Поддергивание движка

мощность движка можно заметно увеличить, вот только ресурс свечей станет никакой. Так что свечи- это как обычно компромисс между многими взаимопротиворечащими факторами

 

 

мощность движка можно заметно увеличить, вот только ресурс свечей станет никакой. Так что свечи- это как обычно компромисс между многими взаимопротиворечащими факторами

 

 

 

Можно уменньшив зазор, но это еще не известно, ведь при большем зазоре искра длинее, и смесь горит лучше. А так я ставил свечи с зазором 1 мм и 1.3 мм, разницы не заметил. Если все исправно, катуха и вв провода, то на любом зазоре будет норм работать.

 

 

 

Товарищи вы отошли от темы - Поддергивание движка - и не слушаете топикстартера . Он же говорит менял свечи на заведомо исправные результат - 0. У меня такая же симптоматика подергивается движок на холостых .Честно говоря я уже забил на это дело , год боролся без результатно. В процессе лечения поменял три комплекта свечей(и медь и платину) , провода,катушку,лямбду,клапан вентиляции картера,проверял тем.датчики,масло не ест,компрессия в норме ровная по всем цилиндрам.Во всех других режимах работа двигла безупречна,прошедшей зимой заводка в любой мороз - спокойно.

Остановился на том что это подергивание следствие возникновения ошивок в мозгах после удаления системы дожига и ЕГР.

холостые регулируются КХХ. ЕГо проверять/мыть при проблемах на холостых. Коли ошибки в мозгах- то на диагностику. При долгом стоянии на холостых свечи покрываются копотью и начинается дёргание. Помогает прогазовка.

На днях такое было в пробке. Потом прошло.

Мощность можно увеличить подточив центральный электрод (тогда свеча получается самая ровная и сильная, короче, чем тоньше центр. электрод, тем лучше для искры). Ещё иногда сверлят боковой электрод, что это даёт, точно не знаю.

Выкрутил все свечи, посмотрел состояние- все изоляторы центральных электродов идеальные , одинаковые. Хотя эти свечи несколько раз помыл (проблема была не в свечах), причём бывали и ржавые дорожки пробоя по изолятору.

Эксперимент продолжается. Пока могу сказать, что промывка помогает

Изменено 20 апреля, 2011 пользователем v6_1999

Благодаря дополнительному платиновому напылению на боковом заземляющем электроде, иридиевые свечи Iridium Tough особенно износостойки

Большинство иридиевых свечей зажигания DENSO (серия свечей зажигания DENSO IRIDIUM POWER), в том числе и с платиновыми накладками (иридиево-платиновые свечи зажигания DENSO IRIDIUM TOUGH) имеют точно выставленный зазор 1.1 мм. Исключения составляют некоторые виды свечей зажигания DENSO (например, иридиевые и иридиево-платиновые свечи зажигания DENSO серий эффективных свечей DENSO IRIDIUM POWER и DENSO IRIDIUM TOUGH , имеющие в конце маркировки свечи букву X или Y - у свечей зажигания DENSO с таким расширением маркировки заранее выставленный зазор иридиевой свечи равняется 0.8 мм).

 

У свечей, повышающих мощность движка, зазор меньше

Это все конечно здорово. Но давай прочтем в чуть более авторитетном источнике - ну например мне попался NGK про иридиевые и платиновые свечи. На центральный электрод наваривается "иголка" из иридия - как жутко стойкого к электроэррозии и температуре. С платиной - описано чуть по-другому, но суть та же - сделать электрод как можно острее - тогда искре "легче образоваться" и образуется она ровно на острие. Можно сделать то же самое с медной свечой, заточив его под иголку. Искра будет лучше, но недолго - медь быстро исчезнет...

 

А на ответной части либо напыляют, либо наваривают износоустойчивую площадку. Например из платины. Опять же для снижения износа от электроэррозии и обеспечения постоянного зазора на максимальное время. Так как там площадка, а не иголка - искра бьет по большей площади и влияние эррозии на величину зазора на порядки меньше - там можно обойтись напылением или наваркой менее дорогих чем иридий материалов. Или вообще ничего не наносить.

Весь электрод не покрывают исходя из соображений цены, а фактический размер зоны покрытия - между зоной попадания искры и технологичностью.

 

 

Если интересно почему острый электрод лучше - популярно написано и нарисовано.

 

 

Кстати сама фирма DENSO про эти свечи почему-то вообще не поминает про напыление, только про тонкость электрода и как следствие качество искры.

 

на вражьем языке - тоже собственно про остроту электрода и все бонусы из этого.

