Перейти к содержанию
Партнерские сервисы
Aвтосервис и запчасти на Парке культуры тел. (495) 998-0111 (495) 978-8866 Cервис у Пчела оригинальные запчасти кузовная станция IDS +7 495 6406454
ТрансЛаб - 20 лет опыта в ремонте АКПП и ДВС Форд. 8-(495)-136-76-16 (телефон/WhatsApp) Форд Центр "ПИЛОТ" на Волгоградском проспекте. тел. (495) 785-06-65

  • Покупка

    Покупка подержанного авто
    • macar
      Вряд ли эта авторыночная новинка кого-то обрадует, но к нам начинают поступать машины, пострадавшие от европейского наводнения. Отличить их, считают специалисты, можно в основном по запаху. Но есть и другие признаки.

      С наводнения прошло больше двух месяцев, но на литовский и калининградский рынки «утопленники», как сообщают наши информанты, начали приезжать с неделю назад, а в Москве они еще только появляются. Чтобы высушить автомобиль, двух месяцев не требуется. Но дело в том, что, прежде чем попасть к нам, этим машинам-амфибиям пришлось проделать довольно долгий путь. О нем нам рассказали в гамбургской компании Autohaus, занимающейся посредничеством в поиске автомобилей для русских покупателей. Большинство европейских машин застраховано, поэтому владельцам потонувших авто достаточно было заявить о происшествии в страховую фирму и получить компенсацию. Машины при этом переходили к страховщикам. Сами они починкой не занимаются, а устраивают специальные аукционы, где по остаточной стоимости продают автомобили гаражам. И уже оттуда, после соответствующего ремонта, они отправляются за границу.

      С европейцами гаражи, торгующие утонувшими машинами, предпочитают не связываться: продавец обязан предоставлять всю необходимую покупателю информацию об автомобиле, а за сообщение ложных сведений может пойти под суд. А проверить, побывала ли машина в воде, очень легко по VIN-коду: у европейских страховщиков единая база данных, куда все такие машины заносятся.

      Другое дело иностранцы, для которых главное – вывезти автомобиль к себе на родину и перепродать.

      Бизнес получается довольно выгодный: цена «жертвы наводнения» примерно вдвое ниже, чем у обычного автомобиля. Не так давно «Автохаусу» предложили поплававший по Эльбе Subaru Forester 1999 года. С 2-литровым турбированным мотором, кожаным салоном, кондиционером и полным электропакетом за машину просили $7,5 тыс. В нормальном состоянии она стоила бы $12–14 тыс.
      Если над машиной, пострадавшей в наводнении, работают профессионалы, считают немецкие продавцы, выявить «мокрый след» в России практически невозможно.

      На авторынок в литовском городе Мариямполе, где 98% покупателей составляют россияне, такие машины уже начали поступать. Стоят они, как правило, процентов на десять дешевле средних цен. Директор рынка Юозас Бразис считает, что администрация не должна вмешиваться в процесс продажи: «Покупатель сам делает выбор и сам же за него отвечает». Насчет того, как отличить жертву наводнения, директор рынка посоветовал нам только одно – по запаху. Несмотря ни на какую автокосметику, затхлость в салоне сохраняется.

      По мнению господина Бразиса, связываться с такими машинами не стоит: последствия наводнения могут вылезти в любой момент. Но вообще существуют разные мнения насчет целесообразности покупки высушенных машин. Специалисты «Автохауса», например, считают, что никаких серьезных неисправностей со временем в них проявиться не должно.
      После наводнения прошло больше двух месяцев – если машина ездит сейчас, то будет ездить и дальше.

      Из-за сырости прежде всего выходят из строя электронные «мозги» машины и вообще электрика, а после замены необходимых деталей все приходит в норму.

      Эксперты МАДИ не согласны с этой точкой зрения.
      По их мнению, такие машины опасны прежде всего тем, что вода может попасть в скрытые и обычно недоступные для нее полости. Там будет идти коррозия.

      Кроме того, вода может попасть в масло двигателя и коробки передач. Если масло сразу же не поменяли, могла образоваться эмульсия, и мотор, особенно после прихода холодов, может «стукануть». Вода может остаться в глушителе, в катализаторе. Поэтому, считают в МАДИ, если и брать «утопленника», то сразу же после покупки необходимо поменять масло и проверить выхлопную систему – затраты с лихвой окупятся. Насчет того, как выявить «утопленника» – особенно если над ним поработали профессионалы, – специалисты института ничего не смогли нам сказать.

      Но мастера автосервисов, которые в курсе проблемы и уже имели дело с такими машинами, дали нам некоторые простейшие рекомендации. Вот они.

      1. Запах сырости остается одним из главных и почти неистребимых признаков подмоченной машины.

      2. На обивке салона после воды остаются с трудом выводимые разводы, а кожа становится более жесткой на ощупь, дубеет.

      3. Ржавчина поражает прежде всего те элементы кузова, которые в нормальных условиях для влаги недоступны и потому не подвергаются антикоррозионной обработке. Например, металл под приборной панелью. Если там ржавчина, с машиной явно не все в порядке. Трудно представить себе продавца, который легко согласится разбирать переднюю панель, но настойчивость и демонстрация серьезного желания купить машину могут его убедить.

      4. Многое могут сказать о судьбе машины фары. Влага оставляет на зеркальной поверхности отражателя хорошо заметные пятна неправильной формы. А наличие у подержанного, но при этом не битого автомобиля абсолютно новых фар заставляет задуматься, зачем их пришлось менять.

      Калининградские специалисты, у которых проблемы с такими машинами начались раньше, дали еще один простой, но не сразу приходящий в голову совет.

      5. Надо посмотреть по документам, в каком районе была зарегистрирована машина, и выяснить, был ли он подвержен наводнению.

      Автомастера считают, что первое, что необходимо сделать с автомобилем, насчет которого есть подозрения – это поменять все эксплуатационные жидкости. Пожалуй, это все, что можно сделать. Ведь чтобы гарантировать себя от неожиданностей, надо разобрать машину и снова собрать – понятно, что никто этого делать не будет.

      Впрочем, как считает руководство подмосковного Мытищинского автомобильного рынка, на авто ярмарках столицы «подмоченных» автомобилей будет не слишком много. Контингент перегонщиков на рынках давно сложился, и рисковать репутацией никто не захочет. Да и коллеги могут побороться за репутацию профессии. Другой вопрос, что некоторых «утопленников» не смогут опознать сами перегонщики. По их словам, такие машины уже поступали на рынок после наводнений в прошлом году – часть из них успели реализовать, а некоторые пришлось продавать на запчасти – с наступлением морозов полетели двигатели и автоматические коробки передач.

      Специалисты считают, что моченые машины будут продаваться в основном не на рынках, а через газеты, по частным объявлениям. Сколько времени они продержатся в продаже, не берется предсказать никто.

      По материалам: gazeta.ru 08 октября 21:15
    • Этапы подобных покупок начинаются с просмотра газеты, где есть специализированная рубрика.
      После определенного "маркетингового исследования", при котором потенциальный покупатель обычно даже не слезает с дивана, следует этап созвонов и встреч с продавцами--владельцами частных транспортных средств. Внимательная инспекция технического состояния приглянувшейся машины, которая осуществляется при помощи знакомого механика или производится на автосервисе, заканчивается скоротечным тест-драйвом, после чего стороны "бьют по рукам", и продавец в одиночку или совместно с покупателем занимается снятием автомобиля с регистрационного учета в МРЭО.

      Получив транзитные номера, стороны отправляются в комиссионный магазин, после чего новоиспеченный автовладелец уже самостоятельно ставит автомобиль на учет по месту прописки.
      В общих чертах и в большинстве случаев дело обстоит именно так. Но возможны варианты. "Автомобильные писатели" последние десять лет регулярно эксплуатируют тему покупки подержанного автомобиля, при этом их опусы напичканы дельными советами типа "никогда не покупайте "американцев". Или вот: "будьте особенно осторожны с неновыми бимерами, они почти все ворованные". Еще полезнее технические рекомендации, как то: "отправляясь на осмотр машины, возьмите с собой магнит на веревочке, с помощью которого вы сможете проверить состояние кузова на предмет коррозии в труднодоступных местах". И т.д. И т.п. Не ставя под сомнение ценность таких трудов, "Автопилот" поставил перед собой задачу гораздо более скромную. Для каждого этапа покупки мы проанализировали лишь факты, которые потенциальный читатель-покупатель может взять (а может и не брать) себе на заметку. Короткие жизненные истории служат иллюстрациями. А поучать мы никого не собираемся. Тем более давать "советы" по оценке технического состояния автомобиля. Здравый смысл нашего читателя -- лучший советчик.

      ЗВОНИТЬ С.. И ДО...

