ФМ 3 2.0 TDDI

если по теме форсы к таким дрыгам отношения не имеют, а так, форса была не дожата или [[кольцо уплотнительное]] много раз форсы откручивали

если по теме форсы к таким дрыгам отношения не имеют, а так, форса была не дожата или [[кольцо уплотнительное]] много раз форсы откручивали

а отдельно эти кольца можно приобрести?

В принципе, в любом дизельном сервисе.

Вводные данные такие, завожу (старт уверенный) секунд 30 нет дыма потом потихоньку появляется белый дым и минут через 5 дымит по полной, еще через минут 15 дымность уменьшается но не пропадает совсем. Если двигаться с крейсерской скоростью по дороге то дыма нет, также нет дыма в течении пары минут после остановки. Потом появляется. если мотор горячий то дыма нет при скидывании вакуумной магистрали с EGR (у меня с потенциометром).

Сегодня промерял фазы ГРМ, как минимум на 5-7 градусов звезда насоса приходит в ВМТ позже. Не это ли является причиной белого дыма? То что нет дыма первые 30 секунд можно объяснить тем что угол опережения впрыска на старте и в первые секунды задается достаточно большой, потом когда угол снижается до стандартных 5 градусов на холостом ходу дым появляется.

Вводные данные такие, завожу (старт уверенный) секунд 30 нет дыма потом потихоньку появляется белый дым и минут через 5 дымит по полной, еще через минут 15 дымность уменьшается но не пропадает совсем. Если двигаться с крейсерской скоростью по дороге то дыма нет, также нет дыма в течении пары минут после остановки. Потом появляется. если мотор горячий то дыма нет при скидывании вакуумной магистрали с EGR (у меня с потенциометром).

 

Сегодня промерял фазы ГРМ, как минимум на 5-7 градусов звезда насоса приходит в ВМТ позже. Не это ли является причиной белого дыма? То что нет дыма первые 30 секунд можно объяснить тем что угол опережения впрыска на старте и в первые секунды задается достаточно большой, потом когда угол снижается до стандартных 5 градусов на холостом ходу дым появляется.

ЭТО ДЫМ С ПОДТРАИВАНИЕМ ИЛИ НЕТ И НЕ ПУТАЕМ МЫ С ПАРНОСТЬЮ КОНДЕНСАТА [ НУ ТАК НА ВСЯКИЙ....]

Сегодня промерял фазы ГРМ, как минимум на 5-7 градусов звезда насоса приходит в ВМТ позже. Не это ли является причиной белого дыма?

А как вы фазы промерили?

Когда появляется дым подтраивание пропадает, у меня оно совсем небольшое заметное только первые 30 секунд. И нет, я не путаю конденсат с не сгоревшей соляркой. По запаху определяю на первом моем Mondeo 3 TDDI выхлоп через минуту после холодного старта становился без запаха.

А как вы фазы промерили?

Вставил через отверстие для датчика СКР специальный инструмент 303-675, при этом сверло диаметром 6 мм. не вошло в указанное отверстие на звездочке ТНВД. При дальнейшем провороте через 5-7 градусов сверло достаточно глубоко входит в отверстие ТНВД. Делаю вывод что на распредвалах тоже нет совпадений, хотя для уверенности нужно было бы снять переднюю крышку двигателя. Но так как для замены цепи ее все равно снимать то как раз тогда и зафиксирую на фото, есть или нет действительно проблема с фазами.

Никто не хочет фазы померять на своем тракторе? Судя по английским форумам это частая проблема для duratorq, целые комплекты на ebay продаются включая звезды распредвалов и коленвала. Самое сложное это снять люк для доступа к звездочке насоса, коленвал позиционируется штырем диаметром 14мм (длинна лучше сантиметров 15 а то провалится и не достанешь) можно взять длинный болт в резьбой на 14мм. При прокручивании коленвала будьте осторожны между зубьями расстояние чуть меньше чем диаметр специнструмента и слишком большое усилие или скорость при прокручивании может заклинить между зубьями специнструмент и сломать зубья. В отверстие в звездочке насоса вставляем сверло диаметром 6мм. Если вставится то значит фазы в порядке.

