ФМ 3 2.0 TDDI

TRRRactor большое спасибо буду разбираться, пока машина стаит дома под забором,просто меня спугало то что машина работала --была нагрета --хлебанула воздуха заглохла--конечно кто непокрутит сразу стартером на дороге (мало ли что она заглохла)а тут насос разогрет без соляры и + большой пусковой ток при заводки. Первичная прокачка и заводка нечего не дала--вот и меня ето спугало, хота может мои опасения напрасны.

Буду пробывать еще раз,просто первый раз прокачка была без откруч форсунок, возможно здесь и подлох. Дело в том что солярка с банки уходила по внешним признакам просто перегонялась VP44 в обратку при кручении стартером, но она даже несхватывала.

При прокачке не просто нужно открутить штуцера на форсунках, нужно насос выставлять соответственно на каждую форсунку и так 4 раза, тогда гарантированно удалите воздух из системы. Прокачивать или ручным или подкачивающим насосом, не маслайте стартером.

При прокачке не просто нужно открутить штуцера на форсунках, нужно насос выставлять соответственно на каждую форсунку и так 4 раза, тогда гарантированно удалите воздух из системы. Прокачивать или ручным или подкачивающим насосом, не маслайте стартером.

мне кажется все четыре необязательно, главное наверное полости насоса заполнить что бы плунжеры качать начали., а из трубок его и так потом выгонит.

качать удобно если снять крышку с реле подкачивающего насоса и пальцем давить на контакт - получается почти кнопка. Мощности насоса хватает прокачать ТНВ до форсунок. Что бы прокачалась обратка, нажно пережать первую ветвь обратки от подкачивающего насоса.

мне кажется все четыре необязательно, главное наверное полости насоса заполнить что бы плунжеры качать начали., а из трубок его и так потом выгонит.

качать удобно если снять крышку с реле подкачивающего насоса и пальцем давить на контакт - получается почти кнопка. Мощности насоса хватает прокачать ТНВ до форсунок. Что бы прокачалась обратка, нажно пережать первую ветвь обратки от подкачивающего насоса.

Дело хозяйское конечно, просто вариант от FordETIS, полностью исключит из предположений такой элемент, как завоздушивание топливной системы.

Согласен. Но если обратка прозрачная, то там пузыри видно будет. Я из-за этого себе трубки менял на прозрачные.

Согласен. Но если обратка прозрачная, то там пузыри видно будет. Я из-за этого себе трубки менял на прозрачные.

Если не секрет какие шланги для этого использовали? И каким образом со штуцеров снимали оригинал, срезали?

Вот увидел сообщение владельца Astra H с мотором 1,3. Мотор фиатовский, common rail, насос не BOSCH. Но проблема та же.

НО! У этого мотора тоже цепь. Больше ничего общего.

http://forum.onliner.by/viewtopic.php?p=30303287#30303287

Я убежден, что проблема в зажигании (или угле впрыска, как угодно). Растянутая цепь или убитый натяжитель, не знаю.

Если бы кто решился поменять цепь и все иже с ней

Частично помогло - димть стало совсем немного по сравнению с прежним.

 

Как я это сделал:

моторист-дизелист подсказал, что возможно причина в подсосе воздуха в топливную магистраль. Я поменял топливную трубку на прозрачную частично, частично резиновую. Раньше топливопровод потел по быстроразьемным муфтам.

 

1. Магистрали возле подкачивающего насоса - ПВХ трубка топливная желтая полупрозрачная внутренним диаметром 8 мм - хватит 20см. шланга маслобензостойкая резиновая внутренним диаметром 12 мм - хватит 20 см

 

2. Возле фильтра - ПВХ трубка желтая внутренним диаметром 8 мм. Нужно метра полтора.

 

3. Обратка форсунок до железной трубки обратки ТНВД - ПВХ трубка синяя вн. диаметром 5 мм. - нужно полметра. Желтой не смог найти, через неё воздух лучше видно. Между штуцерами форсунок у меня пока всё нормально, но при желании можно поменять на ПВХ трубку 4 мм - лучше будет держаться.

 

4. Поменял шайбочки болтов обратки форсунок - нужно 8 штук с диаметром отверстия 6 мм. Я взял спецшайбочки от какого то мана - они перемычкой соединяются.

 

Все трубки немного подогреваются например в пламени зажигалки (немного значит теплые, пару секунд не больше) и натягиваются, сверху под хомут. ПВХ трубка запросто тянется на 3-4 мм больше своего диаметра. Я купил шведские хомуты на винте, они при затягивании не образуют эллипс. Обратите внимание, что на горячую ПФХ трубка размягчается, потому на прогретом двигателе нужно окончательно подтянуть.

 

Подозреваю, что нужно снять бак и там тоже убрать подсосы и дымить перестанет вовсе. В любом случае это помогло и на холодную движок не колбасит.