      -- в рубрике о продаже машин значительная часть объявлений принадлежит не частным лицам, а компаниям, специализирующимся на продаже "секонд-хэнда", которые просто экономят на рекламе. Достаточно полистать несколько номеров, чтобы убедиться, что по одному номеру телефона за короткий срок продавались разные автомобили;
      -- фирмы по продаже подержанных транспортных средств в своей работе руководствуются Правилами комиссионной торговли непродовольственными товарами, утвержденными Постановлением правительства РФ N 569 от 6 июня 1998 года;
      -- основными законами, регулирующими отношения между двумя физическими лицами, являются Гражданский кодекс РФ (главы "Сделки" и "Купля-продажа"), Таможенный кодекс и Уголовный кодекс (статья "Мошенничество");
      -- если сумма сделки между физическими лицами превышает 10 МРОТ, она должна оформляться в письменной форме и заверяться нотариусом;
      -- в договор купли-продажи может быть внесен отдельный пункт об обязательствах продавца перед покупателем в случае обнаружения каких-либо неожиданностей в виде перебитых номеров, исправлений в ПТС и пр.;
      -- дозвонившись по одному телефону, будьте готовы, что вас попросят записать другой. Дело в том, что правила размещения информации в некоторых газетах не запрещают?? давать один телефон под объявлениями о продаже сразу нескольких предметов. Поэтому коммерсанты или перегонщики подключают к "процессу" знакомых и просто третьих лиц;
      -- временные ограничения на звонки "с и до" могут также означать, что данный в объявлении телефон рабочий либо принадлежит не самому продавцу, а его знакомому;
      -- телефонный "допрос" по поводу состояния автомобиля существенно экономит время, поскольку во многих случаях выявляет несоответствие между его заявленными и реальными качествами, между фотоизображением и оригиналом.
      Случай из жизни. Профессиональный водитель Александр Х. решил продать свой личный 190-й (W201) Mercedes, поменяв его на W124. Из 10 потенциальных покупателей, с которыми у него имелась твердая договоренность о встрече, на просмотр машины пришли только трое. Из 10 владельцев W124, которые Александр хотел посмотреть сам, трое ответили, что автомобиль уже продан (в день выхода газеты!), двое -- не приехали на встречу, еще двое -- вопреки объявлению о хорошем состоянии машины привезли "помойки".

      ТОРГ УМЕСТЕН

      -- "один хозяин", "100% таможня", "ГУР"... Большинство сокращений и формулировок в объявлении вряд ли требует расшифровки, за исключением, пожалуй, следующей: "модель такого-то года". При помощи нее продавец обычно старается "омолодить" автомобиль. Известно, что модельный год у автопроизводителей не совпадает с календарным, то есть с рабочим. Однако таможня и ГИБДД регистрируют машину по фактическому году выпуска. Таким образом, автомобиль, скажем, "модели 95 г." по документам может числиться как 1994 года выпуска. Указание на конец года (например, декабрь 94-го) -- еще один из способов "омоложения";
      -- понятно, что сведения о пробеге, состоянии, "гаражном хранении", а также о том, что "автомобиль зимой в России не эксплуатировался" или "только из Германии", -- из разряда тех, которые сообщаются для продвижения товара;
      -- проверить, был ли "скручен" одометр, на большинстве автомашин несложно. Многие перегонщики сразу говорят, что "работали" с ним для того, чтобы уменьшить совокупный таможенный платеж. Труднее проверить, на сколько именно тысяч километров был уменьшен пробег;
      -- торговля б/у машинами -- это торговля в "чистом" виде, и продавцы в силу различных обстоятельств могут произвольно снижать цену. Большинство из них изначально готовы к игре "на понижение", на что и указывают: "торг уместен" или просто -- "торг". Практика показывает, что в 8 из 10 случаев от объявленной цены можно сразу отнимать 10 процентов;
      -- различие в ценах на примерно одинаковые автомобили обуславливается не только различием в опциях, пробеге и т.д., но и местом и вариантом сборки машины. Например, Volvo 740 с "кузовом из Швеции" дороже, чем та же самая машина с "бельгийским" кузовом, а Renault 19 турецкого производства дешевле, чем французский, и пр.;

      Случай из жизни. Коммерсант Андрей Т. поведал, как ему удалось сбить цену, воспользовавшись услугами одного из оценщиков фирмы по скупке подержанных автомобилей. Оценщики, кстати, на смотрины техники выезжают бесплатно. Андрей просто выдал себя за продавца того автомобиля, который он сам хотел купить, и, условившись о встрече с реальным продавцом, пригласил на нее и оценщика. Он, естественно, гораздо лучше Андрея смог разложить по полочкам все аргументы, почему данная машина должна стоить столько-то. Конечный приговор был существенно ниже предлагаемой продавцом суммы.

      РУКАМИ ТРОГАТЬ

      -- экономить на проверке машины, осматривая ее со знакомым механиком, безусловно, право покупателя. Тем не менее практика доказывает, что на автосервисах это делать лучше и даже порой дешевле. Некоторые дилеры снижают в таких случаях стоимость норма-часа (в надежде, что покупатель станет потом их клиентом), а еще в авторизованном сервисе частично можно проверить по VIN-коду "биографию" машины. Экспертиза дилера, связанного с центральным компьютером конкретного автопроизводителя, порой оказывается полнее и детальнее вердикта криминалиста, который проверяет машину лишь на прохождение ее в списках Интерпола;
      -- истинное состояние автомобиля порой невозможно проверить даже на очень хорошем сервисе -- некоторые продавцы срезают так называемую "фишку", группу электрических разъемов на кулисе КПП, к которым подсоединяют диагностическое оборудование;
      -- получить базовые сведения об автомобиле -- о местах размещении VIN-кода, года выпуска и другой маркировки -- можно в салоне по продаже автомобилей конкретной марки.
      Случай из жизни. Свой автомобиль Михаил Г. искал сразу "по нескольким фронтам". В том числе и в салонах, принимающих и продающих машины по трейд-ину, где он оставлял заявки и куда периодически наведывался, консультируясь с менеджером по продаже и механиками. Совершенно бесплатно Михаил получил весьма обширные знания об интересующем его предмете, которые помогли ему дважды вычислить перебитые VIN-коды и сомнительные ПТС.

      ОФОРМИТЬ СДЕЛКУ

      -- при торге желательно сразу оговорить, каков будет порядок оформления сделки и кто будет платить необходимые сборы;
      -- оформить покупку подержанного транспортного средства можно не только через комиссионный магазин, но и через нотариальную контору, а также в учетном подразделении ГИБДД;
      -- для продажи-покупки через комиссионный магазин не обязательно выставлять машину на комиссию. Достаточно уплатить комиссионный сбор, после чего получить справку-счет с отметкой о том, что машина продана. Та же отметка делается в паспорте техсредства. Без этих документов в ГИБДД не зарегистрируют автомобиль на нового владельца;
      -- в справке-счете обязательно указываются реквизиты продавца и покупателя и стоимость транспортного средства. До регистрации машины в ГИБДД справка-счет является документом, подтверждающим право собственности на приобретенный автомобиль;
      -- прежде чем оформлять покупку через нотариальную контору, необходима оценка автомобиля. Это делается в автоэкспертных бюро, которые должны иметь соответствующую лицензию. Эксперт-оценщик составляет документ, с которым покупатель и продавец идут к нотариусу. Нотариус регистрирует договор купли-продажи. На основании этого договора и ПТС машина и ставится на учет;
      -- и в комиссионном магазине, и у нотариуса уплачиваемая сумма тем больше, чем дороже оценивается автомобиль. Впрочем, в большинстве комиссионных магазинов есть "рабочая" таблица стоимости автомобилей, и процент комиссии высчитывается автоматически;
      -- занижать стоимость автомобиля при оформлении сделки у нотариуса или в комиссионном магазине -- значит, подвергать себя определенному риску. В случае любого судебного разбирательства (по причине недобросовестности продавца или "нечистой" истории автомобиля) возврат денег будет производиться именно на основе зафиксированной суммы;
      -- куплю-продажу подержанного автомобиля можно оформить также непосредственно в ГИБДД, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 161 Гражданского кодекса РФ. Чтобы оформить сделку в ГИБДД, необходимо оплатить снятие автомобиля с учета, оформить договор купли-продажи и постановку на учет. Размеры суммы оформления сделки по купле-продаже оформления?? в регионах отличаются друг от друга. В среднем сумма за оформление сделки в ГИБДД не превышает двух МРОТ, причем размер оплаты не зависит от суммы сделки;
      -- покупка машины у частного лица может быть оформлена и путем выдачи владельцем доверенности с правом продажи. Максимальный срок действия доверенности -- три года, а если срок не указан -- один год. Опасностей покупки машины по доверенности несколько: человек, выдавший доверенность, в любой момент может ее отменить. Кроме того, действие доверенности прекращается в случае смерти доверителя. Автомобиль при этом переходит в собственность его наследников.
      Случай из жизни. Иван. У. приобрел автомобиль с калининградскими номерами, за что выторговал при покупке значительную скидку. Год он отъездил без проблем. Однако когда пришло время получать новый талон техосмотра, Иван не смог найти своего продавца, переехавшего к тому времени в другой город. Для того чтобы решить проблему, пришлось ехать в Калининград.

