Перейти к содержанию
Партнерские сервисы
Aвтосервис и запчасти на Парке культуры тел. (495) 998-0111 (495) 978-8866 Форд Центр "ПИЛОТ" на Волгоградском проспекте. тел. (495) 785-06-65
ТрансЛаб - 20 лет опыта в ремонте АКПП и ДВС Форд. 8-(495)-136-76-16 (телефон/WhatsApp) Cервис у Пчела оригинальные запчасти кузовная станция IDS +7 495 6406454

Дроссельная Заслонка, регулировка датчика


Рекомендуемые сообщения


Возможно, проблема не в датчике, а в контактах и проводке.

 

Имеешь в виду, что датчик резистивный и контакты добавляют сопротивление?

 

Я вроде смотрел контакты, когда чистил заслонку, они еще в заводской смазке от окисления и не разошлись. :dry: Я завтра гляну.

 

А датчик вроде герметичный должен быть?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Доброго времени суток!

 

Сегодня приобрел себе новую приблуду для моей Моньки, Автосканнер OBD-II Scanmatik(описание девайса). Стал проверять что у машинки и как и наткнулся на следующее:

- при полностью отпущенной педали газа положение датчика дроссельной заслонки(Абсолютное положение открытия заслонки) 17,65%.

Почитал в руководстве, на ХХ должно быть 0% или около того. Заслонку и педаль Я регулировал сам примерно с месяц тому назад(делал мини-ТО заслонки, отмывал от гари). После регулировок проконтролировал что-бы заслонка на ХХ(при отпущенной педали газа) полностью закрывалась, на глаз это сделать не трудно. Датчик положения заслонки не демонтировался(по крайней мере мною), свернуть его по неосторожности вроде тоже трудновато.

 

Вот и встает вопрос:

 

  1. каким образом датчик изменил свое положение на 17%?
  2. как вернуть датчик положения дроссельной заслонки в первозданное положение?

 

P.S. Если баян, ткните носом вроде подобного не нашел. :huh:

ДПДЗ представляет собой обыкновенный потенциометр,жёстко связаный с осью дроссельной заслонки. :D Как ЭБУ узнаёт об этом?Правильно-потенциометр на холостых не выводится в начальное положение,т.е.заслонка не возвращается в закрытое состояние,либо износ резистивной дорожки ДПДЗ.Отсюда пляшем-трос педали,ось заслонки,износ ДПДЗ.Если есть круиз,проверить его тросик.В блоке круиза находится барабан,который тянет трос в параллель педали газа.Но,чтобы он не мешал управлению с отключеным круизом,внутри блока находится электромагнитная муфта,входящая в зацепление при включении круиза.

Удачи!

Изменено пользователем zhukoleg
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ДПДЗ представляет собой обыкновенный потенциометр,жёстко связаный с осью дроссельной заслонки. :D Как ЭБУ узнаёт об этом?Правильно-потенциометр на холостых не выводится в начальное положение,т.е.заслонка не возвращается в закрытое состояние,либо износ резистивной дорожки ДПДЗ.Отсюда пляшем-трос педали,ось заслонки,износ ДПДЗ.Если есть круиз,проверить его тросик.

Удачи!

 

Тросик точно нормально,

Круиза - нет,

Видимо износ ДПДЗ.

 

Завтра разберу-соберу, если не сломаю :rolleyes: Руки тем местом вставлены, но знаете как бывает: один сломал, другой куда-то закатился...

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Даже с завода параметры по напряжению отличаются для разных авто. Вот из мануала по ЭБУ.

На одном из крайних контактов +5 в при включенном зажигании, другой крайний контакт - 0в, "масса". На среднем контакте (зажигание включено, дроссель закрыт)- 0.8-1.2 В, (зажигание включено, дроссель открыт) - 4.3-4.8 В. Т.е. "0" может иметь различное сопротивление датчика и напряжение на сигнальном проводе. Возможно, этот параметр изменяется со временем и нужно сбросить его, "обнулить мозги", что бы прописать новое положение "0" для ДПДЗ.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Даже с завода параметры по напряжению отличаются для разных авто. Вот из мануала по ЭБУ.

