ГУР, Бачек и Жидкость

понял спс

вопрос 2

на твой взгляд сколько литров зеленки потребуется на снятие клапана и замену насоса ?

или имеет смысл вытащить с бочка зеленку и с подающей магистрали до насоса. а 1 литром заполнить потом насос и рвд до рейки ?

Только сам не делай))) Езжай к спецу...   Успехов!!!

@mkuzminov,понял спс
@diflash1, 5 раз из них 4 раза красной по 2 литра и 1 раз зеленью по 2 литра +4 литра промывка перед зеленью
+ магнитная очистка

к спецу ехать ?

а как такой вариант. я прихожу и офигиваю ибо болт подрамника на 2 метровом отрезке трубы для усилия дергается.

ну типа не идет. наверно сорвем...ну или нет.. а то что я привез рейку как бы просто покататься приехал...

и мне впервые вжизни увидевшему технологическое отверстие пришлось дать команду лить вдшку туда чтобы болт вышел...

сделали. и мгновенно сняли.

нет вот. нафиг.

сейчас руль вращается так как у других.

но один фиг цель результата руль как на электроуселителе должен быть

но вот эта хрень с подергиванием как раз получилась после установки рейки...

информация производителя+ смекалка+мондеоклуб= положительный результат

с ценами и качеством нафиг специалисты.. Нет их тут. самое сложное отвинтить колесо ибо затянуто гайковертом без мозгов от души...остальное внимательность и информированность

Доминиканец. Лучше литруху зелени прокачу в насос. Мне главное восстановленный чтобы не поднасрал...

вопрос всем
1.не увидел инфу..на сухую или промазывать надо новый клапан перед установкой в новый насос... Как думаете,надо ли прокладку кольцевую внизу клапана и и ее посадочную плоскость на насосе промазать?
2.продается ли отдельно этот клапан рейки ? если да то где?

вообще ...

в теме нет принципиально важной информации по диагностики изначально... по которой уже нужно двигаться к ремонту или нет...

большими буквами в первом посту должно быть написано приблизительно следующее:

момент натяжение рулевого колеса по динамометрическому ключу на новом полностью исправном автомобиле  такой-то... (снять аирбег, накинуть ключ, замерить)

Доминиканец

нет конечно.  задачи отмыть не было а вот вытащить поддающуюся циркуляции взвесь -да.

пробку не буду трогать точно

она отрегулирована на мой взгляд идеальным возвратом руля

я пардон сразу не ответил почему категорично на красную не вернусь

у красной вязкость больше поменяв все и залив ее получу на холодную особенно зимой в первые минуты чрезмерной давление в системе...и не понятно как оно потом скажется...где потекут уплотнительные кольца..где какой шланг рванет или его соединение..где какой датчик опять промокнет...

красная становится по вязкости и текучески как зеленая через 10 минут...

вот рабочий но мокрый датчик примером - не мокнет...сейчас зеленая-он сухой..значит не хватает банально давления...

5из 1000 человек не показатель... разная эксплуатация.. разные жидкости...

может быть действительно красную лили всем пока эгур не пошел массово и экобусты.. но у меня а это 10 год заводская - зеленка

могли изменить они качество метала для удешевления и в расчете на это более присадочную по трению жидкость подобрать...

мы не знаем и не знаем какой износ на красной идет...

одно я точно помню...серебристая стружка в красной при свете яркого фонаря после ее первой заливки... (и при этом нет подвывания характерного для износа статора лопатками)  откуда  стригло взвесь не понятно при первой подтяжке пробки...ведь не должно никак сказаться..а сказалось именно при смене самой жидкости

вообще ...

в теме нет принципиально важной информации по диагностики изначально... по которой уже нужно двигаться к ремонту или нет...

большими буквами в первом посту должно быть написано приблизительно следующее:

 

момент натяжение рулевого колеса по динамометрическому ключу на новом полностью исправном автомобиле  такой-то... (снять аирбег, накинуть ключ, замерить)

 

Доминиканец

 

нет конечно.  задачи отмыть не было а вот вытащить поддающуюся циркуляции взвесь -да.

