторе совпадает ли температура мотора в самодиагностике и температура воздуха на улице? Ещё бы температуру воздуха на впуске сканером посмотреть бы, поскольку это другой датчик. Ну и замерить реальную температуру антифриза в расширительном бачке ртутным градусником, сравнив с показаниями самодиагностики. Логично конечно, что при высокой температуре окружающего воздуха снижается температура включения вентиляторов. Если это действительно так. Но сильно уж что-то. Всё-таки я бы ещё раз обнулил мозг. Несложно ведь. Олег

Мне вот что непонятно: почему первая скорость включается на 90 град? Должно быть, по-моему, 102 (или 105, не помню точно). Пусть проводка проблемная, пусть датчик температуры плохой, но он ведь один, и мозги считают, что он исправен. Значит, мозги неправильно работают. Может, поможет обнуление мозгов? Клемму снимать не надо, можно вытащить предохранитель в моторном отсеке, он там такой один, 3 (три) ампера.

Какое напряжение бортовой сети показывается в режиме саможиагностики? Или лучше так: есть хороший мультиметр? При работающем моторе какое напряжение на аккумуляторе?

Если всё так, как Вы описали, и я правильно прочитал, то чепуха какая-то. Правильно я понял: если стрелка температуры идёт к красной зоне, если в этот момент заглушить и вновь завести мотор, температура в норме? И вентялятор включается при 90 град показаний в режиме самодиагностики? Если так, то или проводка, или напряжение в бортовой сети неправильное совсем. Неисправность появилась сама собой или после чего-то? Радиатор-то хоть горячий? Нижний патрубок радиатора горячий? Олег

Да лямбда в данном слечае не при чём. Что видит - о том и поёт. Опять думал про логику измерения давления на впуске. Есть, значит, ХХ. Дроссель закрыт, мотор сосёт, разряжение имеется. Открываем дроссель немного. Разряжение упало, пошёл воздух, обороты набрались, разряжение снова есть. Мотор же быстрее крутится, ему воздуха больше надо. То есть: на установившемся режиме работы, принебрегая потерями на трение и прочими, разряжение на впуске не зависит от оборотов. ???

Немного другими словами: из-за небольшого количества воздуха, подаваемого в двигатель на ХХ и близких режимах, при незначительном изменении положени ядросселя значения с датчика TMAP изменяются очень резко. И ещё: на оборотах ниже прим. 2500 при нажатии педачи "в пол" под нагрузкой согласно показаниям лямбды смесь остаётся бедной( ну, если не бедной, то наполовину богатой) и лишь после 2500 об. переобогащённой.

Да вроде бы всё правильно. Действительно, при попытке плавного набора оборотов, стОя на месте, плавности не получается. Но это многие уже отмечали. В моей голове не укладываются показания датчика абс. давления: на ХХ 25, мееееедленно давим педальку, давление возрастакет скачком до 38, обороты резко поышаются до прим. 1700, держим педаль в установившемся положении : давление снова 25, только обороты больше. ЭТО ПРАВИЛЬНО? Если бы тут стоял расходомер, то его показания после приткрытия дросселя возросли и остались бы такими до следующего изменения положения дросселя. Андрей! Ну и мысль по поводу скачущих показаний накопленной коррекции топливоподачи: эта самая коррекция уникальна для каждого сочетания обороты-абс. давлени-температура мотора-мож ещё чего. Поскольку удержать постоянный режим двигателя не очень получается, мы видим для мгновенного состояния двигателя текущую коррекцию. ЗЫ. Предлагаю миниопрос: на прогретом двигателе, работающем на ХХ без нагрузки, отсоедините электроцепь клапана ХХ, сняв разъём с его корпуса. У меня, как уже писал, обороты уменьшаются до 500. У Anders`а они практически не уменьшаются. Я думаю, что если заглохнет - плохо, если совсем не изменится - тоже плохо. У кого как? Олег.

У меня детонация есть. НО! Если езды на газе переключиться на бензин. Звенит ого-го. Но через секунд 30 перестаёт. Осциллографом смотрели в прошлом году длительность импульса на топливной форсунке на моей и Anders`а машинах. Пробовали в непрерывной развёрткой и с запуском по фронту импульса. Светили стробоскопом, работающим от искры на свече,на шкив коленвала, на котором нарисовали метки для удобства. Субъективно было одинаково. По поводу этой самой хитрой коррекции: если она хранится в мозгах, то мы и мозги же переставляли местами! С Андреевыми мозгами у меня всё отлично работало. Если коррекция и существует, то она хранится где-то ещё.

