Zonow

Хочу отчитаться о проделанной работе, так сказать :-) Перебрал турбину - заменил картридж на Melett, поставил актуатор с Aliexpress. Сразу скажу, что хуже не стало. Машина едет, как и ранее дымит при интенсивном разгоне, давление на ХХ 99, баланс 4 цилиндра снова 0,85-0,9. Небольшой рассказ о регулировке длины штока актуатора. Методом научного тыка выставить длину не получилось - сразу вываливается P003A. Для понимания показаний положения актуатора Vane Pos снял датчик и подвигал его шток пальцем: при максимальной длине штока датчика (минимальный наддув) показания в FORSCAN 0.4 (на китайском датчике 5,32). При вдвигании штока датчика внутрь показания увеличиваются до 150, после чего резко изменяются на -150, далее значение с "минусом" уменьшается до -0.5. Длину штока актуатора я выставил так: предварительно открутил контргайку на штоке и на работающем на ХХ двигателе, вращая регулировочную гайку на штоке, выставил показания -50. Это достаточно легко сделать, если мотор не долго работал и горячая улитка турбины не сильно нагрелась. После закручивания контргайки показания изменились на -45. При такой длине штока актуатора и при условии незаедающей геометрии датчик положения в положении минимального наддува (двигатель остановлен) не касается тарелки внутри вакуумной камеры - показания датчика 0.4 (на китайском датчике 5,32). И еще заметки: на холостом ходу давление на впуске 99, расход воздуха 6 - открыт ЕГР. Глушу клапан пластиной после клапана: давление 99, расход воздуха 16. Вынимаю заглушку, снимаю разъём с клапана ЕГР: давление 102, расход воздуха 16. Почему давление возрастает при отсоединении разъёма, это же то же самое, что заглушить клапан ?? Может, просто клапан ЕГР как электрический элемент что-то меняет, например, потенциал на сигнальной "массе", и показания датчика давления от это немного изменяются? Как Strannik в начале этой темы писАл: если клапан ЕГР открыт, что видно по расходу воздуха, то давление выхлопных газов больше давления наддува, иначе выхлопные газы просто не зашли бы на впуск. Тогда почему давление наддува падает ?? А, может быть, оно и не падает вовсе, может быть, это показания датчика давления такие?

У меня тоже такой звук есть. На холодную посточнный, через пару минут после запуска вот такой же, как на видео. После прогрева опять постоянный, но тихий. Я думаю, что это цепь ГРМ шумит. Здесь на форуме кто-то менял с похожим звуком, звук пропал. Я цепь визуально смотрел, как будто бы нормально.

Теоретически возможно, что разъёмы проводки Фокуса и Мондео разные, но скорее всего все подойдёт. Для качественного радиоприема надо в инженерном меню фантома включить подачу питания на антенный усилитель. По поводу прошивки лучше всего обратиться в техподдержку phantom.ru, лучше просто отвезти им аппарат, они посмотрят наличие новой прошивки.

Существует несколько аппаратных модификаций, под некоторые можно обновить прошивку, чтобы отображалась информация с парктроников. Яндекс-карты можно поставить, но важен выход в интернет, для этого нужен usb сотовый модем старых версий. Тормозов нет, есть запаздывание по движению. Я думаю, из-за медленного спутникового модема. На пару секунд отстает. Я привык. Забудь о выводе информации на конверс. Нормально читается и воспроизводится, управлять последовательностью не очень удобно. С пульта ДУ лучше. 32 гб читает, больше не пробовал.

Первое, что надо сделать - снимите минусовую клемму аккумулятора на пару минут, чтобы сбросить таблицы коррекции по топливу. Второе- пока проблема не будет найдена, не используйте газ в качестве топлива. Говорю это как бывший пользователь подобной машины. При минимальных сбоях в настройке газового оборудования таблицы коррекции в мозгах мотора заполняются разной фигнёй. Далее надо проверить правильность показаний датчика температуры двигателя, желательно покататься с подключенным сканером - не появляются ли странные значения в момент падения мощности. Ну и заодно залейте полный бак бензина, чтобы исключить проблемы насоса.

Один-в-один проблема как у Anders с форума 3 Мондео (лечение провала и бульканья-не помню точно названия темы). У меня тогда тоже 3 мондео был. Перекидывали с моей машины все, что смогли снять-без эффекта. Только моторную проводку не меняли, у меня газовое оборудование стоЯло. Ну и оказалось, что в этой проводке причина была- пропадал сигнал на половине катушки зажигания при провороте мотора на подушках.

Наберите в поиске "даблстарт" без кавычек и читайте... Коротко: почти у всех в разной степени с мотором 2 литра эта проблема есть, но не у всех получилось с ней справиться. ЗЫ. Вы в школе вообще учились? сброситься (что делать?) выравнИвается копать, а не кАпать приблИзительно ( проверочное слово блИзко)

Неправда Ваша. Это кварцевый резонатор поверхностного монтажа. Две ноги задействованы, две нет. А цифры - частота в Герцах.