      СНЯТИЕ И ПОСТАНОВКА НА УЧЕТ

      -- при покупке автомобиля, уже снятого с учета, покупатель рискует кроме всего прочего столкнуться с тем, что прежний хозяин не уплатил дорожный налог и иные сборы, которые новому владельцу придется оплачивать самостоятельно при постановке;
      -- при снятии автомобиля с регистрационного учета в ОТОР требуют ксерокопии некоторых документов, в частности ПТС. Их можно сделать заранее, чтобы не искать лихорадочно копировальную контору в округе;
      -- временные регистрационные знаки "Транзит", которые раньше выдавались комиссионным магазином, сейчас делаются за счет продавца -- он их получает при снятии автомобиля с учета;
      -- временные транзитные знаки действительны в течение 20 дней;
    • При покупке нового или подержанного автомобиля нужно:
      Иметь при себе паспорт или удостоверение личности. Проверить укомплектованность автомобиля (сервисная книжка, руководство по эксплуатации, аптечка, знак аварийной остановки, набор инструментов: домкрат, баллонный ключ). При отсутствии какого либо из перечисленных предметов, обратитесь к продавцу-консультанту. Проверить наличие у автомобиля "Паспорта транспортного средства" (ПТС), справки-счета (выдается автосалоном при покупке автомобиля). Проверить наличие у автомобиля транзитных номеров (выдается автосалоном при покупке автомобиля). Для постановки автомобиля в ГИБДД при себе нужно иметь:
      Паспорт (справка из УВД при утрате паспорта) или удостоверение личности. Справка-счет. Паспорт транспортного средства (ПТС). Квитанция о оплате: а) за постановку на учет, б) за номерные знаки, в) налог с лошадиной силы (величина суммы зависит от количества лошадиных сил в автомобиле, таблица количества лошадиных сил и расценок висит в районном ГИББД), г) дорожный сбор. Транзитные номера, выданные в салоне. В районном отделе ГИББД Вам выдадут номерные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства.
      Для прохождения "Технического осмотра" в ГИББД при себе нужно иметь:
      Паспорт (справка из УВД при утрате паспорта) или удостоверение личности. Водительское удостоверение. Медицинскую справку (для получения справки нужно обратиться в водительскую медкомиссию). Свидетельство о регистрации транспортного средства. Экологический сертификат Москомприроды Правительства Москвы, выдаваемый на специальных постах по проверке СО (обязательно лицензированных). Квитанция о оплате: а) за технический осмотр, б) дорожный сбор. В районном отделе ГИББД Вам выдадут талон технического осмотра сроком на два года (автомобили до 5 лет) или на один год (автомобили свыше 5 лет и старше).
      Для прохождения "Технического осмотра" в ГИББД в автомобиле нужно иметь:
      Знак аварийной остановки. Аптечка. Огнетушитель. Примечание: у автомобиля должны гореть габариты, стоп-сигнал, сигнал заднего хода. Должны быть в рабочем состоянии тормоза.
    • Автоматическая коробка переменных передач (АКПП) является одним из наиболее дорогостоящих агрегатов современного автомобиля. Покупая автомобиль с "автоматом", следует обязательно убедиться в исправности АКПП, поскольку стоимость ее ремонта в некоторых случаях может быть сопоставима с ценой всего подержанного автомобиля. Обнаружить признаки многих серьезных неисправностей можно, используя несложные методики, не требующие специальных знаний и оборудования.
      ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
      Основные режимы работы АКПП (см. рисунок) выбираются переключением рычага селектора в различные положения:
      N - Neutral (нейтраль) - колеса и двигатель разъединены.
      Р - Parking (паркинг) - включена нейтраль, выходной вал, соединенный с колесами, заблокирован.
      D - Drive (драйв) - движение вперед с последовательным автоматическим переключением передач.
      R - Reverse (реверс) - задний ход.
      1(Low), 2, 3, 4 - режимы, ограничивающие автоматическое переключение передач соответственно 1-, 2-, 3- и 4-й передачами.
      Дополнительные режимы работы АКПП выбираются переключателями на рычаге селектора или рядом с ним.
      Спортивный режим (Power, Sport) - полнее реализует мощность двигателя за счет более позднего переключения передач.
      Экономичный режим (Е, Есоп) - обеспечивает экономию топлива благодаря работе двигателя в диапазоне низких оборотов.
      Зимний режим (W, *) -предусматривает троганье со 2- или 3-й передачи и движение в экономичном режиме.
      Kick-down (кик-даун) - принудительное включение пониженной передачи резким нажатием на педаль газа. Предназначается для интенсивного ускорения автомобиля, например при обгоне.
      Трансмиссионная жидкость (ATF - automatic transmission fluid) - в просторечии масло для АКПП. Обычно имеет красный цвет. В некоторых европейских автомобилях может использоваться жидкость желтого цвета.
      ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЖИДКОСТИ
      Уровень жидкости в АКПП в большинстве автомобилей контролируется с помощью щупа, вставляемого в заливную трубку. На щупе, как правило, имеется несколько меток. Две верхние, нередко — единственные, соответствуют границам нормального уровня жидкости при ее рабочей температуре. Часто на этом участке Щупа имеется насечка и/или надпись Hot - "горячий". Иногда на щупе есть и нижние метки, Служащие для приблизительной оценки уровня жидкости в непрогретой коробке. Для полного прогрева АКПП необходимо проехать 15-20 км. Проверка уровня жидкости должна производиться на ровной горизонтальной площадке при работающем двигателе в режиме "Р" (на некоторых коробках — "N").
      Пониженный уровень может быть следствием неквалифицированного обслуживания АКПП, так и течи жидкости.
      Повышенный уровень, возможно, сознательно поддерживался для упреждения сильной течи.
      Если уровень неразличим, а имеющаяся на щупе жидкость вспенена и содержит мелкие пузырьки воздуха, то это может свидетельствовать как о недостаточном, так и о чрезмерном количестве жидкости.
      Устранение сильной течи часто связано с дорогостоящим ремонтом АКПП, а продолжительная эксплуатация с пониженным уровнем жидкости, как правило, приводит к интенсивному износу агрегата.
      ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АКПП ПО ВНЕШНЕМУ ВИДУ ЖИДКОСТИ
      Состояние АКПП можно косвенно оценить по прозрачности, цвету, запаху трансмиссионной жидкости и наличию в ней посторонних включений. В процессе работы исправной коробки жидкость изменяет свой цвет, приобретая светло-коричневый оттенок.
      Капните жидкостью со щупа на лист белой бумаги. Если жидкость непрозрачна или в ней можно различить мелкие черные частички и чувствуется явный запах гари, или жидкость имеет белесоватый эмульсионный оттенок, это говорит о серьезных неисправностях АКПП.
      ВИЗУАЛЬНЫЙ ОСМОТР АКПП
      При визуальном осмотре АКПП следует обратить внимание на подтеки масла, состояние масляных магистралей, электрических жгутов и разъемов.
      Механические повреждения или следы сварки на поддоне свидетельствуют о наезде на препятствие (бордюрный камень и пр.), что могло стать причиной повреждения внутренних элементов и деталей, расположенных почти вплотную к поддону.
      ПРОВЕРКА ВКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМОВ АКПП
      Заведите двигатель, нажмите педаль тормоза и перемещайте рычаг АКПП в разные положения. О включении режимов можно судить по характерному несильному толчку.
      О неисправностях АКПП могут свидетельствовать:
      запаздывание включения режимов более чем на 1-1,5 с;
      сильные удары при включении режимов (могут быть также следствием завышенных оборотов холостого хода двигателя или ненадежного крепления силового агрегата к кузову или подрамнику).
      СТОЯНОЧНЫЙ ТЕСТ
      Целью теста является проверка состояния коробки передач и двигателя в целом.
      Внимание!
      Стояночный тест должен производиться опытным механиком. Неквалифицированное выполнение теста может привести к выходу АКПП из строя! Это следует иметь в виду как продавцу автомобиля, так и тому, кто берет на себя ответственность за тестирование.
      Для проведения теста необходимо:
      Полностью прогреть АКПП (см. выше).
      Надежно заблокировать колеса автомобиля всеми возможными способами: стояночным тормозом, противооткатными упорами и т.д.
      Завести двигатель и с максимальным усилием нажать на педаль тормоза (удерживать ее в таком положении до конца испытания).
      Включить режим "D".
      Нажать до упора и удерживать педаль газа (не более 5 с!).
      По тахометру определить максимальное значение оборотов двигателя.
      Внимание!
      Если показания тахометра превысили 3000 об/мин, педаль газа следует немедленно отпустить!

