Смазка мотора печки

подскажите никто не разбирал мотр печки?запищал,можно ли смазать?

можно ли смазать

Да.

Вытащи бардачок. Отсоедини питание вентилятора от блока резисторов. Открути 3 самореза, крепящих кожух к кузову. Вытаскивай эл.двигатель из кожуха.

СМАЗКА ВТУЛОК ВАЛА ЯКОРЯ ВЕНТИЛЯТОРА.

Если при включении вентилятора (особенно при отрицательных температурах, но может быть такое и при положитеьных) слышны с его стороны посторонние звуки (типа повизгивания), то пришла пора смазать втулки. Исползуем для этого масло для двигателя. Масло предварительно лучше подогреть на водяной бане. Чем горячее масло, тем быстрее оно достигнет места смазки. У горячего масла увеличивается текучесть.

Снимаем аккуратно с вентилятора пластиковый кожух, продуваем внутренности вентилятора с помощью компрессора (ножного насоса) его полости. Внутри скапливается абразив от трения щёток о коллектор якора вентилятора. Ставим вентилятор на стол так чтобы его нижняя часть стояла на столе.Протираем ветощью ту часть вентилятора которая находится у нижней части коллектора якоря.

Анализом сделан вывод, что больше всего при работе вентилятора нагрузка приходится на нижнюю втулку (вес самого якоря, крыльчатка вентилятора). Туда же сваливается через щель абразив от щёток. Нижняя втулка начинает разрабатываться при вращении вала, да ещё и всухую и с участием абразива. Верхняя втулка менее нагружена. Посему в основном нужно смазать втулку нижнюю.

Смазка нижней втулки. Ставим венилятор вверх нижней втулкой. Косметическим феном нагреваем верхнюю часть втулки (образуется больше щель между втулкой и валом). Перед нагревом берём обычную бумажную салфетку, делаем в средине отверстие диаметром см. 2. Это чтобы не нагревались другие части вентилятора при работе фена. Размещаем салфетку на верхней втулке. После нагрева капаем капли 3 масла на вал. Вращаем крыльчатку вентилятора подольше чтобы масло проникало между втулкой и валом.

Переворачиваем и ставим вентилятор так, чтобы крыльчатка была вверху. Между нижней частью коллектора и корпуса вентилятора есть щель. Вот в неё капаем капли 4 масла. Вращаем крыльчатку подольше для проникновения масла между валом и втулкой.

Собираем всё в обратной последовательности. После установки вентилтора на место подключаем эл.колодку. Включаем зажигание и испытываем работу вентилятора.

Наслаждаемся бесшумной работой маленького салонного Карлсона н всех 4-х скоростях.

Потом ставим снятое на штатные места.

Смазку лучше делать ДОМА.

Удачи.

Не раз так делал на разных машинах, помогало. Но только я использую АТФ.

Не раз так делал на разных машинах, помогало. Но только я использую АТФ.

Смазка втулок помогает на некоторое время, и все было бы хорошо, но одновременно с загрязнением нижней втулки происходит износ коллектора и стачивание токоподводящих щеток. У меня сразу после второй чистки втулок мотора из воздуховодов пошел дым и вместе с мотором сгорел электронный блок регулировки скоростей.... Так что при пробеге 150-200 тыс. нужно готовиться к замене самого мотора и не ограничиваться чисткой

Помогает и очень. Но, выше приведённые методы практически бесполезны. Вернее не надолго всё это. Надо будет карлсона подразобрать, так как просто смазка втулок бессмыслена. Ничего сложного нет, единственно что придётся развальцевать верхнюю часть пластины, а потом опять завальцевать. Вот и вся сложность. Да, перед этим снять крыльчатку нуно . погреешь феном, где ось, чутка и стягиваешь спокойно.

Вот после этого поймёшь. что весь гемморой и писк, не в смзке втулка - ось, а в шарнирах через которые проходит ось ротора. вот они то как раз и закоксовываются и перестают самоцентрироваться. Может обращал внимание, что через какое то время писк прекращается? Видно когда немного прогревается. они начинают немного шевелиться и всё стихает. Заодно и щетки можешь поменять. Комплектик от Таз 01 - 07 тебе поможет. Подогнать за 10 минут сможешь.

А вот наглядно и эти самоцентрирующиеся шарниры.