пробку не буду трогать точно

она отрегулирована на мой взгляд идеальным возвратом руля

 

 

я пардон сразу не ответил почему категорично на красную не вернусь

у красной вязкость больше поменяв все и залив ее получу на холодную особенно зимой в первые минуты чрезмерной давление в системе...и не понятно как оно потом скажется...где потекут уплотнительные кольца..где какой шланг рванет или его соединение..где какой датчик опять промокнет...

красная становится по вязкости и текучески как зеленая через 10 минут...

вот рабочий но мокрый датчик примером - не мокнет...сейчас зеленая-он сухой..значит не хватает банально давления...

5из 1000 человек не показатель... разная эксплуатация.. разные жидкости...

 

может быть действительно красную лили всем пока эгур не пошел массово и экобусты.. но у меня а это 10 год заводская - зеленка

могли изменить они качество метала для удешевления и в расчете на это более присадочную по трению жидкость подобрать...

мы не знаем и не знаем какой износ на красной идет...

одно я точно помню...серебристая стружка в красной при свете яркого фонаря после ее первой заливки... (и при этом нет подвывания характерного для износа статора лопатками)  откуда  стригло взвесь не понятно при первой подтяжке пробки...ведь не должно никак сказаться..а сказалось именно при смене самой жидкости

Знаешь... Не в обиду конечно! Но странный ты...  Вот ты столько манипуляций уже проделал и они все в одном направлении практически. Советов спрашиваешь а делать всё равно по своему будешь. С спецом на твой взгляд адекватным поговорил а ехать к нему не хочешь... Сейчас новый насос купишь и ничего не поменяется, ты ещё скажешь что  и новый насос г...но))) В общем я тебе про свою историю рассказал и то что сейчас всё работает как надо хоть зимой хоть летом и никакого давления избыточного и проч. Никаких подтёков и запотеваний...   Решай сам  Поэтому и пожелал удачи тебе!!!

@mkuzminov,понял спс

@diflash1, 5 раз из них 4 раза красной по 2 литра и 1 раз зеленью по 2 литра +4 литра промывка перед зеленью

+ магнитная очистка

 

к спецу ехать ?

а как такой вариант. я прихожу и офигиваю ибо болт подрамника на 2 метровом отрезке трубы для усилия дергается.

ну типа не идет. наверно сорвем...ну или нет.. а то что я привез рейку как бы просто покататься приехал...

и мне впервые вжизни увидевшему технологическое отверстие пришлось дать команду лить вдшку туда чтобы болт вышел...

сделали. и мгновенно сняли.

нет вот. нафиг.

 

сейчас руль вращается так как у других.

но один фиг цель результата руль как на электроуселителе должен быть

но вот эта хрень с подергиванием как раз получилась после установки рейки...

 

информация производителя+ смекалка+мондеоклуб= положительный результат

с ценами и качеством нафиг специалисты.. Нет их тут. самое сложное отвинтить колесо ибо затянуто гайковертом без мозгов от души...остальное внимательность и информированность

 

Доминиканец. Лучше литруху зелени прокачу в насос. Мне главное восстановленный чтобы не поднасрал...

 

вопрос всем

1.не увидел инфу..на сухую или промазывать надо новый клапан перед установкой в новый насос... Как думаете,надо ли прокладку кольцевую внизу клапана и и ее посадочную плоскость на насосе промазать?

2.продается ли отдельно этот клапан рейки ? если да то где?

Нормальных найди! Что ли у вас в Москве спецов нету? Да не поверю! Думаешь у нас в Че. Валенков мало? Да полно! Но спецы есть их найти нужно... Я нашёл и всё сделали и всё работает! 

там где этот спец снять поставить 5 рублей насос. просто снять и просто поставить. не более

+ работа + жижа отдельно= около 2 рублей

от 3.5 вынуть клапан...