      После 5-7-минутного перерыва повторить испытание в режиме "R".
      У исправных двигателя и АКПП значение максимальных оборотов в обоих испытаниях должно быть одинаковым и находиться в пределах 1800-2500 об/мин (в зависимости от модели автомобиля).
      ПРОВЕРКА АКПП В ДВИЖЕНИИ
      При пробной поездке следует обратить внимание на качество переключении передач во всех режимах. Они не должны сопровождаться ударами, вибрацией и посторонними шумами. При умеренном нажатии на педаль газа переключение передач "вверх" должно происходить без повышения оборотов двигателя (даже кратковременного). Проверьте также принудительное включение пониженной передачи кик-дауном.
      ПРОВЕРКА КОДОВ НЕИСПРАВНОСТЕЙ АКПП
      Большинство современных автомобилей с АКПП имеют электронную систему управления автоматической трансмиссией. Это означает что электронный блок управления постоянно следит за работой АКПП и в случае каких-либо сбоев записывает соответствующую информацию в свою память.
      Если мигают контрольные лампочки "0D OFF", "HOLD", "S", "CHECK TRANS", "POWER" и т.п., загораются надписи "Getribe Program'
      "Gearbox Malfunction", "Check Engine" и т.п., то памяти блока управления зафиксированы коды неисправностей. Расшифровать их можно с помощью специальной аппаратуры на станции технического обслуживания. Это позволит точнее судить о работоспособности системы управления и самой АКПП.
    • Ниже приведен четкий алгоритм проверки автомобиля, который позволит уменьшить вероятность "лотереи" при покупке и избежать затрат на "фирменную" диагностику. Вы можете даже распечатать эту инструкцию и использовать ее непосредственно на месте. Не следует нарушать нижеизложенный порядок и пытаться ускорить процесс - себе дороже будет. Кроме того, подразумевается, что Вы имеете определенный опыт обслуживания автомобиля. Абсолютному "чайнику" вся эта информация не поможет.
      Что взять с собой:
      компрессометр; небольшой магнит, завернутый в тряпочку; с его помощью Вы сможете определить зашпатлеванные места (попробуйте приложить его к холодильнику - он должен едва держаться); фонарик (чем меньше, тем лучше); маленькое зеркальце; ветошь (чем-то надо руки вытирать, да и подложить под колени иногда требуется); отвертки (крестовую и плоскую); свечной ключ; небольшой набор рожковых ключей (8,10,11,12). Порядок проверки
      Документы:
      Технический паспорт. Сначала смотрим дату регистрации и год выпуска. Год проверяем по идентификационному номеру (VIN), кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира) и номер двигателя. Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев. Кузов:
      Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл. Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Желательно провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, проверяйте магнитом. Если он отваливается - значит здесь шпатлевка. Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов. Проверьте все двери - они должны закрываться с одним усилием и звуком. Иначе - нарушена кузовная геометрия. Если у Вас возникли сомнения по поводу правильности геометрии кузова, то точную информацию даст только проверка по контрольным точкам на специальном стенде. Можно ограничиться и простой проверкой диагоналей, для чего надо вывесить автомобиль и воспользоваться куском шпагата. Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев. Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска - автомобиль "вытягивали". Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает. В салоне:
      Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей. Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться". Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете. А вот по разнице "истертости" различных участков руля можно косвенно судить о пробеге. Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно). Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей). Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические). Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электрическая регулировка зеркал и т.д. Печка, кондиционер, вентилятор во всех режимах. Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка). Подвеска, тормоза, ходовая часть:
      На руле и колесах не должно быть заметных люфтов. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это рулевое, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.). Осмотрите чехлы шарниров подвески и рулевого управления, а на переднеприводных, кроме того, шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, если в них смазка, и не нарушена ли герметичность. Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин. Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова. Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов. Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу". Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи. Осмотрите пыльники направляющих суппортов и цилиндров. Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины, то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее 11 мм. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100000 км. пробега. Выключенный двигатель:
      Двигатель должен быть сухим и чистым. Но не свежевымытым! Мойка с помощью парогенератора способна придать чистоту. Поэтому тем более внимательно осмотрите мотор на предмет подтеканий масла. Осмотрите шланги - они не должны быть потрескавшимися. Оцените состояние масла – наличие мелких частиц металла свидетельствует об износе вкладышей коленвала, а пузырьки с водой (тосолом) говорят о прогоревшей прокладке головки. Если масло свежее и очень густое, то, возможно, его залили для "маскировки" серьезных неисправностей (низкая компрессия и различного рода износы). Откройте крышку горловины для залива масла и осмотрите ее, поцарапайте внутреннюю поверхность крышки отверткой. Наличие ржавчины говорит о том, что в свое время двигатель был перегрет. Внутри горловины не должно быть черного пастообразного налета. Наличие налета говорит о нарушениях в смазке двигателя: или заливалось масло не соответствующей марки, или оно длительное время не менялось, или двигатель перегревался. Осмотрите с помощью фонарика внутренность заливной горловины и детали клапанного механизма. У исправного двигателя все, что Вы увидите внутри, должно быть золотистого цвета. Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. Проверьте, сохранили ли шланги эластичность. Откройте крышку расширительного бачка. Наличие ржавчины в бачке свидетельствует о том, что двигатель в свое время был перегрет, а наличие масла в антифризе - о пробитой "прокладке" головки блока или о повреждении охлаждающей "рубашки". Включаем зажигание:
      Внимательно изучите приборную панель и проверьте работоспособность всех индикаторов. На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка". Включите только зажигание, не запуская двигатель. При этом на приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла (обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора, лампочка ручного тормоза и лампочка включения цепи накала свечей (для дизелей). Последняя должна погаснуть через 1-6 сек., в зависимости от температуры двигателя, а еще через 3 сек. раздастся легкий щелчок реле под капотом - это снизилось напряжение накала свечей. Запустите двигатель. Все красные лампочки должны немедленно погаснуть (кроме индикатора ручника; кстати, проверьте его - отпустите и снова зажмите и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 10-15 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен. Работающий двигатель:
      Запустите двигатель. Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри – пробита прокладка головки блока. Аккуратно откройте маслозаливную горловину. Если из нее сильно выходят газы, то имеются дефекты поршневых колец или нарушена вентиляция картера. Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола. Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" звуков. Обороты двигателя не должны "плавать". На прогретом двигателе попросите помощника резко и до упора нажать на педаль газа, а сами в это время подставьте руку к выхлопной трубе. Наличие большого количества маслянистых пятен свидетельствует, как минимум, о значительном износе поршневых колец. Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть. Проверьте дымность выхлопных газов. На холостом ходу дыма из выхлопной трубы почти не видно. При нажатии на педаль газа дым становится виден, но он должен быть бледно-сизого цвета. Черный дым означает неисправность топливной системы, синий - поступление масла в камеры сгорания цилиндров, а густой белый дым - поступление в камеры сгорания тосола или воды. В морозную или сырую погоду цвет дыма не является достаточно корректным признаком неисправности двигателя. На прогретом двигателе выкрутите все свечи и проверьте компрессию. Правильное значение узнайте из литературы (обычно где-то в районе 10 МПа - для бензиновых двигателей и ближе к 20 - для дизелей). Важно - разница между цилиндрами не должна превышать 1 МПа. Иначе готовьтесь к капремонту двигателя. Проверьте показания датчика температуры двигателя. Оцените эффективность работы печки. В движении:
      Поехали. Сразу проверьте, как переключаются передачи – должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук – износ шестерен. Скрежет при переключении – износ синхронизаторов. Ноющий звук – износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки – износ крестовины карданного вала. Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких обротов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника. Попробуйте проехать по прямому ровному участку, отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулась рулевая колонка относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.). Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов. Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте. Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой. Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов. Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения. Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов. Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника". Для коробки-автомата: включите ее в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен стоять на месте. Чуть надавите на педаль - он должен тронуться. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для трогания на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет. Автомобиль также не должен скатываться при спуске вперед при положении ручки автомата "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", одной ногой надавите на тормоз, а другой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата. Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов". Мощность двигателя проще всего оценить по двум показателям - время разгона до 100 км/час и максимальная скорость (если есть, где разогнаться). Эти данные нужно предварительно найти в справочнике (для проверяемой модели, естественно).
    • (Описана покупка Ваза, но полностью подходит к покупке любой машины) Покупка подержанного автомобиля - весьма сложная задача. Количество предложений огромно, и для того, чтобы выбрать действительно достойный экземпляр, придется приложить немало усилий. Неплохо также иметь опыт в этой области, хотя все когда-то делают это в первый раз. Так почему же люди покупают подержанный автомобиль? Причин здесь несколько. Для многих это единственная возможность сесть за руль в связи с недостаточным количеством денежных знаков, другие сознательно предпочитают подержанное авто новому, исходя из вполне прагматических соображений. Третья категория покупателей приобретает такие машины с целью последующей перепродажи, строя на этом свой бизнес.
      В первых двух случаях люди стремятся приобрести за определенную цену по возможности лучший автомобиль, в третьем определяющим моментом является минимальная цена. Хорошая машина не должна быть дешевой, а дешевая не может быть хорошей.
      Естественно, основное внимание при покупке следует уделить состоянию кузова, ибо он, как известно, является самой дорогой деталью автомобиля и ошибка в оценке его состояния при покупке машины может в недалеком будущем сильно омрачить вашу радость обладания собственным авто.
      При покупке вы вполне можете не заметить того, что машина, к примеру, грешит уводом вправо. Заботливый продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, и вот уже машина идеально держит курс! До того момента, пока вы не подкачаете колеса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин - тоже не самая большая неприятность, доставляемая кривым кузовом.
      Перефразируя Генри Форда, можно сказать: "Лучший автомобиль - небитый автомобиль".
      Как же определить небитость автомобиля? Для выбора претендентов на роль вашего будущего автомобиля существует несколько путей:
      1) покупка у знакомых
      2) авторынок
      3) частные объявления (газеты, интернет и т.д.)
      4) комиссионный магазин
      Первый вариант рассматривать не будем, т.к. он не предполагает никакого выбора.
      Из оставшихся, на первый взгляд, предпочтительнее рынок: можно осмотреть сразу много машин, на месте оформить покупку, да и сильная конкуренция способствует лучшей сговорчивости продавцов.
      В комиссионных магазинах представлены в большинстве своем машины, которые хозяева отчаялись продать каким-либо другим способом.
      Хотя, справедливости ради, надо отметить, что и там и там иногда попадаются весьма достойные экземпляры, только что пригнанные из Европы.
      Объявления
      Составление объявления о продаже автомобиля тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления - привлечь внимание как можно большего числа потенциальных покупателей. Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить: год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа отличное состояние, сел и поехал, пробег 23000 (честный). Неспроста в этом перечне упомянута величина пробега: написать можно то, что желает прочитать покупатель, а проверить эту информацию невозможно.
      Пример. Одна из машин, скажем (черная восьмерка, 1990 г.), имела пробег 370 000 км, при этом одометр на низкой торпеде, естественно, показывал 70 000. Покупатель после недолгого раздумья решил-таки, что это первый круг, высказав эту мысль вслух. Машина в свое время перенесла сильный лобовой удар, последствия которого были устранены весьма небрежно, имела множество поверхностных вмятин и царапин, полностью гнилую заднюю панель и ужасающего вида пороги, благоразумно прикрытые пластиковыми накладками. Кроме того, за три дня до показа автомобиль стукнули сзади (сложился правый лонжерон) и кузовной ремонт был произведен за 1.5 часа (включая арматурные работы) методом буксировки столба. В качестве отвлекающих внимание обстоятельств были использованы черный цвет, литые диски, люк, упомянутые выше пластиковые пороги (весьма достойные кстати), идеально работающий двигатель (коллеги постарались), а также фраза в объявлении главная пара 4.13, вызвавшая шквал звонков при заявленной цене 1600 $.
      Привeденный пример лишний раз подтверждает известную аксиому. На каждую машину есть свой покупатель. Но чисто по-человечески этого покупателя было немного жаль.
      Пластиковые пороги и прочие подобных аксессуары (намордники, отсекатели, накладки на фары, спойлеры, молдинги, наклейки), являются прекрасным средством для сокрытия самых разнообразных кузовных дефектов (в том числе сквозных отверстий и серьезных вмятин, а также откровенного гнилья). Поэтому, если вы являетесь поклонником такого рода тюнинга, разумнее осуществить его уже после покупки машины, полностью ориентируясь на свой вкус, и избегать осмотра автомобил ей с уже установленными приблудами подобного рода. Особенно это касается не очень новых автомобилей.
      Подготовка к осмотру
      Для того чтобы приступить к осмотру кандидатов на роль вашего будущего автомобиля, необходима небольшая предварительная подготовка. Разделим ее не два этапа.
      Первый этап психологический. Как известно, под влиянием эмоций (как отрицательных, так и положительных) человек способен совершать много необдуманных поступков. В период покупки личного автомобиля, будь то первая в жизни машина или восемнадцатая, человек как правило испытывает эмоциональный подъем, сопровождаемый желанием поскорее претворить эту затею в жизнь. На волне этого подъема как раз и совершается большинство ошибок. Постарайтесь оставить дома все ваши чувства и эмоции, абсолютно все. Грамотно выполненная предпродажная подготовка автомобиля способны сыграть злую шутку с покупателем, который не может освободиться от влияния эмоций, даже если он обладает глубокими познаниями в области автомобилей.
      В этой связи вспоминается совсем недавний случай, когда жестянщик с пятилетним стажем приобрел девятку 1997 г.в. за 2500$, поддавшись влиянию эмоций. Он осматривал машину вместе с женой, и та ей настолько понравилась, что она смогла убедить приятеля в том, что именно эта машина им нужна: изумрудный металлик, тонированные стекла, широкие колеса и сдвижной электрический люк. Через две недели он признал, что был не прав, и машина действительно перенесла сильный лобовой удар с перекрытием. Он водрузил ее на самый навороченный стенд для правки кузовов и целый день перетягивал, бросив на время все свои Лексусы. Этот случай лишний раз доказывает, что даже весьма опытный человек под влиянием эмоций способен совершать необдуманные поступки. Но в любом случае право выбора остается за вами и им непременно следует воспользоваться.
      Четко определите для себя требования, которые лично вы предъявляете к своему будущему автомобилю, и отвергайте варианты, которые им не удовлетворяют, не позволяя чувствам сбить вас с пути истинного. Эти требования выглядят так (в порядке важности):
      1) автомобиль должен быть небитым,
      2) отсутствие трещин в силовых элементов и следов сварочных работ,
      3) отсутствие очагов коррозии,
      4) заводская покраска,
      5) родные навесные детали (крылья, двери, капот и т.п.),
      6) отсутствие крупных вмятин и царапин,
      7) отсутствие фаркопа и следов его установки,
      8) отсутствие пластиковых порогов, накладок на арки, отсекателей (чехлов) на капоте и прочих подобных деталей, которые могут скрывать под собой очаги коррозии, дыры и (или) вмятины.
      Двигатель и ходовая часть не должны иметь серьезных дефектов (таких как стук, дымление, выброс масла с картерными газами, скрежет, лязг и т.п.)
      Все остальные недостатки, как то: убитые амортизаторы, хрустящие ШРУСы, неисправности электрооборудования, дырки в обивке от бычков (очень характерный дефект) и т.п., считаются несущественными, ибо их устранение обойдется вам сравнительно недорого, к тому же это хороший повод для торга.
      Итак, психологическую подготовку к осмотру мы завершили. Перейдем ко второму этапу техническому. Для осмотра автомобиля нам потребуется:
      · фонарик (небольшой),
      · рулетка,
      · детектор шпаклевки,
      · газета (можно использовать ненужные части того номера, где вы прочитали объявление),
      · нитяные перчатки.
      Этот перечень включает в себя только то, что необходимо для определения состояния кузова.
      Осмотр
      Итак, автомобиль перед вами. Излишне говорить о том, что осмотр следует проводить исключительно в светлое время суток, например днем. Внимательно осмотрите автомобиль, обойдя его со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Может быть при этом вы ничего и не заметите, но у продавца уверенности поубавится. Главной же целью такого осмотра является выявление гладких неровностей на плоских поверхностях (плавной горбатости), отличий в оттенках краски на разных деталях, а также визуальная оценка состояния лакокрасочного покрытия и кузова в целом. Обратите также пристальное внимание на величину зазоров между кузовными деталями. Абсолютная величина этих зазоров определяется для ВАЗов в достаточно широких пределах, поэтому замерять их штангельциркулем нет необходимости, главное чтобы они были одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерны по длине (для длинных крыльев допустимо небольшое сужение зазоров между передними крыльями и капотом в области мысков крыльев, непременно одинаковое с обеих сторон).
      Особое внимание уделите зазорам между:
      1) передними крыльями и рамкой лобового стекла,
      2) указанной рамкой и капотом,
      3) передним бампером и передними крыльями,
      4) капотом и головными фарами,
      5) указателями поворотов и передними крыльями,
      6) передними крыльями и дверями,
      7) боковинами и дверями,
      8) передними и задними дверями,
      9) крышкой багажника и ее проемом.
      Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.
      При внешнем осмотре постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). В сомнительных местах воспользуйтесь упомянутым выше детектором шпаклевки (способ его применения вытекает из конструкции).
      Убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие продавцы обычно объясняют так: На крышу ветка упала. На самом деле это следы сильного лобового удара.
      Обратите также внимание на характерные места коррозии, такие как:
      1) стыки крыши с передними и задними стойками кузова
      2) рамка лобового стекла
      3) нижняя часть крышки багажника
      4) передняя кромка капота
      5) передняя часть внутренних и наружных арок задних колес (при отсутствии задних подкрылков).
      Обязательно обследуйте при помощи детектора шпаклевки (или методом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклевка.
      Постелив на землю заранее подготовленную газету, приступайте к осмотру нижней части кузова. Обследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (насколько это возможно), а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установке столь ненавистного нам фаркопа. Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колес, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках. Постарайтесь проверить все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещин и следов недавней антикоррозионной обработки. При этом следует внимательно обследовать все стыки указанных деталей с целью выявления ремонтных швов и убедиться в отсутствии усиливающих накладок под кронштейнами растяжек.
      Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках.
      Как правило, небрежно восстановленный автомобиль удается выявить уже на этом этапе осмотра. Если же все ОК, то переходим к следующей фазе.
      Откройте капот (сделайте это сами, дабы убедиться в четкости работы замка). Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии. Обратите внимание на положение штыря запирания капота. Он должен стоять строго под углом 90 градусов, иное положение свидетельствует о попытках подгонки положения капота в процессе кузовного ремонта. Убедитесь также в наличии наклейки желтого цвета с изображением молнии и грозными словами предостережений об опасности поражения электрическим током v ее отсутствие должно вас насторожить.
      Переходите к осмотру подкапотного пространства. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях следов пропиливания. Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова.
      Осмотрите переднюю панель. на наличие точек заводской контактной сварки в месте соединения верней части передней панели срамкой радиатора. Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, к которому прибегают в 80% случаев кузовного ремонта этих автомобилей. Проверьте наличие кронштейна для держателя переднего пучка проводки в районе передней опоры двигателя. Этот кронштейн очень часто забывают установить при замене передней панели и в этом случае передний жгут проводки лежит непосредственно на опоре двигателя. Такие мелочи на первый взгляд кажутся несущественными, но существенно помогают в нашем деле.
      Используя фонарик, осмотрите сварные соединения передних лонжеронов и нижней поперечины рамки радиатора. Соединения должны быть выполнены контактной сваркой, при этом герметик на них заводом НЕ НАНОСИТСЯ! Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить внешние признаки их ремонта или отличия друг от друга. Обратите внимание на участки передних брызговиков в зоне крепления бачка омывателя и аккумулятора. Там должны присутствовать мелкие волны. Внимательно обследуйте соединения опорных чашек передних стоек с брызговиками (правая чашка номерная). Герметик должен быть нанесен равномерно по всей длине соединения и непременно одинаково с двух сторон. До 1994 г. герметик на эти соединения не наносился. В этом случае обследуйте все точки контактной сварки этих соединений. Также не обойдите вниманием соединения этих чашек с моторным щитом.
      Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя верный признак кузовного ремонта.
      На этом, пожалуй, можно завершить осмотр моторного отсека. Закройте капот, еще раз убедившись в четкости работы замка, и переходите назад.
      Поднимаем крышку багажника. Сия деталь печально известна своей склонностью к коррозии (особенно для хэтчбеков). Поэтому тщательно осмотрите ее внутреннюю поверхность по периметру, там часто подстерегает коричневый металлик. Обратите внимание и на отбортовку ее проема, на которую надет резиновый уплотнитель ее нижняя часть тоже является излюбленным местом коррозии. Следующий объект нашего внимания задняя панель (с внутренней стороны). Здесь стоит приглядеться к местам ее соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии. Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, должны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ. Не поленитесь вытащить запасное колесо и убедиться в наличии площадки с номером кузова в его нише (для машин от 1998 г.в.). Бросьте мимолетный взгляд и на крепление ответной части замка багажника v ее подгонка на заводе осуществляется методом подкладывания фигурных пластин, наличие здесь обыкновенных шайб, нерусских болтов и прочей отсебятины нежелательно.
      Перейдем в салон. При открытых дверях подергайте их за наружную ручку вверх, убедившись в отсутствии люфта. При наличии этого люфта (провисании двери) последняя закрывается с повышенным усилием. Излюбленным методом маскировки этого дефекта в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться.
      Обратите внимание на стыки порогов и боковин в области нижних петель передних дверей это характерные места образования коррозии. Чуть выше упоминалось о необходимости осмотра из салона упорной площадки троса сцепления. Для осуществления этого плана вам придется, используя фонарик, заглянуть в район педального узла. Находясь в этой неудобной позе, проследите путь троса сцепления от верхнего края педали до моторного щита. Здесь вы можете обнаружить следы сварочных работ. Если их нет, нажмите на педаль сцепления рукой (не забыв затянуть ручной тормоз, если он, конечно, работает или принять другие меры для предотвращения движения освобожденного автомобиля) и убедитесь в том, что при сильном нажатии опорная площадка троса остается неподвижной.
      На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру двигателя, проверке ходовых качеств и другим вещам, оставшимся за рамками этой статьи. Не жалейте времени на осмотр и вы с лихвой компенсируете эти потери в ходе дальнейшей беспроблемной эксплуатации.
      Заключение
      В заключение хотелось бы дать несколько советов общего характера.
      В ходе разговора с продавцом упомяните о своем желании купить машину, снятую им с учета (даже если Вы в реальности этого не хотите). В идеале продавец должен охотно на это согласиться. Различные отговорки (времени нет, бери по доверенности) наводят на мысль о том, что на этом пути возможны проблемы (и очень серьезные) и с таким автомобилем лучше не связываться.
      Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.
    • Что взять с собой:
      " фонарик (чем меньше, тем лучше);
      " маленькое зеркальце;
      " лупу (увеличительное стекло) для идентификации надписей;
      " лист белой бумаги для оценки состояния жидкостей, масел;
      " блокнот(лист бумаги), ручку для записи выявленных недостатков;
      " салфетку для оценки состояния жидкостей, масел;
      " лоскут белой ткани для оценки выхлопных газов;
      " подстилку на землю;
      " ветошь;
      " маномерт для проверки давления воздуха в передних колёсах;
      " перчатки х/б;
      " монтировку для проверки шаровых опор.
      Порядок проверки
      Документы:

