Поддергивание движка

есть небольшой нюанс. При правильной работе движка происходит самочищение

Если же где-то барахлит, либо пробки/ долгий ХХ итп "нехорошие режимы", то свечи успевают покрыться достаточно толстым слоем грязи. Если в бензине железо, то грязь будет с железом, и свечи начнут глючить.

Например, при барахлящей лямбде. Вычислить её непросто, а вот свечи будут загрязняться на ура. У меня 2 лямбды, поэтому половина свечей была чистая, половина грязная (причём загрязнялись очень быстро). Причину такого поведения узнал после смены лямбды. До осени я ездил исключительно на бензине с одной заправки (за редким исключением). Осенью "поэкспериментировал". В результате сменил ВВ провода, несколько раз мыл свечи, сменил лямбду. Возможно это произошло не из-за бензина, но другие параметры не менялись

Теперь опять сижу на "очищающем" бензине, до этого на нём несколько лет ездил друг на 4л форде. Говорит, на других бензах детонация в жару бывала. А ездил он тапка в пол

На фокусе, кстати, свечи регламентно меняются по состоянию, а не по пробегу

Свеча это кусок металла с и изолятор. Сопротивление между электродами от времени не зависит, а вот от чистоты- очень даже. Свеча при работе плавится, геометрия меняется?- тогда да, от времени свеча будет становиться хуже.

От свечи по сути требуется, чтобы сопростивление между электродами по воздуху было намного меньше сопротивления по изолятору. Вот и вся суть работы свечи

Сопротивление по "воздуху" зависит от состава смеси, давления, температуры, зазора между электродами, от того, покрыты ли электроды изолирующей грязью.

Так что пока геометрия и состав ближайших мест электродов не нарушены, свечи можно отмывать, состав смеси можно изменять (чистить форсунки)

Пример. Форсунки переливают. Свечи ессно загрязняются. Заменяем свечи на свечи с меньшим зазором (зазор от производителя зависит). Свечи будут чистые. Проблема грязных форсунок решена заменой свечей, правильно?

Если есть что добавить по теории эл тока в различных средах, с радостью выслушаю

Изменено 18 апреля, 2011 пользователем v6_1999

Свеча это кусок металла с и изолятор

Компьютер - это кучка кремния, золота, серебра, меди, углерода и производных нефти -)

Свеча при работе плавится, геометрия меняется?

Не, не плавится. Но скажу умное слово - электроэррозия. На любом сайте производителя свечей это популярно расписано и показано в картинках почему и для чего применяют платину, иридий, а не золото или уран.

 

От свечи по сути требуется, чтобы сопростивление между электродами по воздуху было намного меньше сопротивления по изолятору. Вот и вся суть работы свечи

Сопротивление по "воздуху" зависит от состава смеси, давления, температуры, зазора между электродами, от того, покрыты ли электроды изолирующей грязью.

Вообще-то применять термин "сопротивление" в данном случае как к слону "прыгучесть" -))

 

Так что пока геометрия и состав ближайших мест электродов не нарушены, свечи можно отмывать, состав смеси можно изменять (чистить форсунки)

Пример. Форсунки переливают. Свечи ессно загрязняются. Заменяем свечи на свечи с меньшим зазором (зазор от производителя зависит). Свечи будут чистые. Проблема грязных форсунок решена заменой свечей, правильно?

Если есть что добавить по теории эл тока в различных средах, с радостью выслушаю

Ыыыыы -)))

Ты в курсе почему изолятор свечи изготавливается из фарфора, а не из других материалов? А про необратимые изменения в диэлектрике после электрического пробоя? Что происходит с изолятором, когда по его поверхности "сквозь" загрязнения происходит пробой?

 

Если туда чуть глубже чем на уровне 5 класса сунуться - то оказывается, что свечка не сильно проще синхрофазотрона. Именно поэтому производят свечи фирмы с серьезнейшей научно-технической базой и даже среди их продукции есть систематически хорошие и систематически плохие свечи.

 

Про грязные форсунки, их чистку заменой свечей (и видимо обратное) - комментировать не буду -)

свечи востановил, промыл их под водой кисточкой с фейри! просушил залитые цилиндры и все норм! Но проблема то которая была изначально не пропала, у кого еще есть какие варианты, что попробовать? почему у меня две свечки 3 и 4 были контакты у них белые это может с чем то связано?