Всем здравствуйте! Позволю себе высказаться по, как выяснилось, продолжающейся проблеме. Я до прошедшей весны не знал, что такое даблстарт. Провалы ХХ при сбросе газа, особенно при включённом кондиционере, были. Примерно до 500 об/мин. Зная, что Форд - оно, поскольку имею счасте эксплуатировать машины этой марки с 1998 года, не сильно обращал на это внимание (тем не менее следующая машина будет тоже Форд. сам не знаю почему. мазохизмом попахивает). Зимой машина стояла в гараже. По весне при любых забортных температурах (+5 - +20) утром при запуске даблстарт был обязательно. Через пару недель сам стал делать так: завожу, как схватило - глушу, снова завожу, далее проблем нет. Провал ХХ небольшой есть. Но тут стала заедать дроссельная заслонка (в закрытом положении). Промыл, сильно лучше не стало. Тогда вывернул упорный винт и завернул болт под ключ на "8". Завернул болт так, чтобы заслонка не заедала. Далее (не знаю почему именно так) на работающем прогретом моторе при СНЯТОМ разъёме клапана ХХ этим самым болтом выставляю обороты ХХ равными 500 об/мин. Надеваю разъём - слышно свист через клапан ХХ (такой же свист раздавался, когда ещё был даблстарт и двигатель глох после первого запуска). Обороты ХХ нормальные. При сбросе газа обороты падают может чуть-чуть медленнее, чем раньше. Но теперь нет ни даблстарта, ни провалов ХХ. Есть только небольшое однократное падение прогревочных оборотов с 1200 до 1100. На прошлой неделе сбрасывал топливную коррекцию (из-за газового оборудования не совсем правильно настроенного). После первого запуска обороты ХХ были выше обычного, но после набранной коррекции пришли в норму. Теперь по Anders`у: нормальный запуск мотора при повышенном давлении в топливной магистрали ИМХО говорит о том, что смесь из бедной стала нормальной. Почему она бедная? Или подсос неконтролируемого воздуха, или неправильная обработка датчиков. Поскольку проблема (болты массы) была найдена (как я думал), я эту тему форума читать перестал. Раз теперь всё вернулось обратно - датчики не при чём. Явно проблема с неправильной смесью. Поскольку у меня теперь Сканматик нормальный есть - надо продолжить экперименты. Мне лично интересны следующее: как меняется время открытия форсунок в момент, когда двигатель глохнет после первого запуска на холодную? Как меняется напряжение на клапане ХХ в этом же случае? ANDERS! Давай на следующей неделе вечером попробуем сканером посмотреть. Олег. ЗЫ. По лямбде. Программа настройки газового оборудования у меня при запуске холодного двигателя показывает напряжение на лямбде 0,5 вольт, т.е. середину диапазона. Секунд через 40 напряжение начинает уменьшаться до нуля, после чего начинает меняться. Так было и на предыдущем Мондео 2.

Я эти трубки покупал, на них НЕТ защёлок. Защёлки идут в комплекте с насосом в сборе. Ищите б/у, а ещё лучше неисправный насос, на котором защёлки сохранились.

По вину будет такой, какой щас стоИт. У меня и мой пока целый. Я же хочу с датчиком уровня, который у меня (и, как я понимаю, на Мондео 3 вообще) отсутствует. А на Мондео 2 был почти у всех.

А я вот страдаю от отсутствия на родном бачке датчика уровня. Однажды чуть не попал - лопнул шланг подогрева газового редуктора. С удовольствием купил бы в датчиком. А уж если от второго мондея есть подходящий вариант, да и дешевле родного, то это вообще прекрасно. Plantation Daddy! Там этих бачков в микрокате уйма. Какой точно купить?

Ну это, наверное, уже перебор... А вот интересно, как доблестный экзист отреагирует, если я запчасть закажу, но потом при получении посмотрю и скажу, что это не то, что хотел.

Ну я тоже попал. Снял бензобак, всё равно надо было снимать по другой причине (зато дырку расширять безопасно будет). Полбака топлива есть, но насос подаёт пену и визжит, как будто воздух качает. Что самое странное - сетки чистые. Внутри стакана г...вна полно, может, оно прилипшее на сетке было, не знаю. Защёлки трубопроводов окончательно сломал. А вот теперь вопросец: Микрокат по VINу выдаёт номерок 1375227, Duratec HE (Non DISI) | (+)"BG/MK/RO/RU/UKR/YU" 15/6/2005 - 19/3/2007 , 17-19 тыр. Но есть другой код: 1375223, Duratec HE (Non DISI) | 15/6/2005 - 19/3/2007. Разница в описании, что нет RU/UKR и проч. У последнего кода есть неоригинал бош за 7500 руб. Совместимы ли эти насосы в сборе? Если да, то почему такая разница в цене? Бошевский насос уже в данной теме мелькал, что ставить его можно.Но есть ли на нём защёлки? Или может кто-то продаст в Москве две целых защёлки? Олег.

Если правильно помню, то ЕГР в момент старта интенсивно закрывается-открывается, как будто проверяет свою работоспособность, а потом да - приоткрыт. Если я неправ - Anders поправит. ЗЫ. По-моему, данная тема самая популярная стала. Надо из неё наработки выделить и в ФАК прямиком выложить. Anders молодец, всё-таки докопался до истины.