      " ПТС. До 1998г. его выдавали в ГИБДД(ГАИ). С 1998г. ПТС выдают на таможне, иномарки получают ПТС серий ТА, ТВ, ТЕ, ТК. Если в графе ПТС, выданного ГИБДД, "СЕРИЯ, № удостоверения ГТД", "ТАМОЖЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ" ("ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ") есть серия и номер грузовой таможенной декларации (ГТД), то авто растаможено честно. Если предъявляют ДУБЛИКАТ ПТС, то авто не чисто. При подозрении, что в ПТС что-то стиралось, посмотреть эти записи на свет. Обнаруженные белые пятна вокруг сомнительных записей говорит о том, что документ подчищали. Для этих целей можно приметь лупу для детального обследования. Сличаем фамилию владельца.
      " Технический паспорт (если машина не снята с учёта). Смотрим: регистрационный знак; VIN; год выпуска; номер двигателя; номер шасси; цвет; дату регистрации; ФИО владельца и место его жительства; кем выдан тех.паспорт и когда. Сведения ТЕХ.ПАСПОРТА сверяем с ПТС. Год выпуска проверяем по идентификационному номеру (VIN) на автомобиле, кроме того у иномарок он указан на крепежных элементах ремней безопасности. Затем сверяем номер двигателя, номер кузова под капотом и в салоне (например, под сиденьем переднего пассажира). Внимательно их осматриваем. Цифры и буквы должны быть выбиты одним шрифтом, высота и ширина знаков, а также толщина линий должны быть одинаковыми. Не допускаются видимые повреждения, где выбит номер (следы обработки наждачной бумагой, сварки, свежей краски).
      " Сервисная книжка. Если она сохранилась, то по ней можно определить регулярность обслуживания машины и количество владельцев.