снять насос - сбросить ремень и открутить 4 винта где-то остальное мануал форда

да еще клапан вынуть получается колесо снять и отвинтить 1 болт и затянуть на 15 ньютонов обратно

все остальное доступно в картинках ))

г-но насос или нет покажет наличие или отсутствие фонтана из него когда заведется двигатель )

спасибо )

там где этот спец снять поставить 5 рублей насос. просто снять и просто поставить. не более

+ работа + жижа отдельно= около 2 рублей

от 3.5 вынуть клапан...

 

снять насос - сбросить ремень и открутить 4 винта где-то остальное мануал форда

да еще клапан вынуть получается колесо снять и отвинтить 1 болт и затянуть на 15 ньютонов обратно

 

все остальное доступно в картинках ))

г-но насос или нет покажет наличие или отсутствие фонтана из него когда заведется двигатель )

 

спасибо )

Да ладно))) Ну надо из Москвы уезжать тогда))) Беегооом)))  У нас у спецов: Поменять бачёк+ поменять насос+ прокачать систему=1800 руб и + жижа 700 литр... И бесплатный кофе)))  Если делать всё правильно никаких фонтанов не будет!  Да уж... Жаль Москвичей... Разводят там по ходу всех, только в путь

я тоже когда озадачился поиски сервиса для замены ГУР не мог и предположить что в итоге самым дешёвым окажется оф.сервис форд.

итого что было сделано по итогу раз машина зависла на день в сервисе, стоимость только работа:

замена опорных подшипников-2700 руб

насос ГУР замена-1080руб

регулировка схождения колес-1080руб

замена антифриза-540руб

замена масла в двигателе-450руб

замена пыльника рулевой тяги-630руб

расходные материалы-120руб

итого-6600рублец

я тоже когда озадачился поиски сервиса для замены ГУР не мог и предположить что в итоге самым дешёвым окажется оф.сервис форд.

 

итого что было сделано по итогу раз машина зависла на день в сервисе, стоимость только работа:

замена опорных подшипников-2700 руб

насос ГУР замена-1080руб

регулировка схождения колес-1080руб

замена антифриза-540руб

 

замена масла в двигателе-450руб

замена пыльника рулевой тяги-630руб

 

расходные материалы-120руб

итого-6600рублец

Ну... В ЕКБ тоже цены норм))) В Москве они там с ума посходили что ли....

всем приветики в этом чатике ))

про тугой руль...

прочитал что на бумерах тяжесть руля возникала за счет плохо работающего обратного клапана

народ менял его и руль становился легкий как новый, и насос уходил в запас..

к этому форд предписывает прежде всего еще не забыть проверить заедание вала рейки в отверстии пола

встречается информация что суть обратного клапана в том чтобы уменьшить отдачу на руль на такой скорости, когда расход и давление гидравлической жидкости ограничивается

diflash1

у нас тут весело.. ))

Про тугой руль:

На самом деле если устранять люфт руля, то он и станет туже. И вопрос не в зажатии рейки. 

При имеющемся люфте руля при повороте руля на величину люфта мы открываем сепаратор рейки и даем давление на поршень который смещает рейку Другими словами, не поворачивая колеса руками (а только выбирая люфт) мы вращаем колеса. При подтяжке рейки и устранении люфта,чтоб провернуть сепаратор и дать давление на поршень рейки, мы должны с самого начала проворачивать колеса... Вот это сопротивление при повороте и дает ощущение тугости руля... Для проверки открутите пробку, чтобы был люфт и поверните руль - крутиться будет так же легко как и на ЭУР

Спорное утверждение.))))))

У меня заводская пробка и новый насос, а руль тугой. Так же было и на новом предыдущем насосе всё время. Пробка в заводском положении всегда. У меня должен быть большой люфт, но руль тяжёлый. Где-то есть ещё причина!!!!??? И она, скорей всего, в износе золотникового устройства...

philosoff  проверял на наличие контакта вала с полом ?

и сам механизм рулевой колонки ?

други, объясните мне для чего затычка в новом баке используется?

с какой целью блокируется магистраль ведущая в насос ??? и дана необходимость на холостых несколько минут не вращая руль оставить машину

вопрос для всестороннего изучения всем.