Никто не хочет фазы померять на своем тракторе? Судя по английским форумам это частая проблема для duratorq, целые комплекты на ebay продаются включая звезды распредвалов и коленвала. Самое сложное это снять люк для доступа к звездочке насоса, коленвал позиционируется штырем диаметром 14мм (длинна лучше сантиметров 15 а то провалится и не достанешь) можно взять длинный болт в резьбой на 14мм. При прокручивании коленвала будьте осторожны между зубьями расстояние чуть меньше чем диаметр специнструмента и слишком большое усилие или скорость при прокручивании может заклинить между зубьями специнструмент и сломать зубья. В отверстие в звездочке насоса вставляем сверло диаметром 6мм. Если вставится то значит фазы в порядке.

а сами вы этого не пробывали?

Я это проделал, у меня по крайней мере на 5 градусов запаздывает звезда насоса, это значит что разница между меткой ротора насоса и ВМТ коленвала 10 градусов, в принципе это объясняет дымность. Если у кого нибудь еще из одноклубников с такими симптомами тоже есть рассинхронизация насоса и коленвала из за растяжения цепи то можно будет с большей уверенностью говорить об этой причине белого дыма и неровной работе в первые минуты после старта.

Попробую проверить.. как получится отпишу.

Хотя я честно говоря, слабо верю что мои грабли с холодным запуском и последующим плаваньем оборотов и былым дымом, как то связаны с выше описанным.. Просто когда машина прогревается или когда проедешь на ней метров 100 то дыма и плаванья оборотов и в памине нет.. и так целый день если долго не постоит.. Он на горячую синхронизируется??=)) Или температура цилиндров такая, что там горит так что хоть пожже лей хоть раньше один фиг.. не понимаю((

Тут надо учесть несколько моментов, во первых дымность на холодную (достаточно продолжительная), во вторых большой пробег - 150 тык и более, в третьих рассинхронизацию коленвала и насоса. Если сойдется значить скорее всего это причина. Дело в том что проблемы с управляющим клапаном или с механизмомо угла опережения впрыска если они неисправны проявлялись бы в большей степени в движении когда режимы меняются мгновенно и разнонаправлено т.е. сейчас тапка в пол и опережение 15 град. потом сброс оборотов и опережение 2 град. вот тут бы возникали проблемы. ИМХО

Никто не хочет фазы померять на своем тракторе? Судя по английским форумам это частая проблема для duratorq, целые комплекты на ebay продаются включая звезды распредвалов и коленвала. Самое сложное это снять люк для доступа к звездочке насоса, коленвал позиционируется штырем диаметром 14мм (длинна лучше сантиметров 15 а то провалится и не достанешь) можно взять длинный болт в резьбой на 14мм. При прокручивании коленвала будьте осторожны между зубьями расстояние чуть меньше чем диаметр специнструмента и слишком большое усилие или скорость при прокручивании может заклинить между зубьями специнструмент и сломать зубья. В отверстие в звездочке насоса вставляем сверло диаметром 6мм. Если вставится то значит фазы в порядке.

а какие менно симптомы у ВАС были?

а какие менно симптомы у ВАС были?

Пост номер 204

Пост номер 204

я по поводу того, троила у вас машина в момент запуска или нет?

я по поводу того, троила у вас машина в момент запуска или нет?

С момента запуска может секунд 10-20 немного подтраивала.

у меня троит минуты 3-5. На медне посмотрели и послушали спецы и вынесли вердикт - проблема с клапанами

у меня троит минуты 3-5. На медне посмотрели и послушали спецы и вынесли вердикт - проблема с клапанами

фазы проверяли?

фазы проверяли?