На одном из крайних контактов +5 в при включенном зажигании, другой крайний контакт - 0в, "масса". На среднем контакте (зажигание включено, дроссель закрыт)- 0.8-1.2 В, (зажигание включено, дроссель открыт) - 4.3-4.8 В. Т.е. "0" может иметь различное сопротивление датчика и напряжение на сигнальном проводе. Возможно, этот параметр изменяется со временем и нужно сбросить его, "обнулить мозги", что бы прописать новое положение "0" для ДПДЗ.

 

Отчет!

 

Снимал сегодня датчик положения заслонки. Он крепится двумя винтами под "Звездочку" Т-25. Представляет из себя моноблок с реостатом внутри, приводом "С лева"(если стоять к движку лицом) и разъмом направленным "назад к низу"(если стоять к движку лицом). На разъеме ТРИ контакта.

 

  1. Соединение между осью ДЗ и ДПДЗ организовано плоским шлицом и настройке подвергнуто быть не может;
  2. Сопротивление на контактах "А"-"В" меняется от 580 Ом(закрыто) до 3680 Ом(открыто);
  3. Сопротивление на контактах "В"-"С" меняется от 3280 Ом(Закрыто) до 328 Ом(Открыто);
  4. Состояние контактов на разъеме(ДПДЗ) и штекере(провода) удовлетворительное, износа нет, разгибания и плохого контакта(визуально) нет.

 

Обнуление ЭБУ делал не однократо, отключал аккумулятор на длительное время(2-3ч пока обедал).

 

Вывод:

  1. Вероятно требует замены датчик ДПДЗ;

 

Теперь копим ЗЛО и идем в магаз... :dry:

 

На вывод меня сподвигнула разница в конечном значении сопротивления ДПДЗ, минимумы на контактах отличаются на 200 Ом, это достаточно много.

 

Даже при снятом ДПДЗ сканер показывает открытие дроссельной заслонки 11%

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Вероятно требует замены датчик ДПДЗ;

Совершенно не факт.

1. Какие есть показания грешить на ДПДЗ кроме показаний сканера?

2. Каким оборудованием проводились замеры?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а у меня на холодную завожу и обороты плавают от 1500 до 500 и даже может заглохнуть.

менял ДТОЖ, топливная система вся новая кроме форсунок, провода и свечи новые.

может ли ДПДЗ мешать нормальной работе на холодную?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Я откидывал на работающем двигле ДПДЗ - обороты начинали гулять и на холодную и на горячую. Причиной нестабильности оборотов и заглохания на холодную - у МЕНЯ был МАФ.

Изменено пользователем Alex_62
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Причиной нестабильности оборотов и заглохания на холодную - у МЕНЯ был МАФ.

я дул в маф и движка глохла значит работает?

сегодня сдернул с мафа фишку и на холодную что с ним что без него также обороты плавают с 1500 до 500.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Совершенно не факт.

1. Какие есть показания грешить на ДПДЗ кроме показаний сканера?

2. Каким оборудованием проводились замеры?

 

1. Я не грешу на ДПДЗ, вроде проблем при езде нет, явно обусловленных ДПДЗ.

2. Писал в самом начале, Автосканер Scanmatik.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

2. Писал в самом начале, Автосканер Scanmatik.

Замеры сопротивления.

 

В книжках бывают опечатки, даже в аптечных рецептах они возможны. Где гарантия, что сканматик показывает положение дроссельной заслонки, а не значение напряжения(сопротивления) движка реостата?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

[i' date=Сегодня, 08:25' post='1552552]

обороты плавают с 1500 до 500

ЛЗ или клапан ХХ.

