Черные дорожки на свечах и топливный насос

компрессия и степень сжатия вещи разные Степени сжатия 10 отвечает компрессия примерно 14 атм.

Изменено 16 февраля, 2011 пользователем v6_1999

а вот это спорно. может и без предупреждения

 

 

первый признак кончины насоса это слабое давление и его выход в аврийный режим когда при повороте ключа он работает не 3 секунды а молотит постоянно, после этого насос не известно скоко протянет и следующий признак это уже характерный гул

 

было именно так у меня, как раз не держал давление, гонял без остановки, потом уже кердыкус

первый признак кончины насоса это слабое давление и его выход в аврийный режим когда при повороте ключа он работает не 3 секунды а молотит постоянно,

 

было именно так у меня, как раз не держал давление, гонял без остановки, потом уже кердыкус

У насоса нет аварийного режима, и система не отслеживает давление в топливной магистрали. А при переходе системы управления в режим ограниченной управляемости насос работает постоянно.

у меня чёрные дорожки вылечились заменой ВВ проводов. До этого пробовал всякое, в частности уменьшал зазор на свечах- так вычислил, что виноваты провода

NGK тут писали иногда сильно большой зазор на свечах делает. Большой зазор не страшен, когда всё остальное в идеале. Какой зазор в свечах, пробовал уменьшать?

 

У меня сейчас стоят свечи Valeo. До этого столи NGK, я ничего не уменьшал. т.е зазор, выставлен с завода я так понимаю ???

 

 

 

 

компрессия и степень сжатия вещи разные Степени сжатия 10 отвечает компрессия примерно 14 атм.

Ты хочешь сказать, что у меня маленькая компрессия ??? У мони с конвеера, походу компрессия 14.0.

 

 

 

У насоса нет аварийного режима, и система не отслеживает давление в топливной магистрали. А при переходе системы управления в режим ограниченной управляемости насос работает постоянно.

 

я не писал про аварийный режим что он у насоса, я написал то что когда насос при включении молотит постоянно, то машина переходит мозги переходят в аарийный режим, в книжке хайнс было написано, типа так режим для крути домой

 

 

 

 

у тебя нормальная комперессия в моторе, да и обычно свечи все идет с завода с установленными зазорами, их можно уменьшить после пробега, например для платины через 25 тыс можно глянуть

я у себя даже не смотрел свечи уже прошло 20 тык, причем свечи уже езженные, двс работает стабильно, причем катушка от таза и провода от таза

Изменено 17 февраля, 2011 пользователем visla

Хорошо. Значит я зазор и трогать не буду.

компрессия и степень сжатия вещи разные Степени сжатия 10 отвечает компрессия примерно 14 атм.

Выложи поподробнее, интересны соотношения. Знаю только в теории, что компрессия в циллиндрах в количественном отношении не должна опуститься ниже степени сжатия, т.е. если компрессия уже подходит к 10 атм, то двигателю дорога в капиталку.

Выложи поподробнее, интересны соотношения. Знаю только в теории, что компрессия в циллиндрах в количественном отношении не должна опуститься ниже степени сжатия, т.е. если компрессия уже подходит к 10 атм, то двигателю дорога в капиталку.

 

 

 

 

Компрессия на бензиновом ДВС должна быть от 10-до 14. Если более 14-ти, то это уже масляная компрессия. Степень сжатия и компрессия, это совсем разный вещи. Вот определение: Степень сжатия двигателя - это отношение полного объема цилиндра (V) к объему камеры сгорания (Vс). А компрессия, это совсем другое. Компрессия-это давление, создаваемое внутри цилиндра. И компрессия от 10-до 14 хорошая. Удачи!

 

 

 

Вот эта инфа взята с сайта:

 

Степень сжатия.

На форсированном моторе, в зависимости от конечной задачи, степень сжатия может серьезно варьироваться, достигая величин в 11 - 11.5 . Все это направлено на снятие максимальной мощности с мотора конкретного объема. Чем выше Е - тем выше удельная мощность. Правда при этом неизбежно снизится ресурс и резко возрастает риск проблем с мотором при заправке некачественным топливом. Одна заправка сомнительным топливом может быстро кончить "зажатый" мотор. Так что при форсировании мотор сэкономить на качестве бензина не удастся. Поэтому, при тюнинге двигателя степень сжатия увеличивается не очень значительно, обычно что бы перейти на марку бензина, следующую за уже используемой по октановому числу. В принципе, косвенно, о величине Е можно судить по марке используемого бензина - на АИ 80 можно ездить на Е до 9.0 , на АИ 92 - до 10.0 (при условии, что бензин соответствует заявленным характеристикам ). Поднятия степень сжатия - сложный процесс, требующий точных расчетов и очень высокой квалификации моториста. Поэтому самостоятельно этим заниматься крайне не рекомендуется.

