Дергается и тупит при нагреве

Добрый день коллеги!

Обращаюсь к вам с проблемой хотя возможно у кого то было такое и кто может что то подсказать. ФМ1, 95г. 1.8 АКП.

Просмотрел много тем со схожими проблемами, но всеж есть отличия поэтому создаю свою. Итак, анамнез:

Машинка заводиться отлично, тянет и едит хорошо, но проехав какое то время(30 мин -час) и если постоять на светофорах или в пробке

нагревается и начинает дергаться, теряет мощность и тупит, если постоять какое то время и остыть какое то время снова едит. Сейчас чтобы меньше грелась, включаю печьку на всю, благо зима и езжу с приоткрым капотом, тогда можно дольше проехать. Если отключить печку почти сразу будет тупить, надо будет хорошо давить на газ, начнет дергаться. Что проверял и что уже откинул.

- проверяли ВВ провода и свечи

- ездил с полным баком и менял бензонасос.

- чистил MAF

- сделал капремонт АКП, думал в ней причина, 25% стоимости машины ремонт обошелся, жесть.

- моторист смотрел мотор сказал нареканий нет.

Не проверял клапан ХХ, к сожалению 4 электрика в Киеве не смогли прочесть ошибки компа, говорят какая то переходная модель, не читаются они. Вопросы:

- Как должен работать вентилятор их два первый должен работать постоянно? а дополнительный включаться при нагреве сверх? бо у меня вроде как первый не крутит, а потом включаются оба?

- Что такое лямбда-зонд может в нем проблема, где его искать и что с ним делать?

- Плиз предложите варианты, бо реально измучался уже больше года ищу решение, уже достало ездить кроткими перебежками-)

Про диагностику твоей машины изложену тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/29887/page__view__findpost__p__453782

Я бы катушку проверил. И ДПКВ.

Про диагностику твоей машины изложену тут http://mondeoclub.ru/forum/topic/29887/page__view__findpost__p__453782

Я бы катушку проверил. И ДПКВ.

Катушку электрик смотрел, вроде все нормально, я конечно еще раз попрошу проверить при случае.

ДПКВ - это что? и подскажите лямбда-зонд где, может я его смогу откинуть?

Катушку электрик смотрел, вроде все нормально, я конечно еще раз попрошу проверить при случае.

ДПКВ - это что? и подскажите лямбда-зонд где, может я его смогу откинуть?

Катушку проверить исправным "донором".

ДПКВ - датчик положения коленвала. Искать его под термостатом на блоке с торца. Проводка на него идет вместе с проводкой на нижний датчик температуры (показометр). Больное место старых авто, осыпается изоляция. Проверь проводку, вскрыв гофру.

Лямбду увидишь снизу. Она на выпуске, вперед смотрит. Разъем там же внизу.

Проверить топливный насос. Замерять давление топлива в рампе. Если необходими, прочистить сеточки и заменить топливный фильтр.Как писал выше   altr  проверить проводку ДПКВ. Можно и ДПРВ. Удачи!

- проверяли ВВ провода и свечи

Лучше бы заменить провода и свечи, а не проверять. Причем заменить на нормальные, типа NGK, Bosch, и т.п...

Как их проверить - то? Прозвонить мультиметром свечи, измерить сопротивление проводов? Это не проверка. Свечение в темноте? Это когда уже совсем проводам кранты... 

Если меняли, тогда возможно, неисправность в катушке. Но ее проверить еще сложнее. Измерение сопротивления обмоток ничего не дает, т.к. и так ясно, что обрывов нет.

Катушку надо с донора, как уже говорили.

+1 Лучше заменить свечи и вв проводаю Мне SCT провода понрафились. Стоят напорядок дешевле других, а ходят у меня уже 160 тык. и без проблем. 

Чето про ДТОЖ никто вроде не сказал, а у меня это первое что в придумалось как диагноз. Насчет капота приоткрытого - на сиерре у меня как-то приоткрылся в движении (замок - г), думал доеду - закрою, не успел додумать капот открылся на лобовое, правда ветер сильный встречный был. Так что поаккуратней с этим.

Ну если проверять ДТОЖ, то и ДТВВ надо сметреть. У него та же функция, что и у ДТОЖ. Удачи!

Привет коллеги! Спасибо вам большое за ответы.

altr -ДПКВ я понял поеду на СТО попрошу посмотреть проводку и поменять датчик.

Илюха -давление в рампе мерял 2 раза, топливный насос меня, сеточку менял, фильтр 2 раза менял, ДПРВ -менял она из-за него глохла после остановки на горячую, сейчас перестала. Свечи и провода понял, поменяю, хотя на этих проехал ну может тыш. 40.

