VRob

с нагрузкой попробуйте проверить, скорее всего проводка

на сервисе цепляют манометр, выводят шкалу над жабо у лобовухи так, чтобы из салона видно было и катаются на разных режимах. сразу лезть к БН не обязательно, может это вообще не он виноват, надо помониторить параметры работы сканером (коррекции, датчики итд) + ошибки посмотреть, если есть

может помпа или муфта генератора

Я брал итальянские гайки Ellis, ходят нормально. Колпачок вне зоны прикладывания усилия, не как на идиотских фордовских...

С оправами прессовали? На самом деле редко, но бывает, что перестает гудеть неисправная нагружаемая ступица, а не разгружаемая, но таких случаев -- меньшинство. На ведущей оси лучше диагностировать вывешиванием колеса (предохранитель насоса abs вынуть) и его раскруткой без фанатизма.

Необходимо заменить передний лямбда-зонд.

Если втулки направляющих резиновые (/пластиковые) то смазывать их не рекомендуется. Если металл -- смазываем несильно, не забываем про смазку скоб и ушек колодок и их тыльную часть. Я мажу Slipkote 200-R. Сам суппорт и скобы хорошо отчищаем металлической щеткой (иногда напильником без фанатизма), тогда скобы подольше проживут.

Перед заливкой масла выдерживаете селектор в каждом из режимов по 20сек? Машина ровно стоит/висит?

Как ни крути -- нужно в сервис, в котором есть сканер. Посмотрят ошибки (если есть), помониторят показания датчиков, диагност нужен нормальный. Неисправностей, которые могут давать такие симптомы, много..

Может Вы имели в виду, что не по чистому кислороду работает? Ну пусть не по чистому (спорить не буду), но по крайней мере по хим. соединениям, в которых есть кислород. В описаниях по принципу действия встречал только, что показания зонда зависят от "остаточного количества кислорода в выхлопных газах". Бинарный циркониевый вроде измеряет соотношение кол-ва кислорода в выхлопе с тем кислородом, что в атмосфере. Если датчик умеет в определенных пределах показывать отклонение по составу o2, значит можно говорить, что он определяет именно количество с какой-то возможной погрешностью, в противном случае нельзя было бы корректировать смесь по его показаниям...

@strannikk , Кислородные датчики работают по кислороду, называются они лямбда-зондами (те кислородные зонды, данные с которых используются в корректировке смеси), кислородными зондами или oxygen sensor в англоязычной литературе, причем это техническое название этого устройства, а не "народное". Что Вы хотели сказать, цитируя какую-то выдержку, -- я не понимаю. То, что датчик работает не по кислороду или то, что данные с него не используются в коррекции смеси? Функциональное назначение датчиков у всех одинаковое, но датчики могут различаться по физическому/химическому составу (например, бинарные циркониевые), про какой датчик речь идет в статье и цель статьи -- я не знаю.

Только у автора вопроса всего лишь капли собираются, а недостаток 100мл, которые он доливает(при условии, что уровень выставляется правильно) не окажут на работу коробки никакого влияния. Это либо субъективно у него коробка лучше едет, совпадение или все-таки неправильный уровень.

Ребят, первая лямбда до катализатора определяет количество кислорода, что косвенно говорит о составе бензин/кислород в камере сгорания перед воспламенением. Есть бинарные лямбды, сигнал которых варьируется от (0 В .. 1 В), они обычно синусоиду рисуют в этом диапазоне, есть широкополосные, которые сразу считают отношение бензина и кислорода в смеси, в идеале будет 1. По сигналу от этого зонда ЭБУ двигателя корректирует смесь на следующих циклах (больше или меньше топлива для данного режима). Если коррекции топлива вышли за пределы (обычно +-20 .. +-25 %), то в блок ставится ошибка по смеси (слишком бедная/богатая). Вторая лямбда стоит ЗА катализатором и призвана следить за его здоровьем, на состав смеси никак не влияет. Ее сигнал при исправном кате обычно "вялый", изменяется неохотливо. Если сигнал начнет "скакать", как например первая бинарная лямбда, то ЭБУ двигателя делает вывод о том, что катализатор не справляется со своими задачами и выставляет в блок ошибку по катализатору. Если машина глохнет, то необходимо подключить сканер и посмотреть показания топливных коррекций (особенно долгосрочной), которые могут косвенно о многом подсказать: подсос воздуха (в зависимости от того, что стоит: датчик давления впускного коллектора или расходомер, если стоит ДАД: посмотреть на его показания на холостых и на нагрузках), малое давление топлива (насос, регулятор давления, засранные форсунки, фильтр, итп), не помешает подключить манометр к топливной магистрали и поездить с ним, чтобы оценить создаваемое насосом давление. Если исключить косяки по смеси, то потом можно смотреть зажигание: свечи, катушки, высоковольтные провода (у кого есть). Ну и далее показания других агрегатов: EGR, ДТОЖ, компрессия итп. Короче, есть с чем работать

Я имел в виду какие шаги проделываете при проверке. Не должно беспокоить сколько масла в одной и другой камерах, т.к. оно все равно циркулирует по системе. Главное, выставить уровень так, как того требует производитель.

А как Вы проверяете уровень?

Я понимаю, что этого кольца в каталогах нет.

Добрый день! У меня не Форд, а Вольво с 6dct450 ("мокрый"), двс = duratec he 2.0, уж извините что к вам залез)) Пробег ~130, масло и фильтр каждые 40 (Motul). Течи масла нет. Хотел спросить о паре моментов, было ли у кого следующее: 1) На задней передаче при езде с горки есть толчки, как будто не дозагружается передача (вилка?), уже стараюсь просто на нейтралке скатываться. На ровной поверхности и езде в горку все норм. 2) Есть гул на холостых из коробки, причем давно уже -- тут, как я понимаю, нужно менять засранный внутренний фильтр. Пока езжу, т.к. давление в муфтах пока нормальное. В целом вроде еще работает (насколько это применимо к mps6), помимо мелких косяков в пробке. Но уже начинаю подумывать о переборке в Балашихе. Как я понимаю уплотнение на маховик тут рекомендуется ставить только стальное? Судя по форуму в Балашихе его не очень жалуют, но если попросить, то поставят? Можете поделиться номерком этого уплотнения, хотя бы в личке? Применимость я потом уже изучу...