Олимпийский Мишка

Такого быть не может. Фиксация шкива шпонкой. Может не на ту метку смотришь?

Клиренс регулировать.

Кхм... Т.е. на буксире просто колеса юзом идут? Тогда это клин. Из-за отсутствия давления масла вкладыши привариваются к колену. Говорил же, не давай работать без давления((((

Угу, пока фильтр. Хотя могло быть просто совпадение с насосом/датчиком/вкладышами.

Вообщем в масляном фильтре стоят обратный и перепускной клапан(это один механизм), скорее всего этот узел бракованный. Ни в коем случае не давать работать двигателю с горящей лампой давления масла. Если действительно клапана в фильтре заклинившие - мотор угробишь за 30-40 секунд без циркуляции масла. ЗЫ. А нормальным гидрикам воздух пофиг. Их прокачивает за минуту максимум.

фильтр менял?

с бензиновой форсунки при работе на бензине

Троение может вызывать неисправный газовый блок управления. Цепь форсунки размыкается именно там, при работе на газе. Управление форсунками можно проверить светодиодом 12-ти вольтовым. На заведенной машине скидываем разъем форсунки и суем в него светодиод. Если он не мигает - значит проблема с низковольтной частью.

Я просто держал шкив плоскогубцами и откручивал болты шкива накидным ключом.

Нету абс вообще в машине, в коробку как-то не очень верится, т.к. гудит и на месте, и при езде.

слева - по ходу машины. Гудит и на месте, и на ходу, от передачи не зависит, масло в коробке хз, не лазил туда. А может система вентиляции бака гул издавать?

Ещё с покупки авто(5 лет назад) иногда появляется какой-то вой в районе кпп на хх. Локализовать точнее не получается. При выжиме сцепления звук не меняется, при увеличении оборотов до 1500 пропадает. Появляется только на прогретой машине. Ребята на сервисе предположили егр, заглушил его - тихо. Но особо не радовался, зная о непостоянности появления гула. Гул опять появился. То гудит, то не гудит. Уже не знаю куда лезть. Кто-нить сталкивался с таким? ЗЫ. ролики ГРМ и подшипники в роликах ремня агрегатов новые.

Двигатель надо поддомкрачивать, т.к. после снятия кронштейна назад ты его уже не поставишь - мотор опустится сильно. Для снятия центральной крышки надо снять паразитный ролик ремня агрегатов, ну и сам ремень. Для снятия нижней крышки снять шкив помпы. Шкив коленвала я откручивал так: головка на 18, длинный вороток, который упирается в рычаг, снять разъём с катушки зажигания и оборот стартером. Желательно, чтобы рядом никого не было, т.к. если вороток срывается, то вылетает из под машины со скоростью пули. ЗЫ. А фотоотчета действительно нет. Я уже шишек себе понабивал, сам разбираясь)

В двух роликах ремня агрегатов стоят подшипники 6203, которые стоят рупь за ведро. На роликах ГРМ сэкономить не выйдет, т.к. все три - пластиковые. По опыту могу сказать, что в идеале сделать метки на двух распредвалах и ремне, потом, после фиксирования валов и снятия ремня, эти метки перенести на новый ремень и поставить. ЗЫ. планка ровно в 5мм лично у меня не влезала, в 4.8 - впритык, ну т.е. как надо.

С мозгами ключ надо брать от той машины, с которой были сняты мозги. Иммобилайзер, однако.

Да, всё именно так. только есть ещё один маааленький нюанс. При откручивании шестерен распредвалов и установке ремня на шестерни важна правильная натяжка ремня. Если перетянуть или недотянуть - опять получаем ползуба рассинхрон через 10-12 оборотов коленвала. Опытным путем определил, что оптимальная натяжка ремня, это когда ровно посередине, между шестернями, ремень продавливается на 1 сантиметр. И ещё, для откручивания шестерен необязательно v-образное приспособление, я взял стальную полоску, обернул её тряпкой(чтобы не поцарапать поверхность, к которой прилегает прокладка клапанной крышки) и ей блокировал шестерню.

Вообщем разобрался. На ползуба позже стоял впускной вал.

3.2-3.4 g/s без нагрузки на прогретом. УОЗ в это время скачет от 17 до 27 градусов. Видимо всё-таки метки криво стоят...