      Проверка на угон.

      Можно за отдельную плату узнать у инспектора на посту ГИБДД. Вариант через ИНТЕРНЕТ на сайте www.gibdd.ru в разделе "Объявлено в розыск". Но это только автомашины, которые были угнаны в России.

      Ключи (это в идеале).

      Их должно быть 3 комплекта. Мастер ключ с красной вставкой, сам ключ для зажигания, ключ-болванка(с Т-образной ручкой) только применяемый для открытия дверей, багажника.

      Проверить давление в передних колёсах и если разное уравнять его (необходимо для контроля развала-схождения, если пытаются обмануть накачивая одно колесо больше другого, чтобы в движении машина ехала по прямой линии при отпускании руля).

      Кузов:
      Автомобиль должен быть чистым, иначе осмотр кузова теряет смысл.
      Осмотр кузова на битость. Присядьте возле правой фары автомобиля и внимательно осмотрите правый борт машины - нет ли вмятин, дефектов геометрии и окраски. Повторите эту процедуру у левого борта, а затем аналогичным образом осмотрите капот и крышу. Под таким углом зрения видны практически все "заделанные" места. Провести подобный осмотр и со стороны багажника. Все, что вызывает подозрения, внимательно осматривайте. Внимательно осмотрите стыки (между капотом и крыльями, стойками и дверями и т.д.) - это хороший индикатор аварийного прошлого автомобиля. Нормальный стык имеет одинаковую ширину по всей длине. Уделить внимание зазорам между:
      " передними крыльями и рамкой лобового стекла;
      " передним бампером и передними крыльями;
      " капотом и передними фарами;
      " указателями поворотов и передними крыльями;
      " передними крыльями и дверями;
      " боковинами и дверями;
      " крышкой багажника и её проёмом.
      Осмотрите места крепления петель дверей к стойкам. Сколотая краска на болтах крепления, задиры на шлицах винтов говорит о том, что дверь снимали.
      При внешнем осмотре убедитесь в отсутствии складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие это последствия сильного лобового удара.
      Не поленитесь осмотреть и заднюю часть автомобиля. В задней части автомобиля не должно быть следов сварки и правки задних лонжеронов, напылов краски на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках.
      Постарайтесь осмотреть все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, если есть то и подрамник, переднюю панель кузова, нижние усилители передних брызговиков) на предмет отсутствия сварки, трещин и следов недавней "антикоррозионной" обработки.
      Откройте капот и внимательно осмотрите места крепления бампера(если видно) и лонжероны. Если на них есть складки металла и сколотая краска, следы, сварки, антикора - автомобиль "вытягивали". Обратите внимание на положение штыря запирания капота, крепление усилителей капота.
      Обследуйте болты крепления передних крыльев. На них должна быть нанесена заводская краска.
      Осмотрите переднюю панель и убедитесь в наличии точек заводской контактной сварки в месте соединения верхней части передней панели с рамкой радиатора.
      Осмотрите изнутри места крепления фар. Здесь не должно быть следов пропиливания установочных отверстий, которые делаются при серьёзном кузовном ремонте.
      Багажник. Откройте крышку багажника и обратите внимание на места соединения задней панели с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет ремонтных швов.
      Приподнимите коврик и приступайте к осмотру багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса не должны иметь следов рихтовочных работ.
      Обратите внимание на наклейки и надписи - это, как правило, "маскировка" дефектов.
      Проверьте все двери - они должны закрываться легко с одним усилием и звуком. Иначе - нарушена кузовная геометрия.
      Факт перекраски (подкраски) автомобиля можно установить по следующим признакам: есть следы краски на резиновых и пластиковых деталях кузова; цвет краски под резиновыми уплотнителями (их надо слегка отвернуть) стекол, дверей, крышки багажника отличается; отличается краска подкапотного пространства и крыльев.
      Коррозия - у каждой модели есть свои "болевые" точки. Но, как правило, начинается этот процесс на подкрылках, порогах и под резиновыми уплотнителями. Качественный контроль коррозии предполагает наличие подъемника или эстакады. При осмотре днища не стесняйтесь "ткнуть" его отверткой - иногда после этой нехитрой процедуры необходимость в дальнейшем осмотре отпадает.
      Стёкла. Проверить дату изготовления всех стёкол, если машина не была в аварии то стёкла все одного года изготовления. Если какое-то стекло отличается датой изготовления, то внимательно осмотреть эту сторону кузова. Если многие стёкла имеют дату выпуска позднее самого автомобиля, то авто побыло в крупной аварии с их последующей установкой.
      Покрышки. Если они истёрты неравномерно и по краям, значит не отрегулирован угол развал - схождения или его невозможно отрегулировать (посмотреть состояние запаски).
      Диски колёс. Если диски стальные обратить внимание на их битость (состояние закраин обода). Если диски литые, то обследовать их на наличие трещин.

      Двигатель.