займусь этим уже после нового года. Да огромное спасибо, что интересуетесь

Привет коллегам по несчастью. И моя Мандела 2,0 TDDI, 115 л/с, 334 тык, на морозе дергается, а на разгоне в р-не 2000 об/мин провалы и тарахтенье  . При холодном пуске до -5*С норма, если -10_-15*С - запускается с "пол-чирка", секунд 10 работает, потом начинает дергаться, валит густой черно-сизый дым, обороты 600-1000, на педаль газа не реагирует. Минут через 5 успокаивается. Может, дергается пока фильтр от "обратки" прогреется или что посерьезнее? (фильтр менял в ноябре, а топливо залито было летнее еще). Раз в -11*С прихватил бутылку 1,5л горячей воды, облил фильтр и немного ТНВД, результат положительный– дернулась всего раза два, но такая операция нежелательна – под фильтром-то эти турки неруские генератор поставили (даже при любых операциях с фильтром - генератор весь в соляре  ).

И 2-я серия: при разгоне на 2000 об/мин начинаетсякакое-то гырчание-тарахтенье под капотом (типа как на старых"бензинках" пальцы-клапана цокотали в горку на 70-м полусоляровом бензе) инемного скорость падает, при исчезновении гырка нормально разгоняется(проявляется и на холодную, и на горячую, иногда гырчит до 2500-3000 об/мин,иногда нормально тянет, при сбросе газа тоже подгыркивает), на выходе ЕГРапоставил заглушку - ситуация не изменилась. Сканер фирменный выдал ош. Р0148,Р0149, Р1546 «замените электромагнитный клапан синхронизации FIP, т.е ТНВД». Что подскажете? Вроде в Менске и Могилеве нагуглилБош-дизель-сервисы с серьезными стендами. Может кто пользовался – отзовитесь.

А вот еще задачка из соседней ветки: http://mondeoclub.ru/forum/uploads/monthly_01_2010/post-29150-1264439973,141_thumb.jpg

Может сетка в подкачивающем насосе парафинится на холодную - и вот вам воздух в системе, а потом через обратку слегка прогревается и дерганье исчезает.

Р0148,Р0149, Р1564 у меня ошибки такие ------работа двигла такаяже

Сегодня еще раз проверил метки ГРМ. Ситуация еще более запуталась.

Согласно сервисному мануалу Ford ETIS совпадение меток на маховике распредвалах и насосе фиксируются одновременно штырями соответствующего диаметра. Но в моем случае когда коленвал фисируется в 50 градусах от ВМТ и 6мм. штыри вставлены в отверстия распредвалов, штырь диаметром 6мм. не вставляется в отверстие в звезде насоса. Визуально звезда насоса в этом положении стоит соответственно Ford ETIS, то есть метка на насосе совпадает с медным звеном на цепи а отверстие в звездочке насоса находится в позиции 13 часов.

При провороте коленвала примерно на 50-60 градусов в отверстие звезды насоса которая провернется примерно на 25-30 градусов, можно полностью вставить штырь диаметром 6 мм. Звездочка данным штырем стопориться. И отверстие находится в оси Y

насоса (как вы знаете он установлен под углом к блоку примерно в 60 градусах. Так как изначально отверстие в звезде стоит на 13 часах что есть 30 градусов от оси Y двигателя + 25-30 градусов доворота, получаем примерно 50-60 градусов, то есть тот угол в котором стоит насос относительно блока.

И тогда имеем отверстие в звездочке в том месте где находится действительная ВМТ двигателя 1-го цилиндра.

В результате мануал по проверке правильности выставления ГРМ должен звучать так:

1.Проверните двигатель в положение 50

градусов перед верхней мертвой точкой

(BTDC) и вставьте специальный

инструмент через отверстие для датчика

CKP.

2.Вставьте сверла диаметром 6 мм в

отверстия в звездочках распределительных

валов.

3.Выньте специальный инструмент и сверла

4.Проверните коленвал на 50 градусов.

5.Вставьте сверло диаметром 6 мм в

отверстие в звездочке топливного насоса

высокого давления.

Это перевод неквалифицированный или у меня с головой не все в порядке?