А есть у кого OBD сканер и может ли этот кто-нибудь глянуть фактическое значение открытия TPS? Катушку же не проверишь никак, только подбрасывать другую... Провода свечи уже купил и вечером поставлю. Ах да... Ещё, если до замены при ровной работе двигателя осцилограмма лямбды была как-бы равной в верхних точках, то сейчас работает заметно быстрее и осцилограмма - практически идеальная синусойда.

Дано: mondeo 2`97 2.0 на механике, ГБО 4-го поколения stag300. До замены ГРМ было: Компрессия в районе 12-ти атм(замер 3 года назад). Стабильный холостой ход, при движении на 1-2 передачах на хх машина не дергалась, но: были проблемы по утрам, т.е. заводится отлично, но пока не прогреется градусов до 40 ехать не возможно, стрельба в глушак и впускной коллектор, дикие провалы. Провал в районе 4500-5000 оборотов. По ощущениям на прогретом моторе падает динамика, но это могло быть только ощущением, т.к. катаюсь на трёх-четырёх машинах самых разнообразных мощностей. Расход бензина - 11, газа -12-13(городской цикл, спокойный стиль езды). Поменял ГРМ, зафиксировал валы, поставил ремень(по глупости даже не посмотрел, где была метка ВМТ при выставленных в калибр валах. Первая заводка - завелся с полпинка(ранее 2 оборота стартером минимум), нестабильно работает на хх, т.е. обороты не скачут, но чувствуются сбои. При движении на 1-2 передачах на хх - дико дергается. Теперь плюсы... После замены - очень заметно улучшилась динамика на газу, на бензине - дергается при равномерном движении, при разгоне чуть лучше, чем на газу. Пропали провалы на холодном моторе, пропал провал с 4500 до 5000 оборотов, упал расход на литр, заметно меньше греется. НО... Смущает неровная работа на хх. Компрессия - 15 атм. Считаю, что много, но моторист говорит, что просто мотор в отличном состоянии. Чтобы исключить масляную компрессию, добавлял в цилиндры масло, с маслом компрессия улетает до 25-30 атм. OBD сканер говорит, что всё в норме, ошибок нет, все показания датчиков в норме. Но вот лично у меня вопросы к параметрам engine load - на хх 40-42%(до замены что-то в районе 5% было), tps - на хх - 17% открытие(ранее не обращал внимания на этот параметр). Газовый датчик давления в коллекторе показывает 0.4 kPa, вместо нормальных 0.3 kpa. Искал подсос воздуха - ничего не обнаружил, тройничка под катушкой у меня вроде бы быть не должно, завтра ещё свечи поменяю. Видимо ещё в дойчланде с помощью фаз ГРМ замаскировали какой-то косяк. Что бы это могло быть? ЗЫ. ВМТ выставлял уже и по метке на шкиве, и по свечному индикатору ВМТ - разбежка получается 2-3 градуса, но на работу мотора это никакого влияния не оказывало. Распредвалы синхронизированы идеально

Прошлой зимой была такая-же проблема из-за не герметичности корпуса термостата. При прогретом двигателе в системе создается избыточное давление, при оставании давление может упасть ниже атмосферного, и тогда завоздушивается корпус термостата. После разборки корпуса, устранения негерметичности на нижнем датчике и в месте крепления корпуса к ГБЦ забыл об этих проблемах.

У меня горел резисторный блок вентилятора под панелью. Дым повалил просто отовсюду. Остановился, клемму с перепугу оторвал без всяких раскачиваний Если бы дошло до обивки под панелью - никакой огнетушитель бы уже не спас.

Постоянно по утрам слышно как переливается вода в печке. Уровень антифриза - на MAX. Что за ерунда может быть? Добавляешь чуть оборотов - пропадает, прогревается - тоже пропадает. Печка греет отлично. В -20 устраивает Ташкент в салоне на 2-ой скорости.

Вообщем сдёргивай провода со свечей и смотри на предмет пробоя(внутри колпачка вертикальные полосы). Так же на предмет наличия таких полос осмотреть изоляторы свечей. На месте пробоя возникает металлизация, сопротивление падает. Шьёт через это место уже гораздо чаще. Вообщем если свечи были пробиты, их поменяли, а провода остались со следами пробоя, то свечи пробьёт опять. Так можно до бесконечности менять провода/свечи. ЗЫ. Если такие полоски есть, провода менять не обязательно. Можно убрать следы пробоев мелкой наждачкой.

С наших конечно подойдёт, но не надолго. У нас зазор в свечах 1.2 мм, у тазов - 0.6-0.8. Соответственно требования к изоляции проводов на порядок ниже.