Удачи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Замеры сопротивления.

 

Обычнй мультиметр(без ГосПоверки), допускаю погрешность 5-10%.

 

В книжках бывают опечатки, даже в аптечных рецептах они возможны. Где гарантия, что сканматик показывает положение дроссельной заслонки, а не значение напряжения(сопротивления) движка реостата?

 

Опечатки в оптечных рецептах = почти норма (Я врач по образованию, работаю инженером в энергетике. Догадайся кто работает врачем :!!: )

 

Сегодня отец смотрел на другом форде(у коллеги), положение Абсолютное открытие ДЗ минимально 14 градусов. Видимо это нормально.

 

Ну Сканнер показывает цифру в градусах и она для моей машины колеблется от 17 до 94. Это явно не Вольты, не Омы и не Аперы... :cool:

 

Хорошо-бы еще у кого-нибудь померить. Желающие бесплатно глянуть что в мозгах у их Мони, АУ!!! :D (Абсолютно серьезно предлагаю)

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

ЛЗ или клапан ХХ.

Удачи.

 

Клапан ХХ - Где стоит на Моне с автоматом?

 

У самого странности на горячую, если немного нагрел движок, а потом заглушил, то при повторном запуске и падении оборотов меньше 1000(может программная граница) начинаются провалы меньше 500 с последующим скачком до 1250-1500. Похоже на волны с растущей амплитудой. В итоге чаще всего машина просто глохнет.

 

Спасает если подержать педаль газа и плавно пройти через 1000 оборотов...

У меня с этой темой мозг замкнулся. ЛЗ(ДК) меняный, но и до замены такое было.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Где стоит на Моне с автоматом

Идентично как и на механике. Спрускаешься ниже к впускному коллектору от клеммы 4-й форсунки. Отыщешь эл.проводку. Это и есть заветный девайс.Не перепутай с проводкой ДПДЗ.

начинаются провалы меньше 500 с последующим скачком до 1250-1500

Похоже на глючный ЛЗ. Обнули мозги предом №11 в коробе двиг.отсека (сними пред. на сек. 10) Сотрёшь коррективы, которые глючный ЛЗ вшил в мозги и на эксперимент. Пропал глюк с оборотами - ходи в лабаз за новым ЛЗ. Но и клапан ХХ хандрит у твоего Мони. ИМНО выработал свой моторесурс.

Удачи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Обычнй мультиметр(без ГосПоверки), допускаю погрешность 5-10%.

В общем-то замеры тогда вполне укладываются в картину.

 

 

Абсолютное открытие ДЗ минимально 14 градусов. Видимо это нормально.

Скажу по секрету, что сканматик скорее всего показывает не градусы и не проценты, а неких попугаев, которые ближе всего увязываются с процентом величины напряжения со среднего движка реостата относительно предполагаемого максимального.

Это явно не Вольты, не Омы и не Аперы...

Попугаи скорее -))

Тем более, что для градусов логичнее было предположить диапазон от 0 до 90.

 

Кстати как энергетик - ты должен оценить такую фишку как контроль исправности датчика - все что находится за пределами 15-95 попугаев считается обрывом или коротким замыканием и ECU начинает игнорировать показания датчика, взводя ошибку. Можно легко проверить переключив центральный электрод...

 

 

начинаются провалы меньше 500 с последующим скачком до 1250-1500. Похоже на волны с растущей амплитудой. В итоге чаще всего машина просто глохнет.

 

Спасает если подержать педаль газа и плавно пройти через 1000 оборотов...

Если картина аналогична при движении накатом, когда скорость падает ниже 5-7 км/ч - то дело не в КХХ и не в лямбде.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Если картина аналогична при движении накатом, когда скорость падает ниже 5-7 км/ч - то дело не в КХХ и не в лямбде.

А почему? ЛЗ и КХХ на холостых не участвуют в работе? Или смысл в том, что мобиль движется?

