ЧелоВек

Перебрал все датчики подменой и проделал все манипуляции по советам форумов в инете и НИЧЕГО НЕ помогло! Проверил при старте импульсы на форсунки питание есть, щелкают. АКБ 75Ам/ч новый, заряжен. Осталось проверить искру на момент прокрутки стартера. Но сцуко нахолодном то ведь всё норм.😄.

Всем привет. ФМ4 бензин/газ 2.0 145л.с. 2011 рестайлинг. Помогите где копать. Двигатель прошёл 260тысяч и жрал очень много масла(уровень на 500км).Также небыло тяги и провалы при страгивании. Что было сделано: замена на контрактный двигатель с пробегом 90тысяч, замена поршневых колец, маслосъемных колпачков, прокладок, помпы, термостата. Также заглушен канал егр прошивкой клапан отключен, также прошивкой отключен датчик кислорода 2я лямбда после катализатора и улучшена реакция педали газа. Всё это в установленой прошивке евро2. Машина просто ожила и радости не было предела. Всё работало и тяга просто супер. Спустя 2 месяца начала плохо заводиться после прогрева, особенно на горячем двигателе. Заводится на бензине и после прогрева сама переходит на газ. Проблема только в пуске двигателя на холостых оборотах, при дальнейшем разгоне тяга просто супер. Ошибок нет. Архивные по бедной смеси удалил, больше никакие не появляются! Отсоединял шланг клапана продувки паров и обороты сразу подскакивают до 1500. Значит подсос воздуха отпадает. Давление топлива при включенном зажигании 4 и спустя 20 секунд проседает до 3,5. Почитал, пишут норма. Форсунки все проверил, распыляют, при закрытии держат хорошо. Датчик МАР чистый, ошибок по нему нет. Хрень какая-то.

Ну он же вечный)))

В том то и беда что на "повестке дня" главный вопрос - Как программно на ФМ4 в ЭБУ изменить температуру включения вентилятора системы охлаждения. И как это в прошивке изменить НИ кто не знает. Так как алгоритм изменения оборотов вентилятора охлаждения такой - При достижении 90° ЭБУ с микросхемы ШИМ подаёт пилообразный генерирующий сигнал по тонкому проводу на контролёр вентилятора(коробочка на самом вентиляторе) и контролёр включает вентилятору 1ю скорость. Далее при достижении 106° и выше (на моем ФМ4 это так) ШИМ ЭБУ подает генерирующий пилообразный сигнал на контролер вентилятора с ещё большей частотой и тот врубает его на полную мощность. А вот тут теперь попробуйте во всей этой системе изменить под свои настройки температуру включения вентилятора охлаждения 😄 Пы.Сы. Кто хочет проверить работает или нет у вас вентилятор, просто включите кондиционер и вентилятор должен включиться

Всё описано выше. Весь колхоз. Но думаю легче спаять свой сигнал ШИМ на бесщеточный вентилятор(у них трёхполюсная обмотка и 3 фазы питающие от контролера), а также легче заколхозить датчик радиатора как на ВАЗ, чем лезть в ЭБУ Форда и эксперементировать с сопротивлением ДТОЖ. Дело в том, что даже если параллельно присоединить сопротивление например в 10кОм к датчику ДТОЖ то вентилятор в 95° сработает идеально, НО при температуре двигателя например в 30° ЭБУ будет думать что уже 50 и прогрев двигателя будет НЕ корректный с холодного состояния.

Вентилятор радиатора бесщёточный 385 мм (16 дюймов)12 Вольт, 320 Ватт. Поток: всасывание. https://ozon.ru/t/ye60dxE

Поставил бесщеточный вентилятор))

Я собираю схему, которую буду включать летом. Купил электронный китайский термостат с датчиком температуры. Это маленькая коробочка с контактами включения/отключения с платой и провод с датчиком. Температура на нем выставляется от -50 до + 110. Дак вот при достижении у этого датчика температуры в 95° реле этого электронного термостата будет мне включать вентилятор.

Я привёл её в порядок! Новая помпа, новый термостат на 90°. Теперь по трассе температура двигателя стоит чётко 90°, но как только в жару поездка по городу то поднимается до 100-103 и при этом вентилятор еле-еле крутится НЕ на полную мощность! Так как специалисты чмп-тюнинга испугались и отказали мне програмно отрегулировать температуру включения вентилятора, то придется это делать самому. Вот и начинаю от ДТОЖ.