      Открыть капот и убедиться, что характерного запаха бензина нет. Внимательно осмотреть все детали двигателя в поисках течи масла. Масляных пятен и подтёков не должно быть. Особенно наличие подтёков в нижней части двигателя, из-под переднего и заднего сальника коленвала, поддона картера, масляного датчика, масляного фильтра, коробки передач.
      Присмотреться к болтам и гайкам на следы откручивания.
      Осмотреть разъединяемые части двигателя(клапанная крышка, блок цилиндров и т.д.). На них не должно быть следов герметика.
      Вынуть щуп и проверить уровень масла. Спросить при каком показании одометра оно менялось и какой марки использовалось масло. Оно должно быть без пены, примесей чёрного цвета и пузырьков, прозрачное на цвет или коричневатое и не слишком густое.
      Открыть крышку заливной масляной горловины и осмотреть её. Если на внутренних стенах есть чёрный налёт, то двигатель скорее всего перегревался (ещё одним признаком перегретого двигателя является наличие следов ржавчины в районе заливной горловины радиатора(если есть такая) и расширительного бачка.
      Тосол в расширительном бачке должен быть чистым и прозрачным без масляных пятен и разводов. Уровень его должен быть по верхней метке на стенке бачка.
      Тормозная жидкость в главном тормозном цилиндре (уровень по max).
      Внимательно осмотрите на предмет течи систему охлаждения. На холодном двигателе она более всего заметна (следы жидкости) На горячем - по белому налёту в виде дорожек стекания жидкости.
      Обратить внимание на все резиновые изделия двигателя. На них не должно быть трещин, особенно на проводах высокого напряжения, патрубках системы охлаждения, приводных ремнях, ремне ГРМ.
      Проверить уровень масла в коробке передач. Узнать когда оно менялось последний раз, какое масло использовалось. Посмотреть на щупе должна быть насечка о рекомендации используемого масла(для АКПП). На МКПП открутить заливную горловину. Масло в КП должно быть прозрачным, без примесей, доходить до верхней метки щупа (нижней кромки заливного отверстия если нет щупа).
      Проверить уровень жидкости в бачке гидроусилителя руля. В ГУР используется масло АТФ обычно цвета красной свеклы. Понюхать масло. Оно не должно сильно пахнуть горелым. Уровень должен быть на МАХ.

      В салоне:

      Не должно быть повреждений (разрывов) панелей, обивки, чехлов, прожига сигаретами обивки сидений, а грязь - это не проблема, т.к. она легко отчищается современными моющими средствами. Проверьте прочность крепления обивки крыши и дверей.
      Проверьте все регулировки сидений (особенно электрические). Начните с
      водительского - оно испытывает максимальные нагрузки. Сиденье не должно быть "проваленным", должно обеспечивать боковую поддержку, а спинка не должна "болтаться".
      Осмотрите руль. Под руками он, естественно будет более гладкий - не новую машину ведь покупаете.
      Световые приборы и левый подрулевой переключатель (удобнее проверять с помощником, чтобы не вылазить многократно).
      Дворники и правый подрулевой переключатель (особое внимание обратите на работу всех омывателей).
      Стеклоподъемники на всех дверях (особенно электрические).
      Клаксоны (бибикалка).
      Все дополнительные опции - подогрев сидений и зеркал, электрическая регулировка зеркал, иммобилайзер, работу охранной сигнализации, обогрев заднего(переднего) стекла, климатконтроль и т.д.
      Музыка. Работа магнитолы (радио, магнитофон, CD). Работу всех динамиков. Работу антенны. Спросить какой код у магнитолы иначе при снятии клеммы АКБ музон работать не будет после возвращения клеммы назад.(есть маги и без кода. Попросите продавца снять клемму (минусовую) АКБ и снова надеть. Если музон заработал, значит кода нет. Вам повезло.
      Печка, во всех режимах
      Кондиционер, во всех режимах(при температурах от -5 и ниже кондей не включится на улице)
      Вентилятор, во всех режимах
      Люк, во всех режимах.
      Не поленитесь заглянуть под коврики салона. Под ними должно быть сухо, иначе что-то течет (уплотнение или печка).
      Изучить приборную панель. Индикаторы, приборы и т.д.
      Работу ручника проверить поднятием его. Он должен переместиться на 4-6 щелчков. При включённом зажигании на приборной панели должен загораться индикатор ручника.

      Проверьте наличие домкрата, балонного ключа. У некоторых моделей есть вворачивающийся буксировочный рым (спереди и сзади вворачивается (закручивать нужно против часовой стрелки)

      Подвеска, тормоза, ходовая часть:

      В рулевом управлении не должно быть заметных люфтов и стуков при запущенном двигателе. При остановленном двигателе при резких поворотах руля влево - вправо стуки имеют место, так должно быть. Резиновые чехлы наконечников рулевых тяг должны быть без порывов. Пообжимать резиновые чехлы, убедиться, что из них не выдавливается смазка. Поворачивайте на небольшой угол рулевое колесо, наблюдая за движением левого, затем правого колеса. Небольшой поворот рулевого колеса должен приводить к повороту колёс. Рулевой механизм должен работать без стуков при работающем двигателе (резко покачать рулевое колесо из стороны в сторону).
      Колеса. Вывесите передние колеса (можно даже с помощью домкрата по очереди), заблокируйте руль и попробуйте двумя руками с усилием подвигать колесо в двух направлениях: взяв за левую и правую стороны колеса, а потом за верхнюю и нижнюю. Если есть люфты, то в первом случае - это люфты в рулевом управлении, а во втором - элементы подвески (шаровая опора и т.д.).
      Второй вариант проверки. Вывесите переднее колесо, поставьте под рычаг (нижнюю часть шаровой опоры) упор (освободив тем самым стойку от нагрузи), возьмитесь за колесо руками сверху и снизу и покачайте в вертикальной плоскости. Перемещение колеса говорит о том, что нужно менять подшипник ступицы. Снимите стойку с упора, подсуньте монтировку под колесо и, поднимая колесо вверх, наблюдайте за перемещением пальца нижней шаровой опоры. Перемещение пальца шаровой опоры говорит о том, что шарнир надо менять.
      Крутните колесо, оно должно вращаться без шума и свободно.
      Вывесите задние колёса, разгрузите заднюю стойку, поставив упор под балку (рычаг, кулак). Возьмитесь руками за колесо вверху и внизу и покачайте его в вертикальной плоскости. Если колесо движется, то надо или менять подшипник ступицы.
      Крутните колесо, оно должно вращаться без шума и свободно.
      Осмотрите чехлы шарниров подвески, а на переднеприводных, кроме того, чехлы шарниров полуосей. Посжимайте их пальцами и оцените, не порваны ли чехлы, если ли в них смазка, не нарушена ли герметичность (при сжимании из дырок будет выдавливаться смазка).
      Осмотрите диски на наличие вмятин и трещин.
      Осмотрите покрышки - если они неравномерно изношены, то это может быть свидетельством нарушения геометрии подвески или кузова.
      Посмотрите, нет ли течи в амортизаторах, целы ли резиновые отбойники и пыльники амортизаторов.
      Работоспособность амортизатора проверяют просто - необходимо сильно нажать сверху на крыло и отпустить. Автомобиль должен подняться, опуститься (уже намного меньше) и еще раз подняться. Все! Если качаний больше - амортизатор не работает. Более точную информацию о состоянии амортизаторов даст только проверка на вибростенде, хотя некоторые дефекты Вы сможете выявить несколько позднее, когда будете проверять машину "на ходу".
      Внимательно осмотрите места крепления тормозных шлангов и цилиндры на предмет наличия течи.
      Толщина накладок тормозных колодок не так уж важна - колодки Вы замените. А вот если накладки разной толщины (для этого придётся если Вы хотите снять колёса), то это свидетельствует о том, что подклинивают направляющие суппорта или не работает цилиндр. Внешняя тормозная колодка дисковых тормозов должна быть чуть толще внутренней, потому что при торможении внутренняя изнашивается чуть больше. Кроме того, толщина тормозных дисков должна быть не менее допустимой. Цифра МИН толщины выбита на диске. Ищите и измеряйте толщину диска микрометром. Хорошо заметный бортик по краям диска образуется после 100 000 км. пробега.

      Включаем зажигание:

      Проверьте работоспособность всех индикаторов.
      На современных автомобилях часто на панели присутствуют индикаторы различных диагностических систем, а продавцы иногда либо не знают, либо умышленно дезинформируют покупателя о назначении тех или иных загорающихся "огоньков". А ведь это может быть сигнал о том, что неисправен лямбда-зонд, бензонасос высокого давления или какая-нибудь другая дорогостоящая "штучка". Поэтому перед покупкой нужно почитать "букварь".
      Включите только зажигание, не запуская двигатель.
      На приборном щите загорается 5 лампочек: изображение аккумуляторной батареи(красная), изображение тормоза(красная), изображение маслёнки(красная), изображение человека с подушкой впереди пиктограмма с надписью ABS(у кого есть эта система в комплектации). Могут загораться и другие лампочки в зависимости от модели. Опять "букварь" нужно читать.
      На приборном щитке загорается множество красных лампочек и обязательно должны светиться лампочка аварийного давления масла/пиктограмма маслёнки/ (при работе двигателя обычно загорается при снижении давления масла ниже 0,3 кг/кв.см), лампочка отсутствия зарядки аккумулятора/пиктограмма аккумуляторной батареи/, лампочка ручного тормоза/пиктограмма в виде круга спереди и сзади которого изображены дуги/.
      Запустите двигатель. Все красные лампочки должны погаснуть (кроме индикатора ручника если ручник поднят вверх; кстати, проверьте его - отпустите, снова затяните и посмотрите, как лампочка реагирует на Ваши действия). Подождите 15-20 сек, заглушите двигатель и сразу включите зажигание (не запуская двигатель). Если двигатель в нормальном состоянии, то лампочка аварийного давления масла не должна гореть, так как в масляной системе держится высокое давление масла, и оно медленно снижается за счет утечки масла через зазоры подшипников коленчатого вала. Чем меньше эти зазоры, т.е. меньше износ двигателя, тем позднее лампочка аварийного давления масла снова загорится. У хорошего двигателя время снижения давления масла составляет до 5 сек. Если лампочка загорелась почти сразу, то двигатель изношен.
      Проверка наличия подушек безопасности по индикатору на приборной панели Airbag. На приборной панели этот индикатор имеет иногда надпись "Airbag" или изображение человека с подушкой спереди. Индикатор может быть оранжевого цвета. При включении зажигания, индикатор загорается и затем гаснет через несколько секунд. Если при включении зажигания индикатор "Airbag" не загорается, или загорается, но не гаснет, или гаснет только при включении стартера и двигателя - подушек безопасности нет или неисправность в системе. Это говорит о том, что автомобиль был в аварии или датчики какие-то выдают информацию о своей неисправности.