[/url]">http://

[/url]">http://[url=http://radikal.ru/fp/f5282896c8524472a958a5ed5b5afbf0][/url

Промыть можно той же WD - 40. Брызгаешь шевелишь и т.д., пока спокойно не закрутятся. Потом набиваешь смазки густой и собираешь всё в кучу. Вот тогда наступит тишина! Поверь, его теперь вООбще не слышно .

и главное ничего не надо выкидывать раньше времени    , т.е. бабло.

Этому вентокрылу уже 18 ЛЕТ, но шуршать еще будет долго.

А я тут в последнее время стал замечать запах паленого из печки. Видать пора младшего карлсона помучить

Вот здорово, смазал и тишина. Благодарю!!! А когда климат включается и странный звук под торпедой, как будто лопасти открываются, это так и должно быть или там тоже чего смазать нужно?

климат включается и странный звук под торпедой, как будто лопасти открываются,

Доброго времени суток!

Разобрал тоже намедни вентилятор печки (повизгивал на морозе при включении), смазал как советуют в теме моторным маслом (5W-30 я заливаю). Смазал обе опоры. На нижней опоре масло протекло насквозь. До кучи напихал немного литиевой смазки "Циатим-201" в нижнюю опору изнутри в щель между корпусом опоры и шайбой, прикрывающей коллектор. (Смазка эта просто была под рукой. Рабочий интервал температур от -60 до +90 по Цельсию. Назначение тоже подходит)

Вентилятор стал работать шустрей и бесшумно.

Однако, на следующее утро был морозец небольшой (17.03.2014), и, при включении печки на прогревающейся машине, вентилятор завизжал,как бешеный (реально, хоть уши затыкай). Потом успокоился. Сейчас, через раз, то нормально, то повизгивает.

Двигатель вентилятора печки неразборный (вернее, соединения расклёпаны. Не хотелось его курочить).

Если достанет сильно этот визг, разберу двигун полностью и попробую смазать нижнюю опору графитовой смазкой.

Может ещё чем смазать? Никто не пробовал?

Может ещё чем смазать?

Втулки, куда вставляются наконечники якоря эл.двигателя поизношены, особенно нижняя, (на неё ссыпается сверху всякое г.. и нагрузка на ней больше чем на верхней). И смазка твоя - как мёртвому припарки, она не компенсирует люфты во втулках.

Ставь эл.двигатель от ВАЗа 2110 (он чуть в диаметре меньше, но доделать его пару пустяков), или от Газели. Проверь сторону вращения нового двигателя и стоящего Мониного напрямую от акума. Если новый вращается по иному - переставь соединение (+) на  (-). Эл.двигателю ничего плохого не будет.

Это избавит тебя на долго от общения с вентилятором салона.

Удачи. 

Втулки, куда вставляются наконечники якоря эл.двигателя поизношены, особенно нижняя, 

Да, действительно, износ нижней втулки приличный. Радиальный люфт вала якоря в опоре десяток несколько будет. Посмотрю, как будет вести себя "старичок". А то - заменю.

(С другой стороны, можно попытаться заменить нижнюю опору в этом случае. Она же не керамическая и не твердосплавная, наверняка. Из бронзы выточить, например. Но это уже совсем другая история.... )

Она же не керамическая и не твердосплавная, наверняка. Из бронзы выточить, например. Но это уже совсем другая история....

Ну, заменишь, например, втулку. Она, кстати, бронзовая.

А износ пластин коллектора якоря эл.двигателя как?

В тёплое время года вентилятор салона трудится изредка. Но зима не за горами. Тогда вентилятор салона напряжённо вкалывает.

Удачи.

а как мне моторчик помазать я даже боюсь его разбирать б.у взял за 5,000 у меня не это мотор  а второй который ниже но только печему так

у меня такой стойт почему то 

Не-не-не, уважаемые...

Моторчики, я так понимаю одноразовые... У меня вот тоже моторчик печки запищал (на малых оборотах), а потом, через годик-два ( ) и подох.

Вскрыл - и ужас! В нижней бронзово-графитовой втулке износ в 2(!) мм, щетки и коллектор моторчика изношены практически до предела, прижимная пружинка одной из щёток оборвалась (из-за этого и вентиляция работать перестала)  - мазать там нечего .

Узнал сколько стоит этот примитивный моторчик и ... - из принципа не буду покупать это г. за такие деньги - оно того не стоит.