Летом в жару при термостате в 90°, я хочу иметь температуру двигателя от 90 до 95 чтобы масло меньше горело и испарялось, а не как у завода изготовителя от 95 до 106. Тем более что масло синтетика после 90° становится "водой"). Не хочу ждать и надеяться на то что гдето в 106° включится или нет вентилятор на полную мощность! Термостат на 82° не предлагайте, ездил я с ним одну зиму, дак температура не смогла подняться выше 70°. Тут нужна регулировка "зима-лето" по сопротивлению ДТОЖ чтобы самому регулировать включение вентилятора.

В том то и беда что за регулировку температуры включения вентилятора ОЖ отвечает ЭБУ двигателя. И все(которых я обзвонил) сервисники ЧИП тюниговых компаний г.Тюмени отказались от моей заявки программно в ЭБУ снизить температуру включения вентилятора со 106° на 95°. Поэтому буду сам регулировать включение вентилятора зима-лето.

Всем привет. Помогите, нужна таблица значений сопротивление датчика температуры охлаждающей жидкости (модель который втычной без резьбы) в зависимости от температуры именно для Форд Мондео 4 рестайлинг седан бензин 2.0 145л.с. мкпп. В инете миллион таблиц и все разные, и все по другим Фордам.

Смысла нет внутриности переставлять. Это трудоемкий процесс и нужен качественный герметик который не просто найти. Ксенон прошлый век. Я например не стал заморачиваться после галогенок с ксеноном и обратился к специалисту по фарам, он сразу посоветовал воткнуть линзы (причем в одной сразу ближний/дальний). В течении 3ёх дней он сам закупил мне хорошие линзыы, вставил, я только оплатил, за 2шт + работа вышло 28тыс. При этом электронная регулировка вверх/вниз остаётся рабочей!Теперь у меня просто "песня", освещает отлично! Земля и небо если сравнить с галогенками! А фары лучше купить оригинал на разборе самому, а если заказывать через СТО или через интернет,, то знайте они всё равно все будут Китай!

1)Отсоединить аккумулятор. 2)Отсоединить и снять блок электроники BCM под бардачком внизу, он снимается. 3) Отсоединить и снять блок управления двигателем ECM в левом крыле под защитой колеса, там 3 штекера. Блоки несите домой на просушку. Все штекера этих блоков феном на просушку(но не перегрейте, чтобы пластик не повело). Также можно просушить штекер блока ABS. У меня также было. Помогла просушка блоков.

РЕШЕНА проблема ошибок (выше первое сообщение). 1.Вступление. Когда заходишь в последнее не простоя время на форум, то по активности пользователей хочется высказать фразу главного героя Роберта Невилла, которого сыграл Уилл Смит, в фильме "Я-легенда" -:"...Если есть выжившие, я могу дать вам еду, предоставить убежище, обеспечить безопасность. Если меня кто-нибудь слышит, кто-нибудь… отзовитесь. Вы не одиноки..." 2.Главное по теме. Всем "пытливым умам" сообщаю, если у нас отечественный автопром гниёт уже на конвейере, то у Фордов проводка 🤭. Я спешу посмеяться над всем, а иначе пришлось бы заплакать!". Дак вот ребята если в раз вылазят у вас несколько ошибок (это надо засекать по их сработке), то конечно же ищите то, что их объединяет. В моём случае P2008, P0443, P0403 по схеме эти все 4 эл.клапана объединяет +12Вольт от предохранителя F11. Я наивно верил после проверки преда что у меня хорошая проводка, в итоге пробросил один провод от точки соединения силового контакта реле R2 (это начальная ножка преда F11) подкапотного блока предохранителей, до коричневых проводов(это +) к каждому из этих эл.клапанов, а именно - эл.клапан ЕГР(имеет 2 коричневых +), эл.клапан адсорбера продувки(круглый бочонок рядом), эл.клапан вихревых заслонок #1, эл.клапан вихревых заслонок #2. И наконец то наступило счастье! Этот плюс где-то пропадал от преда до эл.клапанов и поэтому выскакивали эти ошибки. Думаю или в блоке предохранителей или далее в соединении проводки так как эл.клапана сидят на одном проводе, но косу вскрывать я не стал а кинул дополнительно нормальный Советский провод и проблема решилась. 3.Заключение. У меня моя ВАЗ-2115 (2006г выпуска) до сих пор имеет хорошую компрессию и всё остальное кроме кузова(он весь дырявый,🤭. Езжу не имею проблем с ошибками по двс. Но когда я столкнулся на машине супруги Форд Мондео 4 (седан) с электроникой то пришёл в ужас и некоторое отчаяние 😄. Во-первых проводка у Фордов гниёт с конвейера, во-вторых какому идиоту конструктору ФМ4 пришло в голову засунуть электронный блок управления двигателем в низ левого крыла поближе к воде и грязи и поближе к левому переднему колесу где оно его отлично омывает не смотря на то, что он вроде закрыт не плотно пластиковым ограждением. Дак вот это пол беды. Когда вы "кёльхером" хорошо помоете машину или проедите по глубокой луже и после этого заглохнет двигатель или после помывки попытаетесь завести двигатель или в весеннюю сыроть садитесь за руль ключ на старт а машина вам заморгает запищит заблокирут всё что можно и НЕ ДАСТ вам завести двигатель, при этом вылезут ошибки U0300 и все которые с ней связаны, ТО ЗНАЙТЕ, у вас попала вода: 1) на проводку CAN шины обмена данными между блоками машины в блоке управления двигателем ECM; 2)на провода CAN шины обмена данными в блок салонной электроники SJB.(находится под бордачком), стекает вода по проводке; 3)на блок и штекер ABS который расположен под дворниками за аккумулятором. Как лечится. Отстёгиваете штекера обоих блоков и несёте их сушить, также феном сушите все перечисленные мной штекера где может попасть вода на провода CAN шины обмена данных! Всё. Авто моей супруги ФМ4(седан) наконец то поехал без ошибок, рад за неё. Хотя пришлось после 270000км пробега купить оригинальный контрактный ДВС с пробегом 80000км и поставить новые кольца и маслосъёмные колпачки соответственно все прокладки ДВС и новый термостат и помпу. Теперь нет масложорства совсем и тяга увеличилась вдвое.. При этом также заглушил EGR (пока движёк был разобран) заткнул отверстие ЕГР слева от 4го выхлопного окна (увидете кому интересно). Прошивкой блока ECM под Евро-2 было исключено: 1) 2я лямбда, 2)эл.клапан EGR, 3)исправлена реакция педали газа на обороты двигателя, 3)вырезан катализатор! Всё ребята машина ожила, очень приятно когда нажал педальку газа и авто тебя вжимает в сиденье! А главное приятно ездить без ошибок далеко не идеальной электроники автомобилей Форд! Спасибо за внимание! pan виджет