ДТВВ - датчик температуры всасываемого воздуха? - он где? это MAF?

Romario- как проверяли свечи и провода-) выкрутили, сняли нет ли пробивок и не засраны ли, но все равно прочистили пескоструем и проверили зазор. Мне сложно понять как влияет катушка на нагрев? Почему электрика при нагреве работает хуже?

phenilaceton -ДТОЖ какой? один, что возле термостата меняли стрелочка неправильно показывала, сейчас нормально показывает. Или еще какой то? За совет про замок капота спасибо,понимаю и стараюсь не злоупотреблять, хотя в ФМ правильный запорный механизм стоит.

Их 2, один на стрелку, второй на мозги - по моему где-то в термостате или рядом в головке блока. ДТВВ на фм1 вроде отдельно от МАФа, у меня вместе.

ДТВВ - датчик температуры всасываемого воздуха? - он где? это MAF?

По воздуховоду он после МАФа и снизу.

ДТВВ похож на ДТОЖ, и он находится ниже Maf. Смотри туда фишка с проводами идт, по не и иди. Удачи!

Почему электрика при нагреве работает хуже?

При нагреве происходит тепловое расширение деталей. И если где-либо затаился дефект, то возможно, что он проявит себя. В частности, детали, которые изготовлены из разнородных материалов, наиболее подвержены влиянию температурных расширений. Например, катушка зажигания.

Свечи, конечно рассчитаны на тяжелые условия эксплуатации, но нередко бывает обрыв внутри свечи. При этом ее сопротивление резко увеличивается. Получается второй искровой промежуток, который ослабляет искрообразование в камере сгорания.

В проводах бывает проблема  в металлических оконцовках.

Большое спасибо коллеги!

Я все понял, уже выходные и праздники, а 3го января записался на СТО, пока поизучаю мат. часть при помощи сайта.

Свечи предложили Beru, у меня вроде такие и стоят. Датчики тоже вроде как есть у них. Как съезжу обязательно отпишусь.

По вентелятору всеж интересно -

- Как должен работать вентилятор их два первый должен работать постоянно? а дополнительный включаться при нагреве сверх? бо у меня вроде как первый не крутит, а потом включаются оба?

Еще раз спасибо и с наступающим Вас.

 

- проверяли ВВ провода и свечи

- ездил с полным баком и менял бензонасос.

- чистил MAF

- сделал капремонт АКП, думал в ней причина, 25% стоимости машины ремонт обошелся, жесть.

- моторист смотрел мотор сказал нареканий нет.

Не проверял клапан ХХ, к сожалению 4 электрика в Киеве не смогли прочесть ошибки компа, говорят какая то переходная модель, не читаются они. Вопросы:

- Как должен работать вентилятор их два первый должен работать постоянно? а дополнительный включаться при нагреве сверх? бо у меня вроде как первый не крутит, а потом включаются оба?

- Что такое лямбда-зонд может в нем проблема, где его искать и что с ним делать?

- Плиз предложите варианты, бо реально измучался уже больше года ищу решение, уже достало ездить кроткими перебежками-)

Раз все эти операции выполнил, значит, их можно исключить из дальнейших проверок. Но неисправные ни клапан ХХ, ни лямбда-зонд не должен давать таких последствий, потому пока их проверку можно отложить до лучших времён. Также пишешь, что если не включать вентилятор, то начинает тупить изначально, значит, свечи и ВВ-провода не причём. Датчики не надо покупать, вылетишь в финансовую трубу если будешь ремонтировать методом тыка (так ваши ремонтники скоро порекомендуют купить новый двигатель). Большинство датчиков проверяются с помощью тестера, или осциллографа.

Пока конкретных мыслей нет. Надо проверять все датчики и исполнительные механизмы непосредственно, а потом совместно с их цепями, т.е. от разъёма на мозги. И встречный вопрос - от какого сигнала (какого датчика) происходит переключение передач в АКП?

у меня такая же беда... покатаешься, машинка нагреется и всё... начинается тупняк, не желает разгоняться толком и дёргается... после остывания пропадает...

у меня такая же беда... покатаешься, машинка нагреется и всё... начинается тупняк, не желает разгоняться толком и дёргается... после остывания пропадает...

искать подсос воздуха во впускной коллектор. под катушкой есть пресловутый тройничок - начни с него.

искать подсос воздуха во впускной коллектор. под катушкой есть пресловутый тройничок - начни с него.

завтра полезу смотреть... ибо не знаю куда уже залезть... МАФ, катушка, ВВ, свечи, ДТОЖ, топливный фильтр - новые... форсы мыты 600км назад ультразвуком на стенде, проводку на ДТВВ сделал - был обрыв, проводку на форсы перелопатил полностью...