Тут уже в клубе писали (в разделе самоделки), что можно применить моторчик от ТАЗика 10ой-12ой модели. Так и делаю сейчас - эти узлы очень похожи, а разница в цене в 10(!) раз.

Кроме того у ТАЗиковского моторчика подшипники шариковые(!) и к тому же закрытые(!), чтобы не разорять (разводить!) пользователя на "копеечных", но важных с точки зрения пользователя авто, запчастях. Видимо, не "научились" еще действовать так нагло .

Некоторые заморочки есть:

1. ТАЗо-моторчик при внедрении "собирается быть закрепленным" прямо на пластиковом кожухе вентилятора - а это думаю, приведет к доп. шуму. Завтра подумаю, как этого избежать...

2. Направление вращения моторчиков разное - казалось бы, переполюсуй, да и все дела, НО. В коллекторных двигателях, кроме этого, требуется повернуть статор относительно щеточного узла (для минимизации рабочего тока) - при этом коллекторный моторчик будет работать намного эффективнее (~ на 30%, что не мало) .

Иногда этого не делают, и тогда моторчик будет одинаково (не)эффективен в обоих направлениях вращения (но, зато одиноково неэффективен в обоих направлениях ).

Я не знаю, как поступили разработчики ТАЗо-моторчика. В Форде это может стать вопросом, поскольку регулировка частоты его вращения электронная (там какой-то мощный транзистор на радиаторе, скорее всего ШИМ-регулирование скорости вращения, судя по количеству подходящих к нему проводов, но могу ошибаться, схемы не видел). Однако (в МАИ в 1980-х слышал от уважаемого преподавателя по источникам питания), что "буржуи" не любят давать больших запасов - верю до сих пор ... 

Износ якоря тоже запредельный, как и написал уважаемый Жиша.

Короче, доделаю отпишусь.

PS. Кстати, моторчик охлаждения радиатора(ов) такой же ...овенный - на подшипниках скольжения - убил мне радиатор ровно по той же причине - износ бронзовой втулки на те же 2мм - в итоге его крыльчатка протёрла радиатор охлаждения двигателя. Заменить на какой-нибудь "колхоз" было затруднительно, ибо старательные американские маркетологи сделали углы крепления моторчика не по 120град, как бы это сделал любой нормальный инженер, а сместили одну из планок крепления под другой угол (нехорошие люди), в итоге, другие доступные "в магазине" моторчики "не подходили" в виду высоких временных затрат на устранение этого недоразумения - жаль, что у меня в тот момент времени не нашлось, в итоге "бабло победило добро" .

Продолжу. Я свою проблему решил - понял уже, что это "вечная проблема", поэтому далее детально не описываю процесс, даю только фоты/размеры. Вдруг, кому еще пригодится.

Всё работает/дует/доволен.

Развлекайтесь, не стесняясь - проблема не стоит и выеденного яйца (как оказалось, только ФОРД почему-то оценивает эти простые действия НЕРЕАЛЬНО ).

3D-воображение, немного свободного времени и "прямые руки" помогут в реализации этого простецкого "проекта" . Иначе - к ФОРДу. 

Дополнительных фото-подробностей процесса разместить не могу - "движок" этого форума не дает мне на это права - говорит, что превышен размер сообщения...

Всем удачи,

Гарольд.

у меня такой стойт почему то 

Стас у меня тоже такой стоит фирма Visteon. Пробовал разобрать, только на 3 части получилось, крыльчатка, кожух крепления к печке и внутрянка в сборе. как ни грел феном дальше не разобрал. Похоже такие моторчики не разбираются.

Мужики, у меня такая ситуация.....когда климат работает, не писк стоит, а свист, и если оборотов больше давать, свист сильнее становится. Смазать тоже надо?

Смазать тоже надо?

И в следующий раз спрашивай в своем форуме ФМ 1,2. Ты попал на форум ФМ 3

Конечно. Еще проверь фильтр салона - может лист попал.

 

И в следующий раз спрашивай в своем форуме ФМ 1,2. Ты попал на форум ФМ 3

 

Не изменил профиль...   Я теперь с вами с ФМ 3...

Смазать тоже надо

Заменить эл.двигатель. Втулки бронзовые померли. Но есть проблемы у тех кто имеет климат-контроль. Тему про климат полистай не спеша.

Использование смазки "как мёртвому припарки".

Фильтр салона не при делах, но проверить его желательно (аккуратность пред.хоза нужно контролировать).