Привет всем. Форд Мондео-4 2.0л бензин, 145л.с., рестайлинг, 2011г. Пожалуйста помогите устранить проблему с ошибками - P2008, P0443, P0403. появляются все разом после проезда на авто через минут 10-15. P2008 - неисправность цепи клапанов управления вихревыми заслонками. P0443 - неисправность цепи клапана адсорбера, P0403 - неисправность клапана EGR или неправильная работа системы рециркуляции отработанных газов. Клапана EMRC новые по 23 Ома(сопротивлением). Клапан адсорбера рабочий 36 Ома. Клапан EGR также рабочий обе обмотки прозваниваются. Такое впечатление что когда блок управления двигателем ECM делает тест этим клапанам, то не получает обратный тестовый импульс по цепи. Наткнулся на схему что все коричневые провода от этих клапанов идут на одну точку соединения + от предохранителя F11, но я её не нашёл в подкапотном пространстве. Пред F11 менял, не помогло. Получается что, кратковременно пропадает + в этой точке соединения на все эти клапана одновременно!Замучили эти ошибки, с ними машина не разгоняется и иногда детонация на двигателе. Сброшу ошибки, хватает на 15 минут езды. Может кто сталкивался, помогите где копать?

Всем привет. Подскажите, при движении по неровной дороге появился стук(глухой звон) в районе кпп на уровне педалей. Такое ощущение что что-то отвернулось и гремит. Поддомкратил залез всё передёргал, всё в норме, всё прикручено. Последние симптомы звуков были такие: шелест выжимного на х.х. а при нажатии на педаль сцепления шелест выжимного пропадал. Понятно что он отживает своё, будем менять. Но тут супруга ездила по неровностям медленно и почувствовала толчёк в педаль сцепления когда её нажимала. После приезжает и говорит появился посторонний постоянный стук (чего-то болтающего снизу под двигателем. Пока ничего не нашёл. Стоит защита металическая снизу, но она прижата пластиковыми шайбами между ланжеронами. Постучал по ней есть лёгкое дребезжание, но это не тот стук. Дребезжание только когда авто двигается по кочкам, по ровной дороге всё тихо. Что проверить? Подскажите.

Форд Мондео 4 2.0 бензин 145л.с. 2011г рестайлинг. Направьте меня пожалуйста на тему или ссылку где есть полная схема BCM блок комфорта. Попала влага. Машина заводится и сразу глохнет через 5 сек. Начинает моргать вся световая и панель. Пишут что виновен этот блок. Почистил, просушил, не помогло. Подскажите, может что-нибудь можно исправить или нужен новый этот блок или надо блок ЭБУ двигателя тоже менять???(г. Тюмень).