белые? обеднение смеси

 

есть мнние что для инжектораных это нормальное явление

только вот ты когда когда ездил устранял неполадки методам тыка, не все учел

 

топливный менял?

ДТОЖ на мозги проверяли?

советую еще проверить лямбду

http://pavlodarauto.kz/info/view.php?id=90 ---- проверка лямбды, универсальные лямбды живут от 30-80тык км всего

про родные говорят на 3 года, такак бенз у нас

Изменено 19 апреля, 2011 пользователем visla

что именно белое в свечах? места, которыми они контактируют с ВВ проводами?

Возможно провода просятся на замену, даже если не светятся и не искрят

Ну вот, оказывается есть электрохимическая коррозия. Помимо всех остальных коррозий. Но от коррозии меняется геометрия и состав, это действительно необратимый процесс. Но это довольно медленный процесс, и зависит он действительно от материалов свечи. А время за, которое коррозия произведёт непоправимые изменения, зависит от времени работы двс и количества бензина (остальное считаем идеальным). Если вместо бензина залить кислоту (был такой случай), то коррозия пойдёт быстро, т.е. сильная зависимость от качества топлива. Но опять же, зависмость не от пройденного километража.

У самолётов ресурс (грубо) исчисляется количеством взлётов-посадок, и количеством часов налёта.

Я это к тому, что ресурс физический свечей зависит не от пробега. А потому менять по пробегу- профилактика. Реально надо менять по состоянию. У некоторых 1тык=10часов, а у других 1тык=100 часов.

За 1 тык свечи могут загрязниться от неблагоприятных условий очень сильно, так что перестанут работать правильно. Но коррозия за 1 тык вряд ли может убить свечи. Поэтому отмывка может помочь. Тем более после отмывки они выглядят как новые, ни состав, ни геометрия не нарушены (видимых нарушений нет). Конечно, искра со временем меняется. Но при не сильно изменённой геометрии она зависит в основном от расстояния между электродами, которое можно поддерживать в нужных рамках

опять слишком грубая теория?

Позволю себе продублировать ссылку на статью про типовые неисправности систем зажигания.

 

Рекомендую прочесть и подумать над статьей всем. Там наглядно в картинках видно каковы результаты загрязнения свечей/манипуляций с зазором/компрессии/проводов и т.п.

Я это к тому, что ресурс физический свечей зависит не от пробега. А потому менять по пробегу- профилактика. Реально надо менять по состоянию. У некоторых 1тык=10часов, а у других 1тык=100 часов.

Естественно. Только вот некие среднестатистические показатели для массовсти - именно пробег. Для экзотики в типа специальных гоночных и т.п. - циферки совсем другие. То же самое относится к маслам и прочим расходникам. На некоторых авто даже есть специальные устройства, контроллирующие состояние масла.

 

Только замечу, что состояние свечи в виде визуального осмотра - ничего не даст. Это сродни анализу содержания сахара в организме "на вкус"

А полноценная проверка свечей на стенде во всех режимах искорообразования и давлениях - будет стоить подороже комплекта иридиевых свечей.

То бишь "выкрутить и посмотреть" - это только обнаружить откровеннейшие дефекты в виде отвалившегося электрода, милиметровых углеродно-металлических дорожек на изоляторе и т.п.

 

Поэтому отмывка может помочь. Тем более после отмывки они выглядят как новые, ни состав, ни геометрия не нарушены (видимых нарушений нет).

Какого размера микропробои можно рассмотреть невооруженным взглядом?

 

 

опять слишком грубая теория?

По ссылке глянь. Там куча аспектов развернута. А если сунуться в электропробой - там на пару сотен страниц формул набежит - читать страшно... Если совсем-совсем обобщенно-наглядно: каждый разряд немножечко атомов металла/углерода "втягивает" даже в фарфор (диффузия). Со временем образуется вполне себе такой проводящий/пробивающийся слой. Что наступит раньше: пробой по этому слою или его различимость в любительский микроскоп - не могу сказать. Но точно могу сказать, что смыть или растворить такой слой настолько же реально как и смыть оцинковку с кровельного железа.

Позволю себе продублировать ссылку на статью про типовые неисправности систем зажигания.