Общий вид моторного отсека (снят аккумулятор и пластина-растяжка над правой по ходу чашкой амортизатора). Аккумулятор придётся снимать, для этого надо открутить клеммы, потом отвернуть планку, которой притянут аккумулятор, я отвернул переднюю гайку и пластина певернулась. Потом вытаскивается аккумуляторная коробка. Она, видимо, на защёлках, но если дёрнуть нежно, то вынимается без повреждений. Вид на болт ЭБУ. Грязь оставлена для наглядности Пластину верхнюю, как у меня, можно не снимать, к болту можно и так подлезть. Я снял, чтобы было лучше видно. Вид на болты под аккумулятором. Их там два. Один идёт с клеммы аккумулятора, другой - из блока предохранителей и реле:

Беру на себя ответственность обеспечить фотографирование указанных участков. НО! Смогу в пятницу вечером. Ну и в пятницу выложу на форуме. Если общественность согласна подождать - оч. хорошо.

А я в курсе, а я в курсе. Скажем так: комплексная работа, состоящая из болта массы, экранирования сигнальных проводов жгута, восстановления впускного коллектора принесла плоды. Интересные и заманчивые. Всё остальное - автора в студию!

Влезу в разговор: тупизна на газе - заблуждение, идущее далеко в прошлое. Те системы действительно не могли обеспечить правильность дозирования. На грамотно установленном оборудовании разница если и есть, то в пределах погрешности измерений. Ну и цены, конечно, не такие. 30 тыр - верхний потолок. Мой личный опыт позволил добраться с умирающей бензиновой системой до дома на газе без приключений (1300 км). А если бы не было газа? Где я в тьмутаракани найду насос? А насос почти сдох потому, что я, , во время отпуска, предполагая длительный отдых на берегу Волги, заправил 20 литров 95-го бенза на АЗС, которая ну никак не подавала признаков некачественности. ЗЫ, Открою тайну: если автовладелец умеет держать гаечные ключи и дрель, то САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ установка ГБО - дело двух выходных. Опыта в инете достаточно, главное понимать всю ответственность. А документы для прохождения техосмотра любая нормальная газоустанавливающая контора, посмотрев на месте машину, за минимальную плату выдаст. В случае больших городов достаточно иметь акт опрессовки баллона. Олег

Кости и втулки стаба поменял. втулки оригинал, кости поставил MOOG, гуано чесслово. Когда еще только ставил, обратил внимание, сами шарниры чрезвычайно тугие, можно только с рычагом повернуть, в момент сдвига из шарниров слышится щелчок. Так вот эти щелчки тише не стали (думал, приработается), если крутить руль на неподвижной машине. Зимой всё нормальное поставлю.

Вполне возможно. Зимой буду подвеску переднюю перебирать, поездка в Астраханскую область её добила.

Согласен. Получилось, что думал об одном, а написАл другое. Имел в виду, что при отключении аккумулятора мозги теряют накопленную коррекцию. Если какая-то ещё одна коррекция энергонезависимая и существует под конкретный мотор, то в случае с Anders`ом она не при чём. Про провал оборотов ХХ тоже согласен. В летний жаркий сезон лично я провал убрал отворачиванием винтика на клапане ХХ. Пару дней назад заметил, что провал снова пришёл. Заметно на непрогретом моторе, точнее, когда стрелка указателя уже пошла к середине шкалы, но не дошла, а прогревочные обороты ХХ упали.. Утренние температуры около 5 грд. Сегодня утром провалы отсутствовали. КРИК ДУШИ: как же меня это всё ... ЗЫ. Не для этой темы, но... Заметил странную вещь. Появилось с полмесяца. При плавном торможении до нуля перед самой остановкой руль пытается повернуться влево. Я подумал, что с тормозами не то что-то, попробовал на скорости около 30 кмч резко тормозить - не уводит. Опять же подумал, что проблема проявляется при небольшом тормозном усилии, может, под колодку что попало или материал колодок не идеально равномерный. НО: если аккуратно трогаться с места, то руль выворачивает справо. Если резго трогаться - всё нормально. Может, с трансмиссией что не так? Надо бы масло в коробке проверить. Год назад, когда сцепу менял, масло наливал новое оригинальное, утечек явных не видно. Олег

Хорошая идея, кстати. Правда, к конкретной проблеме - проале при резком нажатии на газ, по-моему, она не относится. А вот для тех, у кого, особенно с включённым кондиционером, после отпускания педали газа обороты ХХ падают ниже положенных и в несколько качков возвращаются обратно - самое то. Но я бы осциллограф не трогал, лучше измерять напряжение на конденсаторе RC-цепочки стрелочным вольтметром, важно только, чтобы постоянная времени цепочки была небольшой, надо параллельно конденсатору поставить еще один резистор, чтобы было куда разряжаться. А номиналы можно подобрать на месте. Олег ЗЫ. По поводу адаптации конкретного мозга под конкретный мотор - не укладывается в эксперимент. Мой мозг у Anders`а работает с провалами, его мозг у меня нормально.

Думаю, правильнее следать так:покупаем тонкий экранированный провод с внешней изоляцией, ищем в жгуте сигнальные провода датчиков, отрезаем из у самых разъёмов и заменяем экранированным. На место паек надеваем термоусадку. Землим с одной стороны у мозгов под винт массы мозга. Щас не знаю, раньше видел на местном оборонном заводе проводок такой, не толще обычного из жгута, так вот там и оплётка серебро, и жила серебро. В своё время было популярно из него антенну телевизионную проводить.