alex_vikt

В прошлом году подарили на день рождения вот этот приборчик. 5 месяцев использую и не мучаюсь вопросом "Что лучше?". Положительное: 1. Корея. 2. GPS 3. Несложные настройки. 4. Приемлемое (для меня) качество. 5. И т.д. (читай описание) Минусы: 1. Нет возможности поворота камеры на 360 гр. 2. И т.д. (каждый может добавить свое).

Не думаю, что это дефект машины. На предыдущем FM3 были примерно такие же результаты. Показания среднего расхода во многом зависят от способа обнуления б/к: одно дело, когда обнуляешь стоя на месте или в пробке и другое - когда в равномерном движении на прямом ровном участке трассы. Главное понять для чего нужны показания: то ли измерить расход с определенной массой и на определенной скорости, то ли вообще средний расход за день с учетом пробок и дорожной ситуации, то ли в зависимости от манеры собственного стиля вождения. А вообще мое мнение: реальный расход можно определить только по остатку топлива в баке. Обкатывать нужно. Из Руководства по эксплуатации (раздел "Обкатка", стр. 204): "Старайтесь не двигаться на очень высокой скорости на протяжении первых 1500 км (1000 миль). Чаще переключайте передачи, раньше переключайтесь на повышенную передачу. Не допускайте работы двигателя при повышенной частоте вращения коленчатого вала". Лично я обкатку стараюсь производить не по городу с дерганьями в пробках и на светофорах, а за городом по трассе. При этом обороты двигателя стараюсь держать в пределах 3000 км, без резких ускорений и торможений. Автоматика (отсюда и соответствующий расход) тоже подстраивается под Ваш стиль вождения, тем более на машине с АКПП. Еще на FM3 заметил, что после длительной равномерной езды приемистость двигателя заметно снижается, зато и расход топлива не скачет.

13.11.2010г. Трасса Москва-Тула. Эксперимент по расходу топлива. Условия: водитель + пассажир, багажник пустой, полный бак. Машина 2,3АТ (июль 2009г., пробег 19000). Включены: ближний свет (ксенон), магнитола, климат-контроль, круиз-контроль + потребители (автонавигатор и видеорегистратор). Обнулил средний расход по б/к на прямой на скорости 100 км/ч. Показания: Скорость 90км/ч - 6,9-7,1 (в зависимости от уклона дороги). Скорость 110-120 км/ч - 7,2-7.5. Что еще может быть конкретнее? Обращаю внимание, что машина шла на круиз-контроле, поэтому педалью газа не игрался, за исключением случаев обгона (плавного).

По-моему NYMM - самый отстойный сервис. Я это понял, когда еще в 2006г. на ФМ3 менял у них правую ПТФ по КАСКО: ободрали бампер. Больше никогда к ним не обращался.

За 17000 пробега ни разу не доливал масло. Уровень как был, так и остался. Кстати, на предыдущем ФМ3 такая же ситуация: за 69000 ни разу не доливал, если не считать замены масла на ТО.

+100. Абсолютно верно.

+ 1000 Сам езжу только с включенным ближним светом, независимо от времени суток. Поубивал бы "экономистов", которые ездят днем по трассе даже без габаритов: таких иногда видишь уже только перед собой.

Не понял кому вопрос? Если мне, то не по адресу. А как же иначе? Только так, ТРИ режима, которые Вы указали, что и следует из Руководства (именно в таком порядке): автомат - в положение D, спортивный автомат - в положении S и ручной - из положения S путем ручного переключения. Вопрос был задан: можно ли переключать АКПП с "D" на "S" на ходу, во время движения? По-моему совместными усилиями ответ был разжеван: однозначно можно

"Примечание: Переключение передач возможно только в том случае, когда скорость автомобиля и частота вращения двигателя соответствуют друг другу. Примечание: Если автомобиль неподвижен, то вы можете выбрать только первую или вторую передачи. Для того чтобы при движении вперёд переключать передачи вручную, установите селектор в положение для ручного переключения. Толкните селектор вперёд для переключения на передачу вниз. Для переключения на передачу вверх потяните селектор в обратном направлении. Для включения спортивного режима переместите селектор в положение S. Спортивный режим останется включённым до того момента, пока вы не переключитесь вручную на верхнюю или нижнюю передачу". Таким образом, пока не началось ручное управление работает спортивный режим, который можно включить и в движении: на коробке и на конверсе обозначение "S". Вот и все. Согласен, что написано коряво, но это уже на совести переводчиков Руководства.

Стр. 167 Руководства пользователя

Поздравляю!!! Ездил 4 года на ФМ3. Теперь почти год на ФМ4. Считаю, что машинка адекватна той цене, которая за нее уплачена. А еще неделю назад подключил себе круиз-контроль (установил кнопки на руль и прописал в мозгах). Теперь полное счастье...

Активировал себе круиз-контроль (Titanium X? 2,3 AT). Проблем никаких, за исключением: после снятия кожуха руля был "приятно" удивлен - руль оказался "старого" образца, несмотря на то, что машина 2009г. Т.к. был уверен в обратном, то накануне купил руль с кнопками круиз-контроля "нового" образца (отличие - крепление подушки безопасности). Выход из положения - перестановка кнопок на родной руль. А теперь ВНИМАНИЕ! 1. Блоки кнопок на Exist продаются без электрических кабелей, т.к. оба кабеля от левого и правого блоков сводятся на один общий коннектор к бортовой сети. 2. Блоки с кнопками круиз-контроля и без него - разные. Приобретать только кнопки круиз-контроля, как предлагали некоторые, нельзя. Они не встанут на штатные (без КК) блоки кнопок, т.к. под них должна быть специальная площадка. 3. Замена блоков кнопок с нового руля на старый и наоборот происходит без проблем, как описано выше в этой теме. При этом вместе с заменяемыми блоками заменяются и электрические кабели с общим коннектором к бортовой сети..