Удачи.

Как оказалось, проблемка имени "не стоит и выеденного яйца" при замене родного моторчика на "колхозный от ТАЗа", всё-таки, имеется  .

И вот в чём (неожиданно для меня, честно говоря) она заключилась:

ТАЗовский моторчик печки (ТАЗ - Тольяттинский_Автомобильный_Завод  , при всём уважении) имеет на своём корпусе оригинальный ТАЗовский разъём, который ТУПО ПЕРЕСТАЛ КОНТАЧИТЬ через месяц эксплуатации - расплавился его оригинальный подводящий "мама-разъем" из-за того, что его пружинные контакты сделаны из какого-то ...овна вместо обычной пружинной латуни, как это всегда делалось во времена СССР.

Короче, убрал этот современный, но ублюдский в исполнении ТАЗа (хотя, вроде и нормально запроектированный по-месту) разъём, припаяв провода непосредственно к клеммам "папа-разъёма" на моторчике.

Теперь всё работает нормально - вредители у них там на ТАЗе в отделе снабжения сидят, однако  !

К моему сожалению, я не могу прикрепить файлы (картинки), ибо я есть новоиспеченный "безумец" (зачем-то?! делящийся с публикой собственноручно приобретёнными знаниями), но "пораженный в правах из-за молодости регистрации" на размещение "картинок/мурзилок".

А... Кто-то, возможно думал, что я картинки обнаженных женщин (с ценниками) размещать буду ?

Не-е-е  ... в этом случае - самообслуживание  .

Всем удачного года!

Поздравляю  !

Не-не-не, уважаемые...

Моторчики, я так понимаю одноразовые... У меня вот тоже моторчик печки запищал (на малых оборотах), а потом, через годик-два ( ) и подох.

Вскрыл - и ужас! В нижней бронзово-графитовой втулке износ в 2(!) мм, щетки и коллектор моторчика изношены практически до предела, прижимная пружинка одной из щёток оборвалась (из-за этого и вентиляция работать перестала)  - мазать там нечего .

Узнал сколько стоит этот примитивный моторчик и ... - из принципа не буду покупать это г. за такие деньги - оно того не стоит.

Тут уже в клубе писали (в разделе самоделки), что можно применить моторчик от ТАЗика 10ой-12ой модели. Так и делаю сейчас - эти узлы очень похожи, а разница в цене в 10(!) раз.

Кроме того у ТАЗиковского моторчика подшипники шариковые(!) и к тому же закрытые(!), чтобы не разорять (разводить!) пользователя на "копеечных", но важных с точки зрения пользователя авто, запчастях. Видимо, не "научились" еще действовать так нагло .

Некоторые заморочки есть:

1. ТАЗо-моторчик при внедрении "собирается быть закрепленным" прямо на пластиковом кожухе вентилятора - а это думаю, приведет к доп. шуму. Завтра подумаю, как этого избежать...

2. Направление вращения моторчиков разное - казалось бы, переполюсуй, да и все дела, НО. В коллекторных двигателях, кроме этого, требуется повернуть статор относительно щеточного узла (для минимизации рабочего тока) - при этом коллекторный моторчик будет работать намного эффективнее (~ на 30%, что не мало) .

Иногда этого не делают, и тогда моторчик будет одинаково (не)эффективен в обоих направлениях вращения (но, зато одиноково неэффективен в обоих направлениях ).

Я не знаю, как поступили разработчики ТАЗо-моторчика. В Форде это может стать вопросом, поскольку регулировка частоты его вращения электронная (там какой-то мощный транзистор на радиаторе, скорее всего ШИМ-регулирование скорости вращения, судя по количеству подходящих к нему проводов, но могу ошибаться, схемы не видел). Однако (в МАИ в 1980-х слышал от уважаемого преподавателя по источникам питания), что "буржуи" не любят давать больших запасов - верю до сих пор ... 

Износ якоря тоже запредельный, как и написал уважаемый Жиша.

Короче, доделаю отпишусь.

PS. Кстати, моторчик охлаждения радиатора(ов) такой же ...овенный - на подшипниках скольжения - убил мне радиатор ровно по той же причине - износ бронзовой втулки на те же 2мм - в итоге его крыльчатка протёрла радиатор охлаждения двигателя. Заменить на какой-нибудь "колхоз" было затруднительно, ибо старательные американские маркетологи сделали углы крепления моторчика не по 120град, как бы это сделал любой нормальный инженер, а сместили одну из планок крепления под другой угол (нехорошие люди), в итоге, другие доступные "в магазине" моторчики "не подходили" в виду высоких временных затрат на устранение этого недоразумения - жаль, что у меня в тот момент времени не нашлось, в итоге "бабло победило добро" .