 

Рекомендую прочесть и подумать над статьей всем. Там наглядно в картинках видно каковы результаты загрязнения свечей/манипуляций с зазором/компрессии/проводов и т.п. Естественно. Только вот некие среднестатистические показатели для массовсти - именно пробег. Для экзотики в типа специальных гоночных и т.п. - циферки совсем другие. То же самое относится к маслам и прочим расходникам. На некоторых авто даже есть специальные устройства, контроллирующие состояние масла.

 

Только замечу, что состояние свечи в виде визуального осмотра - ничего не даст. Это сродни анализу содержания сахара в организме "на вкус"

А полноценная проверка свечей на стенде во всех режимах искорообразования и давлениях - будет стоить подороже комплекта иридиевых свечей.

То бишь "выкрутить и посмотреть" - это только обнаружить откровеннейшие дефекты в виде отвалившегося электрода, милиметровых углеродно-металлических дорожек на изоляторе и т.п.

 

Какого размера микропробои можно рассмотреть невооруженным взглядом?

 

 

По ссылке глянь. Там куча аспектов развернута. А если сунуться в электропробой - там на пару сотен страниц формул набежит - читать страшно... Если совсем-совсем обобщенно-наглядно: каждый разряд немножечко атомов металла/углерода "втягивает" даже в фарфор (диффузия). Со временем образуется вполне себе такой проводящий/пробивающийся слой. Что наступит раньше: пробой по этому слою или его различимость в любительский микроскоп - не могу сказать. Но точно могу сказать, что смыть или растворить такой слой настолько же реально как и смыть оцинковку с кровельного железа.

 

+ 10000000000000%

 

так и есть, проще новые поставить, дешевле будет, если есть пробой в свече, не какие терки не помогут в этом, я обычно хреновые свечи проверяю на мотоцикле, там видно сразу, какая пробивает, та от этих пробоев, хуже может только стать вв проводам и катушке модулю

 

если просто провести то свечам то можно просто снять нагал, как говрят силитом, чуть наждачкой мелкой электроды и отрегулировать зазор

Как у вас с расходом масла? Была такая же ерунда, оказалось царапина на гильзе 2-го цилиндра, масла брала много, не ровная работа двигателя на горячую, плохая тяга... Масло плевало в воздушный фильтр.

 

 

только вот ты когда когда ездил устранял неполадки методам тыка, не все учел

 

топливный менял?

ДТОЖ на мозги проверяли?

советую еще проверить лямбду

http://pavlodarauto..../view.php?id=90 ---- проверка лямбды, универсальные лямбды живут от 30-80тык км всего

про родные говорят на 3 года, такак бенз у нас

топливный фильтр имеется ввиду? лямда заменена на заведомо исправную, а ДТОЖ как проверить?

 

что именно белое в свечах? места, которыми они контактируют с ВВ проводами?

нет на контактах на нижнем кривом таком, но ведь только на двух свечах, очень странно...

нет на контактах на нижнем кривом таком, но ведь только на двух свечах, очень странно...

Варианты: работа форсунок, работа проводов, работа свечей

Можно попрововать поменять переподключить ВВ провода, чтобы их исключить

если просто провести то свечам то можно просто снять нагал, как говрят силитом, чуть наждачкой мелкой электроды и отрегулировать зазор

 

вот наждачкой я бы не стал, изменяется геометрия и уменьшается антикоррозионное покрытие

Изменено 19 апреля, 2011 пользователем v6_1999

наждачкой не стал, ты чего?

совсем дорос?

 

уже сто лет как этим пользуются все, в том числе мой батя у него то стаж не мальнький,

насчёт пробоя внутри фарфора: такое вероятно только если внутри фарфора образуется трещина/дырка, и пробой будет по грязи идти (я исключаю из рассмотрения вариант, когда в зазор между электродами свечи вставить фарфор, но при этом катушка очень быстро загнётся)

Когда напряжение пробоя между электродами велико, то электричество ищет более простые пути. Обычно это грязь на поверхности фарфора. И получается ржавая дорожка пробоя

Такие дорожки я тоже отмывал до смены проводов. После смены проводов никаких пропусков зажигания система не обнаруживала (допускаю, что единичные пропуски она не может отследить)

На днях собираюсь посмотреть, что там со свечами, если после смены лямбды свечи ведут себя не одинаково, то подубитые попробую сменить

если подтачивать свечи, то лучше надфилем. Работа будет замечательная, но не долгая. Наждачка- облегчённый вариант надфиля. Если свечи планируется часто менять, то можно и наждачкой. Но с наждачкой свечи положенные 96тык вряд ли отходят

 

 

Наверное после цинкаря эта проблема... Цинк осел на электродах...