26/05/2010 ТО-1 (11900 км) Ю.С. Импекс (Москва). Прохожу ТО у них с 2005г. (тогда еще ФМ3 была). Кстати и ФМ3, и ФМ4 брал у них же. Запись на 14.00. Приехал чуть раньше, сразу приняли машину. Мойка по желанию - 100р. (раньше была бесплатна). Отказался: машина чистая, хоть и мокрая - шел дождь. Фильтры: - угольный кондиционера - 713р. - воздушный - 637р. - масляный EFL 910 Dur.HE 10/02 - 390р. Очиститель универсальный - 154р. Масло моторное 5W30 Formula F (4,6л.) - 1472р. Снятие/установка защиты двигателя - 456р. Тех. жидкости (проверка/долив) - 304р. Снятие/установка фильтра салона - 560р. Снятие/установка воздушного фильтра - 280р. Собственно ТО - 1680р. Итого - 6647р. Доп. услуги (по моей просьбе): обработка испарителя антисептиком с учетом стоимости самого антисептика - 1476р. Всего: 8123р. Продолжительность - 2ч. 30мин. (нормочас надо же выдержать ). Т.е. никаких особенностей, все как всегда. Износ колодок - по 30%. По ходовой, подвеске - норма. В рем. зоне сам не стал оставаться. Никаких дополнительных работ не предлагали. Отметку о проверке лакокрасочного покрытия поставили сами без напоминания.

Если я правильно понял, то все вышеперечисленное - это воск. А какую полироль лучше использовать для "затирки" мелких (не глубоких) царапин? По теме: летом мою сам Керхером 5.20 по мере необходимости (в зависимости от степени загрязнения) или раз в неделю, зимой - на БК мойке раз в месяц, чтобы смыть московскую дорожную бурду (зимой эксплуатация как правило по выходным). Летом, если не планируется поездка после мойки, обязательно просушиваю всю машину с открытыми дверями, капотом и багажником перед постановкой в гараж. Зимой резинки спасает силикон, нанесенный заблаговременно (в начале зимы).

Согласен. Особенно, когда стоишь в пробках и жидкость, не попавшая в зону действия щеток, начинает стекать на чистое стекло. Также помогает после запаздывающего срабатывания омывателя фар в тех же пробках, после которого все стекло, как после мелкого дождя. На ФМ3 такая же фишка была и абсолютно не мешала.

Включаешь зажигание ключом или, у кого бесключевой запуск, кнопкой (без нажатия педали тормоза), а дальше по обычной схеме: габариты - ближний свет - дальний свет. Все!

Перед получением машины у дилера заказал резиновые коврики в салон и багажник(фирму не помню, специально для ФМ4, но подходят идеально, легкие, мягкие) и голова теперь не болит.

На сколько я знаю: работа двигателя с отключенным аккумулятором ранее (на ФМ3) не допускалась (категорически запрещалась). Может на ФМ4 что-то изменилось?

Осенью обработал все уплотнители силиконом. Теперь хоть мой машину, хоть не мой: ничего не прилипает и не отваливается.

Аккумулятор штатный (какой емкости - до сих пор не знаю). Машина сейчас используется только по выходным (до дачи и обратно, 50 км в один конец). Автозапуск и подогрев не установлены. Машина стоит в неотапливаемом гараже. Были случаи, когда перед запуском конверс сообщал о низком заряде аккумулятора (за 100 км до дачи и обратно аккумулятор успевает зарядиться). Перед запуском включаю зажигание, габариты и ближний свет (ксенон) на 1 минуту (азбука для холодов), после все выключаю и далее запуск без проблем. Таким образом видимо спасает гараж, хоть и не отапливаемый, но все равно в нем зимой температура выше, чем на улице. Из доп. оборудования - сигнализация Шер-Хан-10, но она в гараже не используется.

Заметил такую особенность еще на ФМ3: если включить обогрев и не сидеть на сиденье (находиться рядом с машиной), то нагрева не будет. Тоже самое сейчас на ФМ4: включаешь обогрев обоих сидений, едешь, водительское - греется, пустое пассажирское - холодное.

Если перед выключением двигателя (зажигания) магнитола была выключена, то при запуске (включения зажигания) она тоже не будет включена.

Спасибо за помощь. Теперь все понятно. А то вроде бы сам инженер, но "подводных камней" опасался. На предыдущем Мондео было все просто, как на нашей "десятке" или "Волге". А, кстати, какая емкость штатного аккумулятора на 2,3АТ бензин? На предыдущем (2,0 бензин) "родной" 55А/ч стоял.

Спасибо. Буду ждать. Только не понятно: зачем ФМК такие трудности лепить?

Подскажите (что-то не нашел), а как снять пластмассовый кожух с аккумулятора, чтобы не сломать? Хочу поменять аккумулятор на более мощный (емкий). На ФМ3 просто было. А здесь не понятно, только форточка открывается, и в мануале ничего не написано.