Нашёл на авито новую турбину за 40 тыр. Турбина действительно новая, нет следов установки, заглушки на месте, коробка тоже есть. Пошевелил вал - люфт такой же, как у меня. Усомнился в честности продавца, покупать не стал. Отвёз свою турбину в турбинный сервис, но, к сожалению, без актуатора. Я его в гараже снял. В сервисе сказали, что турбина абсолютно живая, люфт в допуске, показаний к ремонту/замене нет. Сказали, что надо было актуатор тоже взять. Пробег машины 75 ткм.

Как раз секунд через 5-10 в коробке передач включается "автонейтраль". Это видно по мгновенному расходу - он падает на 0.3 л/ч (у меня по крайней мере). Насколько я понимаю, уменьшается давление масла в гидротрансформаторе, чтобы коробка меньше нагревалась. При отпускании педали тормоза всё возвращается к исходному состоянию.

Это потому, что глушил мотор, не дожидаясь, пока турбина остынет?Хотя старался остужать... На будущее турботаймер поставить?

Приветствую всех. Это опять я. Вчера снял турбину. Не зря, видимо. Это вот люфт со стороны впускной части. На лопастях есть зазубрины, на видео видно: Это я её пылесосом покрутил. Если двигать рычажок геометрии- обороты турбины меняются. Извините за дрожащую картинку: Это люфт в вакуумном приводе геометрии. Это критично? Пластиковый впускной трубопровод был плохо притянут, нижний болт нормально, верхний открутился, в этом месте турбина в масле. Что делать-то? Новая уж очень дОрого. От 60 тыр, если не ошибаюсь. Продаются восстановленные турбины за прим. 30 тыр, на фотке как новые. ЭТО можно покупать? Картридж легко заменить самому, если в чистоте работать? Люфт в приводе геометрии в положении минимального наддува критичен?

Коллеги, у кого-нибудь прошивка новая официальная есть? Мне техподдержка ответила, что нет вообще обновлений...

Маленький отчёт по теме сообщения: перед поездкой в Питер решил досконально всё осмотреть, нашёл трещину на впускном коллекторе по шву -искать легко - в этом месте коллектор в масле/саже. Аккуратно паяльником заделал, неравномерность работы цилиндров изменилась, теперь диапазон показаний 0.95 - 1.03. Турбину смотрел снаружи, не рискнул снимать целиком. Управление работает, заеданий нет. Попутно реальный расход топлива приблизился к показаниям бортового компьютера: по трассе до Питера средняя скорость 81 кмч, средний расход по компу 5.8, по чекам около 6 литров. Кондиционер работал всю дорогу, хоть и не жарко было, душно просто было. Плюс пробка под Тверью минут на 50. На платном участке под Волочком пробовал ехать быстро, по GPS было 190, дальше не рискнул, скорость набирает легко. Разгонялся от 120 кмч, показалось, что разгон волнами происходил. дыма нет или не заметно во всех режимах. Давление на впуске 99 на холостом ходу, трубка ЕГР сразу после запуска горячая, в Форскане нашёл какой-то параметр про ЕГР, он 10 с чем-то процентов. Теперь, правда, заводится со второго-третьего раза, бывает заводится и глохнет через две секунды, бывает не схватывает вообще, при повторной попытке запуск без проблем, наверное, заслонка клинить начала, и загудел один из коричневых клапанов. Но это уже другая история. Всем спасибо за советы и помощь. Удачи на дорогах!

Никого не агитирую за Лукойл. Сам лью его полтора года.Про мастера, пытающегося по внешнему виду определить пробег масла: ну-ну. Что видно при сливе масла? Только цвет и вязкость. Тёмное масло-хорошо, значит, грязи в моторе не осталось, в том числе от предыдущего периода эксплуатации на другом масле. Вот если этот мастер химический анализ сделал...

Ничем пока не закончилось. Ничего не делал - проблема с поясницей, бегаю-ползаю по врачам.Цифры Ваши как у меня, только мотор другой. А точно есть датчики температуры катализатора?

Если ошибки есть-повезло. Хоть примерно можно понять причину. Если ошибок нет-бензонасос скорее всего. Его слышно при включении зажигания.

Будет, кнопки одинаковые.

Это я читал. У Вас щелчки в такт с вращением были. У меня просто жужжание, как будто цепь задевает обо что-то.Подъехал тут к знакомому, он фордами частным образом занимается, раньше у дилера работал. Так он меня послал, сказал, что ни разу не слышал о проблемах с цепью. Сказал музыку громче включать. По поводу турбины: выздоровлю (спина болит), полезу сниму турбину, посмотрю всё. Всем огромное спасибо за помощь.

62 тык. Пробег мой. Машина покупалась новой.