завтра полезу смотреть... ибо не знаю куда уже залезть... МАФ, катушка, ВВ, свечи, ДТОЖ, топливный фильтр - новые... форсы мыты 600км назад ультразвуком на стенде, проводку на ДТВВ сделал - был обрыв, проводку на форсы перелопатил полностью...

смотри повнимательней трубки вакуумные в районе впускного коллектора

у меня похожие симптомы вылечились заменой проводов. Были пропуски зажигания. На холодную работал чуть лучше. Поставил чистые свечи, одна свеча быстро покрылась свежей копотью.

Т.к. свечи были нормальные, стал грешить на провода.

Вначале уменьшил зазор в свече, где были пропуски, почистил провод вдшкой. После уменьшения зазора свеча стала почище. Как мне подсказали, если уменьшение зазора помогает, то это симптом проводов. Поменял на силиконовые janmor, машину стало не узнать, на ХХ движок просто не слышно, никакой тряски и небольших подёргиваний в пробках. Старые провода были родные, никаких повреждений, свечений не было - теперь я понял, что провода проверяются установкой новых, остальны способы только безнадёжно убитые провода могут выявить. Решил поменять в основном из-за возраста. Короче, как показал мой опыт, плохой бензин быстро убивает не только свечи, но и провода. Свечи загрязняются, проводам тяжело и они портятся. Летом провода были в лучшем состоянии, хотя год 1999.

Как тут правильно пишут, при нагреве плохие контакты становятся хуже и начмнается ещё больший нагрев итд.

у меня похожие симптомы вылечились заменой проводов. Были пропуски зажигания. На холодную работал чуть лучше. Поставил чистые свечи, одна свеча быстро покрылась свежей копотью.

Т.к. свечи были нормальные, стал грешить на провода.

Вначале уменьшил зазор в свече, где были пропуски, почистил провод вдшкой. После уменьшения зазора свеча стала почище. Как мне подсказали, если уменьшение зазора помогает, то это симптом проводов. Поменял на силиконовые janmor, машину стало не узнать, на ХХ движок просто не слышно, никакой тряски и небольших подёргиваний в пробках. Старые провода были родные, никаких повреждений, свечений не было - теперь я понял, что провода проверяются установкой новых, остальны способы только безнадёжно убитые провода могут выявить. Решил поменять в основном из-за возраста. Короче, как показал мой опыт, плохой бензин быстро убивает не только свечи, но и провода. Свечи загрязняются, проводам тяжело и они портятся. Летом провода были в лучшем состоянии, хотя год 1999.

Как тут правильно пишут, при нагреве плохие контакты становятся хуже и начмнается ещё больший нагрев итд.

- Mondeo217

Если не включать печку то естественно нагревается быстрее, поэтому и начинает дергаться быстрее. Спасибо за совет по проверке датчиков, завтра созвонись с электриком узнаю есть ли такая возможность.

- бутурлиновка

Тройничок уже проверяли, вроде все нормально с ним.

- v6_1999

"провода проверяются установкой новых" -как тут несогласиться у меня было так, что я купил новые провода сразу после покупки машины, тоже дергалась не могли понять причину, оказался один провод новый был бракованный, после замены все прошло. Правда сейчас чуток другие симптомы, нагрев и тогда уже дергается, хотя провода наверно надо поменять, незнаю сколько они вообще должны ходить но тыщ 30-40 уже прошли наверно. Еще один симптом, когда нагреется и дергается, если не сильно долго постоять, не до полного остывания, по при заводке дает до 2-2,5 оборотов как при холодном заводе, может это важно для диагноза?

У меня из-за проводов с оборотами проблем не было особых. При стоянии в пробке начинала немного дёргаться, обычно помогало поддавание газу, но только до установки чистых свечей. С новыми проводами ещё в пробку не попадал

У меня из-за проводов с оборотами проблем не было особых. При стоянии в пробке начинала немного дёргаться, обычно помогало поддавание газу, но только до установки чистых свечей. С новыми проводами ещё в пробку не попадал

Нет, вы не поняли, если постоять не до полного остывания, а чуток, то когда заводишь, обороты подскакивают до 2-2,5 как при заводе холодной машины, а потом потом становятся на нормальном уровне ХХ и не скачут.

если датчики и проводка в норме, то обороты могут плясать из-за негерметичности впускного тракта, как написал бутурлиновка. Когда я разбирал впускной тракт, то при негерметичности обороты скакали ( если не надеть трубку (забыл название), то движок быстро глохнет, если одеть, но не закрепить, то глохнет медленно и обороты скачут). Проверьте качество соединений трубок в районе впускного тракта