 

 

 

 

 

 

 

У свечей, повышающих мощность движка, зазор меньше

На какую величину (лс, кВт, %) такие свечи повышают мощность движка?? -)

http://www.autoreview.ru/archive/2004/23/svechi/

http://www.autoreview.ru/archive/2004/24/spark/

http://www.zr.ru/a/16052/

в первом тесте разница между свечами достигла 5.9% по мощности

за счёт снижения ресурса можно ещё немного выжать

Конечно, это не ахти какой прирост. Но 3% там, 3% сям- глядишь и 5-10% набегут

Можно замерять сопротивление ДТОЖ. У ДТВВ точно такое-0же сопротивление как и у ДТОЖ. Возможно кто-то из них дает неверную инфу мозгам, отсюда и бедная смесь и все симптомы. Вот : 0гр- 800-102000 ом; 20гр-35000-40000 ом; 40гр-15000-17000 ом 60гр-7100-8000 ом; 80гр-3000-4500 ом. Все проверяется и меряется мультиметром, придварительно очистив контакты от окислов и грязи. При соответствующей температуре, будет соответствующее сопротивление датчика. Удачи!

тоесть не на заведенном движке? у них должно быть одинаково, а температура имееться ввиду уличная или движка?

 

холостые регулируются КХХ. ЕГо проверять/мыть при проблемах на холостых. Коли ошибки в мозгах- то на диагностику. При долгом стоянии на холостых свечи покрываются копотью и начинается дёргание. Помогает прогазовка.

На днях такое было в пробке. Потом прошло.

Мощность можно увеличить подточив центральный электрод (тогда свеча получается самая ровная и сильная, короче, чем тоньше центр. электрод, тем лучше для искры). Ещё иногда сверлят боковой электрод, что это даёт, точно не знаю.

Выкрутил все свечи, посмотрел состояние- все изоляторы центральных электродов идеальные , одинаковые. Хотя эти свечи несколько раз помыл (проблема была не в свечах), причём бывали и ржавые дорожки пробоя по изолятору.

Эксперимент продолжается. Пока могу сказать, что промывка помогает

а КХХ где есть? и как его чистить?

тоесть не на заведенном движке? у них должно быть одинаково, а температура имееться ввиду уличная или движка?

 

Нет, на заглушенном. Это значения не имеет. ДТОЖ. можно даже в кастрльке подогреть, и мерять сопротивления. У ДТВВ и ДТОЖ, сопротивления одинаковые по характеристикам. т.к у них функции одинаковые.

 

 

 

 

а КХХ где есть? и как его чистить?

 

В корпусе дросельной заслонки.

 

 

 

http://www.autorevie...2004/23/svechi/

http://www.autorevie.../2004/24/spark/

http://www.zr.ru/a/16052/

в первом тесте разница между свечами достигла 5.9% по мощности

за счёт снижения ресурса можно ещё немного выжать

Конечно, это не ахти какой прирост. Но 3% там, 3% сям- глядишь и 5-10% набегут

Ну да. 5.9% от свечей, еще 3-5% от супер-пупер масла, еще 4% от топлива с приставкой "экта", еще 5% от фильтра-нулевика, [еще колеса азотом закачать и антидождем с наноприсадками лобовуху протереть]... В итоге получится "бюджетная переделка 2.5-литрового мони в 220-лошадный ST" -))

 

Кстати есть некто дудышев в интеренете - так он разводит народ экотопом: снять и почистить, а потом отрегулировать карбюратор и поставить его шняжку - авто поедет лучше и экономичне.. пару раз были казусы - сняли-помыли-отрегулировали и авто полетело... а потом вспомнили, что экотоп-то забыли поставить -))

 

Это я к чему: эксперименты проводились на ВАЗ2111, которая как и многие вазы при подгонке-регулировке поедет лучше... насколько ее родные свечи родны - никто не скажет. В общем "не верю"(с). Хочу аналогичный эксперимент на авто типа мони/фокуса в пределах 25000 пробега. Думаю, что разбег между свежими родными свечами и супер-пупер неродными окажется поменьше, вплоть до отрицательных значений -)

щас народ пошёл, масло минералку/полусинтетику 10W по 20-30-40тык не меняет и не следит за уровнем. Потом капиталка до 100тык. Так что простая смена масла может творить чудеса на современных машинах

 

 

щас народ пошёл, масло минералку/полусинтетику 10W по 20-30-40тык не меняет и не следит за уровнем. Потом капиталка до 100тык. Так что простая смена масла может творить чудеса на современных машинах

Ну с учетом заложенного трехлетнего срока полезного использования авто и пробегов у такого народа - это даже может оказаться вполне рациональным, ибо они тысяч 30-50 накатают не задумываясь и продадут еще исправное с незакончившейся еще гарантией... Притом не факт, что такое авто помрет раньше авто, в которое продвинутый в другую сторону владелец льет все самые крутые наноприсадки -)

у меня такая же проблема на холостых подергивается двигатель, стоит газ, что на газу, что на бензе все равно подергивается. И еще вопрос на бензе завожу прогревочные обороты в норме 1200(сейчас) по мере прогрева падают до ~900, но когда доходит до рабочей температуры обороты ползут вверх, и стоят на ~1300, отчего такое происходит??? Че меять??? Было поменяно: топливный фильтр, воздушный фильтр, свечи платина NGK зазор уменьшен, провода спецовые для газа, Почищена дроссельная заслонка и клапан холостого хода( с помощью карбклинера).