Вебастой в режиме догревателя не пользуюсь - фена хватает. Включаю Вебасту по таймеру (дистанционный запуск не работает, лень разбираться, сам доустанавливал ворованное с завода). Я в личку писАл обращение. http://mondeoclub.ru/forum/topic/141611/?page=2?do=findComment&comment=3067819 Ну, может что-то не так сделал. Мой вопрос касался шума от цепи ГРМ. Сегодня утром посмотрел показатели: сразу после холодного пуска (+8) давление на ХХ 96 КПа, массовый расход 15 г/с, потом расход упал до 8 г/с. Класс форсунок указан 5. Для снятия форсунки коллектор надо снимать? Или так пролезу? Ну и управление геометрией легко снимается? Отдельно вопросы про цепь ГРМ: я туда на этом конкретно моторе не лазил, только сверху посмотрел, когда коллектор впускной снят был. Какие приспособления нужны, чтобы заменить цепь и натяжитель?

Здравствуйте, коллеги! Имею Мондео 2011 год, пробег около 62000 км. Недавно отписывался о волнующем меня звуке, с ним пока не разбирался, писАл тут в форуме и в личку ув. Страннику, от не отозвался). Звук, видимо, издаёт цепь. Немного беспокоит расход топлива, составляющий по чекам около 13 литров (БК показывает 8,7). Режим езды - завёл, минуту потарахтел без Вебасты, дальше триста метров на первой передаче в горку (мгновенный расход 30-40 литров показывает), далее 10 км просто по городу, средняя скорость 33 кмч. Подключил ноутбук через проводной ELM, вот что показывает на холостых: CylBal_1 - единица +- 0,02 CylBal_2 - аналогично CylBal_3 - аналогично CylBal_4 - на холодном моторе 0,95, после прогрева и работы под нагрузкой по трассе - 0,85. FRT (температура топлива ) - через минуту после холодного пуска 30 градусов (до этого не смотрел), далее держится около этого значения +=5 градусов MAF - 6-7 г/с (ЕГР не заглушен, чистился в конце зимы вместе с коллектором), MAP - 99 КПа, при режиме "педаль в пол" под нагрузкой - 232 КПа, BARO - 99,3 КПа, IAT, IAT2 - от 13 до 16 градусов, на улице в этот момент +3 FRP (давление топлива) - 29910 КПа, максимум видел 1610000, с количеством нулей могу ошибаться, ну и вместо нулей какие-то цифры были, не запомнил. Еще с новья досаждает неприятный звук от напорной магистрали ТНВД в момент сброса оборотов (бз-з-зыть типа), громче на прогретом моторе, чтобы не сильно шумело, на напорную трубку сверху надел теплоизоляцию от магистрали кондиционера бытового, почти не беспокоит теперь. Вижу две проблемки: один цилиндр и давление наддува на ХХ. Патрубок на интеркулере всегда мокрый, что ни пробовал делать. Что с цилиндром делать? Можно ли две форсунки поменять местами? Испортить могу что-нибудь? По количеству слива в обратку что-то можно понять? Как замерить слив в обратку, на форсунку две трубочки надеваются? И сколько исправная форсунка должна сливать на ХХ? Если форсунка виновата, то можно ли найти нормальную б/у и почём? Извините за уйму вопросов, хочется сразу спросить обо всём.

Коллеги! Послушайте плиз звук моего двигателя. 62000 км, 2011 год. Звук похож на металлическое жужжание высокого тона. Подозреваю цепь как источник звука. При записи двигал телефон вдоль двигателя, на 18 секунде коснулся насоса ГУР, на 25 секунде - части впускного коллектора над цепью. В районе 35-37 сек жужжание слышно особенно громко. Звук есть давно, по крайней мере с прошлого лета, проблем сейчас с тягой и проч нет, ошибок нет. Только мокрый патрубок интеркулера. Прошлым летом в Волгоградской области при забортной температуре 40 и подцепленным прицепом дымил так, что в сумерках пропадали фары идущей сзади машины, потом пропало само собой. Полмесяца назад снимал впускной коллектор для очистки (к слову: говен было совсем немного, с миллиметр толщиной). Пока коллектор был снят, потрогал цепь - вроде натянута, сверху между звёздочками несильно пригибалась от нажатия пальцем.

Ремонтировать свой двигатель или ставить контрактный - Вам выбирать. Жор масла - это поршневые кольца под замену. Если в одном цилиндре свеча сильно мокрая - цилиндр проблемнее других. В свечном колодце масла нет? Утечек из двигателя нет? Я бы вскрыл свой двигатель для дефектовки, может там задир зеркала или поршень прогорел. Хотя бы компрессию надо замерить, сразу понятен станет масштаб неисправностей (объяснять надо?). В любом случае, если делать не своими руками, переборка сейчас дорогая, особенно если хорошими руками сделана.

Теперь уж точно переделаю. Но дождусь тёплого времени года, апреля-мая хотя бы. Думаю, что моя основная ошибка - включённый рубильник ("пакетник") на щитке. Он точно старше меня, что там куда замкнуло - только при разборке будет видно. В пятницу пойду за копией акта. Вооружился архивом погоды, по нему как раз видно потепление со среды.