Штуцеры - это муфты быстросъемные? Они выкидываются с кусками старого топливопровода. Новые шланги зажимаются хомутами червячными или винтовыми. Хоть ершика и нет, но держиться нормально. Обратку можно особо не закреплять - давления там почти нет, лишь бы воздух не сосало.

Дочитал - старую обратку срезал канцелярким ножом. На обратке есть ершик - легко повредить мягкий металл

Штуцеры - это муфты быстросъемные? Они выкидываются с кусками старого топливопровода. Новые шланги зажимаются хомутами червячными или винтовыми. Хоть ершика и нет, но держиться нормально. Обратку можно особо не закреплять - давления там почти нет, лишь бы воздух не сосало.

 

Дочитал - старую обратку срезал канцелярким ножом. На обратке есть ершик - легко повредить мягкий металл

Дымить реально меньше стало.

С "розочки" (соединение с топливным фильтром) тоже обратку просто ножом срезали? Шланг обычный, прозрачный? Что такое ершик? Переменное сечение штуцера?

С "розочки" (соединение с топливным фильтром) тоже обратку просто ножом срезали? Шланг обычный, прозрачный? Что такое ершик? Переменное сечение штуцера?

, забыл- я ликвидировал термостат подогрева фильтра или что там непонятное было и пользую фильтр от ориона/сиерры кат № 5024861 по экзисту. он не предусматривает возврат обратки в фильтр. Хотя можно организовать двумя тройниками. Шланг обычный совковый дизельный. Ершик это _/I_/I_/I___ такая поверхность штуцера. я когда срезал поцарапал гребни, потом напильником затирал.

Всем спасибо поехала, хватило капельницы на прямую к насосу и открутил две форсунки на второй и третий цилиндр. Две секунды и начала схватывать, зажимаю форсунки кручу и заводится.

Дал своему моне газку - 190 км/ч минут так на 5. После такого он задымил на на холостом так же как и на холодную через 10 минут все нормализовалось. Может все таки воздух???

Мондео 3 2.0 TDDI 115 л.с. "При запуске большая сине-белая дымность, подтраивание. После прогрева это проходит." Поменял - свечи накаливания (одна была перемкнувшая и менял предохранитель на 60Ам) ушло подтраивание осталась сине-белая дымность. Поменял - подкачивающий насос около бака - ушла сине-белая дымность при запуске.

а дымела долго после старта?

Дымила при холодном запуске 1-2 мин..

А насос, то что около бака живой был или нет?

жара, почти не дымит. променял уголок резиновый на впускной коллектор- полный набор улучшений. патрубок-уголок травит воздух как идрушлагн, от чго в масляном паре

похожая ситуация, правда у меня длилось не долго) всё насос подкачки, помирал потихоньку, не хватало топлива

жара, почти не дымит. променял уголок резиновый на впускной коллектор- полный набор улучшений. патрубок-уголок травит воздух как идрушлагн, от чго в масляном паре

а что за уголок что-то я не догоняю

часть воздуховода от интеркулера до коллектора. подходит от радиатора автобуса паз. стоит 85 рублей.

Если кому интересно, могу предложить метод устранения дыма без снятия насоса с помощью своеобразной обманки- был приятно удивлен, когда завёв машинку ни дыма, ни вибраций не обнаружил) НО пока ничего не расскажу- попробую её поставить без изменения работы других датчиков, не хочу чтоб кто-то ставил непроверенную систему.

Скажу лишь то, что хочу "обмануть компьютер" путем изменеия температуры двигателя, что уменьшит подачу топлива в цилиндры на раннем ( дымном) этапе.

я так понимаю эбу увеличивает подачу топлива так как он видит что мотор холодный- и если значительно уменьшить подачу топлива до состояния "горячего двигателя" то он может заглохнуть)))

Ну проводил я такие эксперименты. Повесил переменник и крутил его. Так вот, когда я своему мотору делал "очень холодно", дым становилось лишь немного меньше.

Зато открутив штуцера от форсунок увидел пузырики в форсунках. может так и надо? Так вот включил я подкачивающий насос и ничего из форсунок не льется, так 2-3 капли в 5 минут. Даже пережав обратку все равно ничего. Давление в обратке 0.6 Бар, после фильтра 0.7  Бар. Но течет соляра еле-еле если трубку прозрачную повесить на трубу от обратки насоса  (1 метр) заполнится минуты за 2-3.

Так вот после 5-ти минутного жужжания подкачивающего насоса с открученными трубками от форсунок, закрутив трубки завел машину и минуты 3-4 не дымили вообще, а потом опять дымовая завеса!

Вы ничего не прокачали таким способом, только еще больше завоздушили насос. Каждой форсунке должно соответствовать определенное положение вала насоса, тогда прокачка будет эффективной.