 

Продолжу. Я свою проблему решил - понял уже, что это "вечная проблема", поэтому далее детально не описываю процесс, даю только фоты/размеры. Вдруг, кому еще пригодится.

Всё работает/дует/доволен.

Развлекайтесь, не стесняясь - проблема не стоит и выеденного яйца (как оказалось, только ФОРД почему-то оценивает эти простые действия НЕРЕАЛЬНО ).

3D-воображение, немного свободного времени и "прямые руки" помогут в реализации этого простецкого "проекта" . Иначе - к ФОРДу. 

Дополнительных фото-подробностей процесса разместить не могу - "движок" этого форума не дает мне на это права - говорит, что превышен размер сообщения...

 

Всем удачи,

Гарольд.

а не проше ли воткнуть новый двигатель от Транзита? Стоит 1400-1600 рублей (на 100-200 рублей дороже тазовского) с крыльчаткой, которую один черт скидывать надо.Lex VR2515  сайт АвтоПитер Вам в помощь. Сам моторчик (голый) Сименс 1ВВ 52 13V (родной), но имеет массу аналогов, применяется на Мерсах, Вольвах, Ягуарах, Фольцах и еще много на чем. На заказ 2-4 дня. "Родной" для Мони-3, в сборе стоит 2600 рублей, идентичен с Фокус-1 (фото №3) Тайваньский 

TERMAL 402412M  П.С. Крыльчатку снимать при помощи двух спиц, застопорив ротор через спец. отверстия (крутить-тянуть). Молотком по оси не бить! Ударами сдвините коллектор, не будет совпадать со щетками.

надежная смазка это для цепей мототехники(ничего мощнее не пользовал. в хозяйстве всегда пригождается). в момент нанесения очень жидкая, через 5 минут-густая....прилипает намертво, затекает во все щели, в пластик въедается и не отмывается уже.

даже самые запущенные случаи втулок работают на ура. обратил внимание на такую у ремонтников пром систем вентиляции...замазюкал вал умершей(я так считал) печки от шкоды(конструктивно как у нас) и подарил ее другу...2 года ездит довольный с моим моторчиком

снять крыльчатку нуно . погреешь феном, где ось, чутка и стягиваешь спокойно.

Тут давича, занялся я такой же историей. К сожалению, очень много времени потратил, грел я это место феном. Даже через отверстие в листке бумаги. Старался греть постепенно, температуру выставлял не совсем великую, примерно 140-170 град. После достаточно длительной процедуры, верхняя часть втулки крыльчатки, насаженной на вал стала мягкой, вместе с ней нагрелись спицы(пластиковые) крыльчатки (они там достаточно тонкие). После некоторых моих попыток снять крыльчатку, произошла некоторая деформация места соединения втулки и спиц. Дальше попытки прекратил.

С нижнюю часть, там со смазкой конечно же беда была, постарался насколько смог аккуратно разобрать и всё хорошо смазать. С большим трудом смог обратно завальцевать крепление. Поставил всё на место. В итого, работа вентилятора на максимальной скорости стала заметно шумнее и чувствуется, что появилась небольшая вибрация, видимо по причине небольшого нарушения геометрии крыльчатки.

Пока не знаю по какой причине, но вентилятор крутится бешено, а воздух из воздуходувок лететь почти перестал. До вмешательства дуло очень прилично, в этом отношении проблем не было. Странная проблема. Пока не знаю чего делать.

Может кто-нибудь чего-нибудь посоветует?

Перегрели пластик, как мне кажется , отсюда и дисбаланс из-за деформации деталей.

Если применили "моторчик" от ТАЗа, то нужно сменить полярность (перекинуть провода) на его клеммах (иначе "дует не в ту сторону").

Я внедрил моторчик от ТАЗа уже давно, все нормально  - "работает-дует-радует-забыл".

Детальные фото посмотрите в моём сообщении "одной страницей выше" .

Удачи !

PS. ZX-Spectrum = "Ленинград" + 128(256) кБ + дисковод 5,25" + музыкальный сопроцессор ?