тоесть не на заведенном движке? у них должно быть одинаково, а температура имееться ввиду уличная или движка?

 

 

а КХХ где есть? и как его чистить?

2 Maap

Для начала можно так

замерял сопративление, не уерен что правильно, на прогретом двигателе снимал фишку с датчика на мультиметре выставлял мерять сопротивление, и получилось у ДТОЖ 1,2~к. а у ДТВВ 34.3~к. такое может быть? или неправильно мерял но показания получаеться у них разные

замерял сопративление, не уерен что правильно, на прогретом двигателе снимал фишку с датчика на мультиметре выставлял мерять сопротивление, и получилось у ДТОЖ 1,2~к. а у ДТВВ 34.3~к. такое может быть? или неправильно мерял но показания получаеться у них разные

Показания у них и должны быть разные. т.к температура антифриза и движка будет выше температуры двигателя. В твоем случае нагретого. УЕсли у тебя маленький мультиметр, то он не очень подходит. У мен большой с большими значениями. По ДТОЖ судя по твоим показаниям попадает в температуру 0 градусов. Ты нормально прогрел движок ??? А вот по ДТВВ 25 градусов.

Изменено 22 апреля, 2011 пользователем Илюха FM

свечи востановил, промыл их под водой кисточкой с фейри! просушил залитые цилиндры и все норм! Но проблема то которая была изначально не пропала, у кого еще есть какие варианты, что попробовать? почему у меня две свечки 3 и 4 были контакты у них белые это может с чем то связано?

 

У меня сейчас такае же печаль... год тому назад - лечил промывкой узла дросельной заслонки... на следующей недели загляну опять туда...

 

Провода - визуально рабочие, без пробоев по колпочкам... свечи вчера вкрутил оригинальные платина, до этого стояли оригинал медь - собственно выкрутил их и - все свечи в идеальном состоянии, но по скольку уже купил новые... в общем заменил и всё тут..., проверил воздушный фильтр - он в норме, но на всякий случай его продул, масло жрёт 4 литра на 15 тык. - то есть не критично.

 

Если дросель окажется чистым, то поеду к официалам на диагностику - пусть ломают голову над ретро-автомобилем а то привыкли ФФ-2 или ФМ-4 обслуживать

на v6 состояние дросселя хорошо видно при приподнятой крышке воздушного фильтра, на днях глянул- вроде более-менее

 

 

на v6 состояние дросселя хорошо видно при приподнятой крышке воздушного фильтра

Я черепаху (пламягаситель) снимал - тогда 100%-й доступ.

Показания у них и должны быть разные. т.к температура антифриза и движка будет выше температуры двигателя. В твоем случае нагретого. УЕсли у тебя маленький мультиметр, то он не очень подходит. У мен большой с большими значениями. По ДТОЖ судя по твоим показаниям попадает в температуру 0 градусов. Ты нормально прогрел движок ??? А вот по ДТВВ 25 градусов.

 

у меня большой профессиональный, только я им не особо умею пользоваться! Но замерял то я так?

2 Maap

Для начала можно так

 

Попробовал! результата нет!

у меня большой профессиональный, только я им не особо умею пользоваться! Но замерял то я так?

 

Да, вроде так. Только предварительно перед замерокм контакты ДТОЖ и ДТВВ надо ыбло очистить от окислов и протереть. Если например у темя температура движка было 60 градусов на момент замера. То у тебя скорее всего глюченый ДТОЖ. Также и с ДТВВ. ДТВВ недорого стоит. ДА и ДТОЖ, тоже можно найти за нормальнуцю цену. Удачи!

 

 

 

ну температура то прогрегретого движка была, посередине стрелка, а это наверно 90

ну температура то прогрегретого движка была, посередине стрелка, а это наверно 90

 

Вот, а датчик то у тебя судя по мультиметру, показывает сопротивление при котором температура ОЖ- 0 градусов. Кароч меняй ДТОЖ. ДТВВ, пока вроде норм по показаниям у тебя. Удачи!

 

 

 

Я бы еще распредвалы проверил на смещение. Давеча у себя такое обнаружил.