 

 

 

аналогичная беда со свечями и ВВ проводами,3 и 4 рисует дорожки,кратковременно помогает чистка ВВ наконечников,думаю поможет толко комплексная замена.

аналогичная беда со свечями и ВВ проводами,3 и 4 рисует дорожки,кратковременно помогает чистка ВВ наконечников,думаю поможет толко комплексная замена.

Я как раз хочу поменять ВВ провода и свечи комплектом, еще и катушку мож прикуплю На выходных замеряю давление топлива в рампе, тогда и решу, что дулать дальше.

 

 

 

Илюха FM, спасибо!

про компрессию и степень сжатия научно-популярная статья вот http://diagnostika-dv.narod.ru/kompresia.html. Если что-то неясно, то по механике жидкости/газа могу подсказать

 

 

про компрессию и степень сжатия научно-популярная статья вот http://diagnostika-dv.narod.ru/kompresia.html. Если что-то неясно, то по механике жидкости/газа могу подсказать

Спасибо. Материал прочитал, про компрессию и степень сжатия и так ясно, непонятно было, откуда такое примерное соотношение 14 и 10. Теперь более-менее ситуация прояснилась.

1.2, 1.4 - это так сказать инженерная, эмпирическая формула, годится для степени сжатия близкой к 10. Чем больше отличия степени сжатия от 10, тем больше ошибка в формуле.

Более точная формула P2/P1=(V1/V2)^x, где x примерно 1.2. Здесь P2/P1-отношение давлений, компрессия, V1/V2- отношение объёмов, степень сжатия.

При этом начальное давление должно быть равно атмосферному, а начальный объём соответствовать пустоте, в горшках не должно быть много бензина и масла, тогда измерения будут точнее.

Вначале измерений "компрессия" может быть 12, по мере вылета бензина может увеличиться до 14. Я когда мерил у себя, такое наблюдал, теперь сам понял почему так было.

Изменено 18 февраля, 2011 пользователем v6_1999

1.2, 1.4 - это так сказать инженерная, эмпирическая формула, годится для степени сжатия близкой к 10. Чем больше отличия степени сжатия от 10, тем больше ошибка в формуле.

Более точная формула P2/P1=(V1/V2)^x, где x примерно 1.2. Здесь P2/P1-отношение давлений, компрессия, V1/V2- отношение объёмов, степень сжатия.

Формула-то точная, только вот коэф. х равный примерно 1.2 - настолько же не точный и зависит тоже от многого, так что "1.2, 1.4 - это так сказать инженерная, эмпирическая формула" будет в такой же степени точна как и эта точная формула...

При этом начальное давление должно быть равно атмосферному, а начальный объём соответствовать пустоте, в горшках не должно быть много бензина и масла, тогда измерения будут точнее.

Вначале измерений "компрессия" может быть 12, по мере вылета бензина может увеличиться до 14. Я когда мерил у себя, такое наблюдал, теперь сам понял почему так было.

При измерениях начальное давление, точнее атмосферное давление, обычно не играет особой роли на результат... т.к. приведённая формула, это максимально достижимое давление, которое на практике можно получить налив в горшки немного масла... В реальности давление определяется утечками, поэтому если на входе например 1.1 атм или 1.2 атм, то при идеальном сжатии получилось бы например 13 и 14.5 атм, но в реальности в обоих случаях из-за утечек получим например 10.5 и 10.6 атм

 

Про начальный объём я чего-то совсем не понял - начальный и конечный объём это объём камеры сгорания цилиндра в нижней и верхней мёртвых точках - если ты имеешь ввиду содержимое объёма, то тоже не верно - начальный объем перед сжатием должен быть заполнен воздухом...

 

При измерении компресии надо вынимать реле бензонасоса и перед измерениями завести машину, после того как она захлохнет надо ещё прокрутить секунд пять стартером, чтобы вышли остатки бензина. При измерениях естественно все свечи выкрутить и жать педаль газа в пол... тогда никакого бензина в принципе поступать не будет и измеренное давление будет всегда постоянным и не будет постепенно расти...

Изменено 18 февраля, 2011 пользователем koplap

Под "пустотой" я имел ввиду ничего лишнего, кроме воздуха

Все инженерные формулы точны в одной точке, применимы в рамках определённого дипазона. Суть степенной формулы в том, что она показывает диапазон применимости инженерной. Сама степенная формула строго говоря неверна, но реальную зависимость можно аппроксимировать эффективным показателем политропы. Опять же, в определённом диапазоне параметров. Диапазон применимости степенной формулы больше, чем линейной инженерной. Но в данной точке инженерная формула может дать более точное значение. Немного сумбурно, но писание статей в научные журналы довольно нелёгкая работа (по крайней мере для меня в данное время), поэтому стараюсь до абстракции научных статей не доходить

Итак друзья, сегодня померялдавление топлива. И оно равно у меня 2.1 бар. Так что насос давит капитально. И сегодня нажимал газ до полика, уже едет очень хорошо, крутил до 5000 тыс. И никаких провалов. Возможно это вылечилось заменой ремня ГРМ(неправильно стояли метки).