если подтачивать свечи, то лучше надфилем. Работа будет замечательная, но не долгая. Наждачка- облегчённый вариант надфиля. Если свечи планируется часто менять, то можно и наждачкой. Но с наждачкой свечи положенные 96тык вряд ли отходят

 

 

 

а ты в курсе что на нашем бензине мало что долго ходит.

 

я на меди с наждачкой по 20 тыс спокойно проезжаю, батя мой на меди на ауди по хрен занет сколько ездит на одних и тех же свечах, потом правда как начинает дергаться движка, свечи меняет.

медь скорее умрёт, чем наждачка её сточит. у меди сверху нет тонкого покрытия из благородных металлов

а вот платина с наждачкой со временем станет не платиной (медью скорее всего), платиновое покрытие сточится. Не проверял, но наждачки уже много квадратных метров сточил. Наждачка точит всё, только с разной скоростью

Изменено 20 апреля, 2011 пользователем v6_1999

у меди сверху нет тонкого покрытия из благородных металлов

У платиновых и иридиевых тоже нет покрытия... -)

Варианты: работа форсунок, работа проводов, работа свечей

Можно попрововать поменять переподключить ВВ провода, чтобы их исключить

как проверить работу форсунок? и как это может сказываться? проводам полтора месяца! и я говорю у товарищя такая же машина, ставили и его свечки и проовода с катухой! все одно!

Наверное после цинкаря эта проблема... Цинк осел на электродах...

 

Так проблема как была так и осталась после цинкаря! темболее я фейри отмыл все, да и не думаю что там реально цинк прям все покрывает, на девятки до этого на сколах прыскал, ржа убиралась, через неделю опять перла

Можно замерять сопротивление ДТОЖ. У ДТВВ точно такое-0же сопротивление как и у ДТОЖ. Возможно кто-то из них дает неверную инфу мозгам, отсюда и бедная смесь и все симптомы. Вот : 0гр- 800-102000 ом; 20гр-35000-40000 ом; 40гр-15000-17000 ом 60гр-7100-8000 ом; 80гр-3000-4500 ом. Все проверяется и меряется мультиметром, придварительно очистив контакты от окислов и грязи. При соответствующей температуре, будет соответствующее сопротивление датчика. Удачи!

цинкарь только растворяет ржавчину. После него надо грунтовать итд по мокрому чтобы не было ржавчины. Цинкарь грунтом не является

Цинкарь, да, не грунт. Вообще свечи не чистят преобразователем ржавчины.

http://autoexpress-s.ru/harakteristiki_svechey_zazhiganiya_

Благодаря дополнительному платиновому напылению на боковом заземляющем электроде, иридиевые свечи Iridium Tough особенно износостойки

Большинство иридиевых свечей зажигания DENSO (серия свечей зажигания DENSO IRIDIUM POWER), в том числе и с платиновыми накладками (иридиево-платиновые свечи зажигания DENSO IRIDIUM TOUGH) имеют точно выставленный зазор 1.1 мм. Исключения составляют некоторые виды свечей зажигания DENSO (например, иридиевые и иридиево-платиновые свечи зажигания DENSO серий эффективных свечей DENSO IRIDIUM POWER и DENSO IRIDIUM TOUGH , имеющие в конце маркировки свечи букву X или Y - у свечей зажигания DENSO с таким расширением маркировки заранее выставленный зазор иридиевой свечи равняется 0.8 мм).

 

У свечей, повышающих мощность движка, зазор меньше

Цинкарь, да, не грунт. Вообще свечи не чистят преобразователем ржавчины.

всё зависит от цены комплекта

многие чистят преобразователем, никто пока не жаловался

Да что там с этими свечами эксперементировать. Есть куча на выбор. есть платина, которую рекомендует форд, есть медь, есть иридиевые и тд. Только вот увеличени мощности врятли кто-то получит и заметит тоже. Другой вопрос об их ремурсе и того на сколько они стабильно работают.