      Запускаем двигатель:

      Прислушаться к работе стартера. Никакого скрежета стартера не должно быть.
      Двигатель должен завестись сразу, независимо холодный он или горячий.
      Если бензиновый двигатель заводится плохо, то он не отрегулирован. Если двигатель при запуске в первые минуты начинает дёргаться, а потом работает нормально, то вероятно всего нужно чисть форсунки.
      Пока он не прогрелся, откройте пробку расширительного бачка. Если поднимаются пузыри - пробита прокладка головки блока.
      При работающем двигателе осторожно открыть крышку маслозаливной горловины. Оттуда не должны выходить выхлопные газы. Если выходят, то неисправна поршневая группа и система вентиляции картерных газов. После открытия крышки не должно быть усиления шума работающего двигателя. Прикрыть маслозаливную горловину крышкой и наблюдать за её поведением. Крышка не должна отбрасываться от горловины, а как бы притягиваться к ней. Это косвенно говорит что двигатель нормальный.
      Через 3-4 минуты работы двигателя, пощупайте верхний патрубок радиатора(если двигатель был до этого холодный). Он должен быть холодным, так как термостат ещё закрыт. Когда стрелка датчика установится в середине сектора на шкале указателя температуры, термостат откроется и патрубки (верхний и нижний) станут горячими.
      Осмотрите работающий двигатель на предмет течей масла или тосола.
      Прислушайтесь к работе двигателя. Не должно быть "металлических" стуков (кроме стуков гидрокомпенсаторов на совсем холодном двигателе в первые минуты его работы).
      Обороты двигателя не должны "плавать".
      Если имеется автоматический вентилятор радиатора, дождаться когда он включится и через некоторое время отключится. Это убеждает, что система терморегулирования работает.
      Сесть за руль и понажимать педаль акселератора(конечно не до пола). При этом внимательно прислушиваться к посторонним звукам. Во время набора оборотов двигатель не должен вибрировать, а при снижении оборотов работать без перебоев.
      Оцените эффективность работы печки, кондиционера (если позволяет наружная температура воздуха. Выше +5).

      Выйти из машины и проверить дымность выхлопных газов. На холостых оборотах из выхлопной трубы дыма почти не видно (кроме зимы), а при нажатии педали акселератора дым должен быть бледного цвета. Поднести к выхлопной трубе лоскут белой ткани. Через некоторое время убрать лоскут. На нём не должно быть чёрных точек - выброса масла из выхлопной трубы. Выбросы масла говорят о неисправности кривошипно-шатунного механизма. Если при "перегазовках"(нажатие и отпускание педали акселератора) из выхлопной трубы идёт сизый дым - это неисправны маслосъёмные колпачки клапанов, если при повышенных оборотах двигателя(нажать и удерживать педаль акселератора) из выхлопной трубы идёт сизый дым - это неисправны поршневые кольца. Если из выхлопной трубы идёт черный дым - это неисправна топливная система питания. Густой белый дым свидетельствует о поступление в камеры сгорания тосола (охлаждающей жидкости).
      Проверьте выхлопную систему. Для этого на холостом ходу просто заткните тряпкой (подошвой ботинка) выхлопную трубу - двигатель должен заглохнуть.
      Если автомобиль стоит на эстакаде проверьте не сечёт ли система выпуска газов.
      Проверьте показания датчика температуры двигателя.
      Проверить работу насоса ГУР. Исправный насос работает с лёгким жужжанием(в крайних положениях руля), без скрежета, писка и возрастающего усилия.

      Коробка передач (при работающем двигателе).

      Несколько раз надавить на педаль сцепления. Никакого шума или треска не должно быть.
      Попереключайте передачи. Они должны включаться без дополнительного усилия, чётко, легко, без хруста и скрежета.

      В движении:
      Уравняйте давление в передних колёсах.
      Подыщите подходящее место для ходовых испытаний.
      Вывернуть руль влево до отказа и тронуться с места. Если слышен хруст, неисправен шрус. Так же сделать в правую сторону.
      o Поехали прямо.
      " Сразу проверьте, как переключаются передачи - должны четко и легко. Если при сбрасывании газа слышен ноющий звук - износ шестерен. Скрежет при переключении - износ синхронизаторов. Ноющий звук - износ дифференциала или редуктора. Стук при изменении нагрузки - износ крестовины карданного вала.
      o Оцените сцепление. Оно должно эффективно работать начиная с низких оборотов двигателя. Кроме того, при выжатом сцеплении не должно быть слышно выжимного подшипника. Хорошее сцепление должно включаться на 1/3 начала хода педали. Если включается почти вверху, то сцепление уже изношено.
      o Попробуйте проехать по прямому ровному участку (например, посередине дороги), отпустив руль. Если машину уводит в сторону, значит нарушена геометрия подвески (развал-схождение) или кузова. Если машину не уводит, а руль стоит с небольшим поворотом, значит на один зуб провернулся рулевой вал относительно рейки. Такое бывает после наезда на большой скорости на препятствия (бордюр и т.п.).
      o Со стороны подвески не должно быть стуков и дребезжания. Их наличие указывает на износ резиновых втулок стабилизаторов, шарниров подвески или втулок амортизаторов.
      o Неисправность амортизаторов приводит к клеванию носом при торможении, проседании назад при разгоне. Машина неуверенно держит дорогу, сильно кренится и уходит с траектории в повороте.
      o Оцените вибрацию руля. Так можно "услышать" гнутые диски и прочие дефекты ходовой.
      " Вибрация руля при торможении свидетельствует об искривлении тормозных дисков.
      o Хруст в поворотах свидетельствует об износе шрусов.
      o Резко затормозите на сухом асфальте, выйдите и осмотрите следы торможения (на авто с АBS не должно слышаться металлического визга). Они должны быть симметричны, а во время торможения машину не должно уводить в сторону (если уводит в сторону, то не работает передний или задний тормозной цилиндры стороны противоположной повороту) а на педали ощущаться пульсирующие действия как будто нога стоит на вращающейся шестерёнке. Во время экстренного торможения обычная машина не управляема, то есть при повороте руля направление своего движения не изменяет. Машины, оборудованные антиблокировочными системами ABS, при экстренном торможении не должны визжать резиной и должны управляться при вращении рулевого колеса. При плавном нажатии на тормоз на педали не должно ощущаться толчков (на машинах без ABS), а в салоне не должно быть слышно шума тормозных колодок, скрежета и ударов.
      o Поставьте машину под уклон и оцените эффективность "ручника".
      o Для коробки-автомата: включите ручку селектора в положение "D" и отпустите стояночный тормоз. Автомобиль должен тронуться с места. Попробуйте двигаться на подъем передним и задним ходом. Движение должно начаться легко, сразу же после нажатия на педаль газа. Если для троганья на подъем требуется раскрутить двигатель до 1500 об/мин и более, то автомат изношен и скоро машина на подъем вообще не пойдет.
      Автомобиль также не должен скатываться на спуске вперед при положении ручки селектора в "R". Остановитесь на ровном месте, включите положение "D", левую ногу держите на тормозе, а правой резко утопите педаль газа. Если двигатель тут же заглохнет, то можно утверждать, что автомат в хорошем состоянии. Если двигатель сразу не заглох, ни в коем случае ни ждите, когда он это сделает - тут же сбросьте газ и включите "N" или "Р", так как при такой проверке сильно изнашиваются все и без того изношенные в подержанном авто детали механизма автомата.
      o Поработайте педалью газа. Не должно быть никаких "провалов".
      " Проверка эффективности стояночного тормоза. Остановиться. Привести рычаг "ручника" в рабочее положение. Плавно тронуться с места. Если машина останется стоять, а двигатель заглохнет, то стояночная система исправна.

      После проведённой проверки автомобиля, по выявленным Вами недостаткам приступайте к разговору с хозяином.

      Если Вы сами не желаете проверять автомобиль, можете довериться автосервису. Но не на всяком автосервисе Вам тщательно проведут диагностику всего автомобиля. Конечно нужно будет постоять и в очереди. Но об этом договариваться необходимо с хозяином, а также договориться кто будет оплачивать диагностику.

      Уже после покупки Вы можете сами более тщательно провести диагностику автомобиля для себя, чтобы наметить план его доводки до нормы.

      Успешной покупки.
      "ЖИША" - Олег Ожгихин.
×
×
  • Создать...