 

По проблеме со свечами, сегодня выкручивал свои свечи Valeo(америкосовские), никаких дорожек не обнаружено(свечи менял окло года назад) и пробег их составляет уже70 тык. Так что пока все нормально. Также самостоятельно замерял компрессию повторно. По всем горшкам компрессия 12.2 АТМ. И что считаю для пробега в 900 тык. неплохо. Удачи!

 

 

(свечи менял окло года назад) и пробег их составляет уже70 тык.

За год почти два раза вокруг земли, ты за рулём отвечаешь на форум ?

Тут уже когда-то была долгая дискуссия по поводу зазоров... Результат - неофициально, фордовские диллеры рекомендуют зазоры платина 1,3, медь 1,1 - ни одного оффициального документа от форда найдено не было, что это действительно рекомендовано фордом...

Koplap, в руководстве по эксплуатации (стр.123), которое шло с машиной вместе с сервисной книжкой, гарантийными обязательствами завода-изготовителя,каталогом подробных карт Германии с указаниями СТО и руководством по эксплуатации аудиосистемы, указан рекомендуемый зазор для платиновых свеч - 1,3 мм (для медных нет, видимо, такие свечи в те года не предполагалось использовать. Хотя, у меня стояли и платиновые, и медные с зазором 1,3 мм, различий в работе двигателя не заметил). Что интересно, во многих руссифицированных руководствах по эксплуатации пишут, что для V6 рекомендуемый зазор 0,9 мм, а здесь завод рекомендует 1,3 мм - шайтан какой-то?

при хорошем бензине всё должно работать как часы. Поэтому зазор 1.3 вполне годится. Когда изучал вопрос о свечах, наткнулся на форум каких-то джипов форд. Так вот там у людей катушка- расходная запчасть Когда слишком большое напряжение пробоя свечи, то начинает страдать катушка, и быстро умирает. Короче я так понял у них зазор в стандартных свечах слишком большой. Поэтому начинает шить по изолятору, а потом кирдык катушке.

Загрязнённость свечи тоже влияет на искру. Т.е. для чистой свечи напряжение пробоя одно, а для покрытой слоем грязи-диэлектрика- другое. Плюс распыл форсунок, количество топлива тоже влияет на напряжение пробоя. Короче, если между электродами свечи не проскакивает искра, то начинает шить по изолятору, и на катушку большая нагрузка

Насчёт рекомендаций завода. В случае неисправности завод рекомендует менять деталь в целом и бежать к официалам. Придерживаетесь этих рекомендаций? Или думаете сами, как дешевле и лучше (как в случае с бамперами). Тут тоже самое, рекомендации завода давались для условий эксплуатации, на которые машина рассчитывалась.

Изменено 20 февраля, 2011 пользователем v6_1999

Насчёт рекомендаций завода. В случае неисправности завод рекомендует менять деталь в целом и бежать к официалам.

Ну это другая тема. Это:

- чтобы побольше бабосиков срубить

- надеются на отсутствие самоделкиных, а их во всех странах немеряно, особенно в наших :cool: .

Результаты исследований известного журнала:

http://www.zr.ru/a/16052/

Ну, по средним значениям все было вполне прогнозируемо: чем меньше искровой зазор, тем лучше искрит свеча при высоких давлениях. Поэтому те комплекты, где зазор был в районе рекомендованных ВАЗом 1,1 мм, устойчиво отпахали до давления 8,5…9,0 атм. Уменьшение зазора до 1,0…1,05 повышало порог сопротивляемости до 11…12 атм

зависимость прекращения искрообразования от зазора. Понятно, что условия другие (катушка другая, свечи другие), но физика та же самая.

степень зависимости этого параметра (давления прекращения искрообразования) от величины зазора для обычных свечей куда более существенна, чем для свечей с тонкими электродами.

За рулём тоже рекомендуют при сомнениях в работе свечей уменьшать зазор

Важные параметры свечей: зазор (можно отрегулировать самому), материал (от него зависит долговечность), калильное число, геометрическая форма, качество исполнения. Остальное вроде маркетинг

Изменено 20 февраля, 2011 пользователем v6_1999

К меня сейчас свечи Valeo, с зазором 1.3 мм, и что удевительно, на NGK дорожки черные были, и были на БОШЕ, а на Valeo нет дорожек.

По форме свечи одинаковые? Как дело с чистотой свечек?