 

 

 

 

У меня такая же фигня, но только после обнуления мозгов длится некоторое время. Потом проходит.

 

 

А сначала как только дашь оборотов тыщи 2-3, то начинается плавание такое циклическое вплоть до заглЫхания.

 

ЛЗ менял, ДПДЗ проверял, фильтра менял, МАФ мыл, свечи менял. Да и по-моему это все тут ни при чем, т.к. через некоторое время работа нормализуется и все становится гут. Похоже, что какой-то датчик неправильно работает, и мозги его через некоторое время просто отключают. Или же подбирается такая коррекция, которая дает нормально работать дрыглу.

Кстати, есть подозрение на ДТОЖ.  Могет такое быть?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А почему? ЛЗ и КХХ на холостых не участвуют в работе?

Они учавствуют.

Или смысл в том, что мобиль движется?

Это два разных хх. И немного отличаются процессы перехода на хх при сбросе газа и остановке на нейтрали.

 

Как правило при неисправной лямбде болтание оборотами исчезает. Часто народ меняет лямбду и возмущенно жалуется на появившиеся провалы.

 

А проблема кроется в следующем: при переходе двигателя на истинный ХХ ECU выставляет значение расхода топлива (положение штока клапана ХХ) в некую заводскую установку. Если этой подачи топлива недостаточно (изношенный двиг, неправильно выставлены фазы, забит выхлоп и т.п.) - то получается провал, который ECU отслеживает по оборотам (датчику коленвала) и вносит корректировки = открывает клапан ХХ, пересчитывает по воздуху топливо и увеличивает его подачу. Тут поспевает обратная связь по лямбде - которая вносит свои коррективы (слегка уменьшается подача топлива).

 

При полностью исправной системе "заводские установки хх" незначительно отличаются от реальных и провал при переходе на хх незначителен (незаметен). По мере износа двигателя и прочих факторов - болтанка растет. При больших проблемах провал может таким большим, что двигатель заглохнет. Если отключить лямбду - провал останется, но будет менее заметным, т.к. не будет обратной корректировки ("слишком дофига топлива для холостого хода").

 

Владельцы авто с OBD-I могут понаблюдать вживую "заводской хх" в процессе проведения диагностических тестов - там в одном из режимов есть такое. Но обороты лучше отслеживать не по штатному тахометру-показометру, а чем-нибудь поточнее.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

а может ли причиной этих плавающих оборотов быть умирающий бензонасос?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

[i' date=Сегодня, 10:58' post='1553536]

а может ли причиной этих плавающих оборотов быть умирающий бензонасос?

Умирающий насос характернее проявится на нагрузках. так что формально может, но более явно он будет проявляться на разгонах.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Это два разных хх. И немного отличаются процессы перехода на хх при сбросе газа и остановке на нейтрали.

 

А делать-то что?  :blink: Диагностика тут имеет смысл?

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

[i' date=Сегодня, 10:58' post='1553536]

а может ли причиной этих плавающих оборотов быть умирающий бензонасос

Нет, поддерживаю мнение Димы (D-Stream).

Удачи.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

А делать-то что? Диагностика тут имеет смысл?

Скажем так диагностика с задействием мозгов специалиста. А не "сунул коробочку, она помигала лампочками и взял денег", как чаще всего "диагностика" и выглядит.

 

Диагностика как таковая имеет смысл лишь в одном случае - когда это экспертное заключение специалиста, где он перечисляет проблемы. Иногда с вероятностными оценками, если без разбора невозможно точно ткнуть пальцем.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

господа как проверить КХХ получше, потому как вычестил его начисто, дул в отверстие пропускает (должен ли?). ЛЗ новый - работает.

обороты так и плавают 500 - 1500. как только прогревается или проехать с дерготней около 1км все проподает.

маф проверял - дул в него, движка глохнет.

ДПДЗ проверен.

Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Восстановить форматирование

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

×
×
  • Создать...