Всё ясно. Буду в печку "впендюривать" медный радиатор с четырьмя рядами трубок😄😎...благо там по толшине места хватает. У алюминиевых конечно теплоотдача лучше, но просто трубки на резинках(не паянные) они чаще текут. Вокруг радиатора я приклеил пористую резину, прохода холодного воздуха нет. Но вот заслонка горячий/холодный я не уверен что она не оставляет щель. Потому как "****аные" конструкторы решили при полном закрытии заслонки от холодного потока оставить "щельку" типа чтобы лобовое стекло не запотевало...их бы посадить в Форд и оставить в -45 на ветру на севере страны и пусть потом задумаются про щели и маленький радиатор в 2 ряда трубок.

Там нет дорожек реостата. Но есть 4 круга дорожек 2-ух антен-катушек которые индукционно улавливают бесконтактый элемент двигающийся рядом в подвижной части. Эх, где же наш любимый родной тросик от педальки до заслонки😄. Пропаять оно конечно хорошо и надежно, но вдруг надо быстро разобрать и опять отпаивать)).

Дак у меня новый поставлен радиатор отопителя. Новая помпа. Термостат держит, радиатор двигателя холодный. Воздух как мог выгнал. Жарит только когда уже 80°.

Сейчас сходил проверил. Температура 45°, а шкала "показометра" показывает 90))). Да. Действительно у меня самая простая и не удобная прошивка панели. Могу посмотреть только 2 варианта температуры, "шкалу не понятного(а панель пишет что это температура радиатора) градусника показометра" и температуру двигателя в режиме теста панели. На фото видно. Но главный вопрос был по циркуляции охлаждающей жидкости по системе. И на Форд Мондео 4 рестайлинг пока не перекроешь малый круг то нет хорошей циркуляции на радиатор отопителя!

Всем привет. И вот на пороге очередная зима и читая форум складывается впечатление что ни кто не заморачивается с циркуляцией системы охлаждения. Меняют патруки, термостаты, радиаторы, а тепла от отопителя выше 80° не дождаться. Кстати для тех кто ездит на ФМ4 тот должен знать что "паказометр" на панели приборов показывает шкалу градусник на которой вдруг появляется что-то между 60° и 120° когда на двигателе ещё 50°. Хочется ругаться матом, потому что производитель сделал прошивку панели так, что чтобы посмотреть точные показания температуры двигателя нужно зайти в тестовый режим (выключаем зажигание, зажимаем и держим кнопку ОК на руле, включаем зажигание, заходим в тест, листаем верх или в низ до страницы где написано "Engine temperature" и видим реальные цыфры температуры двигателя). А поиборка и БК вас оповестят когда температура выйдет за пределы нормы но будет уже поздно если например двигатель закипит. Чтобы отслеживать "реальную" температуру двигателя во время езды, приходится устанавливать дополнительно прибор. Но речь сейчас не об этом. Сразу скажу, помпа у меня новая(работает отлично), термостат работает, радиатор системы охлаждения вначале холодный пока двигатель не прогреется термостат закрыт. Хочу поделиться своим мнением почему циркуляция на радиатор отопителя идет слабая "не полноценная". Когда дашь обороты двигателю то антифриз пытается пробиться в радиатор отопителя, но на холостых и малых оборотах тепла не дождаться, тем более что на двигателе до 80°. А теперь "вишенка" на торте - всю циркуляцию помпа гонит по малому кругу. Если кто не знает, то малый круг это шланг проложенный за впускным колектором от пластикого(или кто поменял то дюралевого) тройника(это общий выход циркуляции из двигателя) до помпы(вход циркуляции малого круга в двигатель). Рядом там термостат, шланг с радиатора и вход на помпу (обратка) патрубок с отопителя. Дак вот, шланг циркуляции малого круга имеет меньшую длину и меньшее сопротивление чем путь циркуляции отопителя и пока вы не перекроете или не увеличете сопротивление малого круга не ждите хорошую циркуляцию на радиатор отопителя! Если кто-то переживает что нельзя перекрывать малый круг то скажу что не беспокойтесь - параллельно малому кругу у вас есть циркуляция через радиатор отопителя который работает без крана. Дак вот если поставить(врезать) в малый круг электронный(управляемый) шаровый кран или клапан то можно в зависимости от температуры двигателя добиться хорошей циркуляции на радиатор отопителя. Можно конечно и "заколхозить" дополнительно электрическую помпу поставить на циркуляцию печки.