а не может ли сказываться тугость в выработке механизмов или смазывающих материалов на кулаке колеса...точнее за счет чего кулак крепится к автомобилю

еще вопрос. где искать новый обратный клапан ?

и так правильная последовательность замены только насоса (бак остается прежний)

правильно рассуждаю ?

1. Выкачивается из бачка жидкость и сбрасывается ремень

2. Снимается крепление шланга от насоса к рейке в районе обводного подшипника

3. Снимается датчик и скидывается часть шланга в районе насоса (сливается жидкость из шланга)

4. Выкручиваются 3 болта крепящих насос

5. Выкручивается болт крепящий подающую магистраль на насосе

6. Насос в руках

7. Собираю в обратной последовательности все

8. Приподняв машину начинаю процедуру замены жидкости

9. МЕДЛЕНО поворачиваю рулевое колесо и слежу чтобы уровень не падал до критического минимума а держался по МАКСИСОМУ

10. Как прекратилось снижение жидкости завожу машину (и тут вопрос который не дает покоя. толи оставить на холостых минуты 3 поработать толи начинать пункт 11)

11. медленно поворачиваю руль до упора в каждую сторону пока уровень не перестанет падать

12. как уровень встанет, выключаю машину. Тут как-то надо в бачке создать разряжение на пол минуты еще

13. на вывешенных колесах через минуту еще раз покручу и погазую следя за уровнем

14. все

Dominikanec

да..да именно про нее...замена насоса предусматривает замена бака  затычкой... прокачав на незаведенном авто жидкость она наполнит систему вытеснив воздух включая полость цилиндра,  полость подающей трубки, частично полость ротора, но не весь. А так же не наполнится магистраль перепускного - ее полость находящаяся между уплотнительными кольцевидными образования на клапане. Заведя двигатель я минимально остаточный воздух вытесню, но клапан продавится все-равно по сухому. Чтобы исключить сильное трение нужно давлением слегка продавить клапан насоса в это время он сместиться и откроется полость между кольцами в которую потихоньку проникнет жидкость исключающая трение по стенкам его.

НО!

что мне не понятно это то что при замене бачка нужно выставить максимум и несколько минут на холостых дать поработать машине :huh:

потом затычку вынуть и медленно вращать рулем до крайних положений....и не слово о том что надо на выключенном двигателе вращать рулем....процедура замена бака с затычкой не предусматривает обезвоздушивание процедурой вращением на незаведенном 

я не пойму ..ведь в таком случае жидкость никуда не двигается или двигается минимально и наполнение контура происходит минимальной скоростью...плюсом этой процедуры будет мгновенно открыт стравливающий контур обратно на ротор (начнет воздух быстро не ушедший в цилинд рейки циркулировать внутри насоса)... а сам прикинь..на минимальной скорости ротор месит воздух вырабатывая статор ис крайне маленькой скоростью выпускать воздух из стравливающего клапана и его магистрали....

что получается - в таком варианте мы не трем по сухому клапан насоса это плюс огромнейший ибо проблема всех насосов наших там

но минус - начинаем вырабатывать статор...

и что лучше выбрать?

как все делают быстро продернуть жижу и продрать клапаном

или как правильно вырабатывая статор сохранить клапан и его полость

мля мне еще заново бачок нужен  или пальцем затыкать как-то магистраль процентов на 80

ЛИБО действовать без затыкания магистрали и на холодную вращать колеса до устаканивая жидкость (процедура замены без бачка). и тут все равно клапан задиры поставить должен! ... и при том мне нужно будет послу устаканиватния на отметке жидкости создать разряжение в бачке.

вопрос. а нафига оно нужно ? откуда и в какую сторону должен выйти воздух ? или жидкость ?

самое фиговое я не знаю поставили или нет клапан на рейке (возможно из за его отсутствия или зависания) машина подергивается при вращении руля когда жижа в его месте пытается уровнять давление между насосом и выбрасывающей в бак магистралью подгружая ее и через шкив выводя нагрузку на двигатель в таким моменты)

други...... мож что я не то понимаю, поправляйте. всю это гур-котовасию необходимо раз и навсегда изучить ибо чем дальше изучаю тем больше понимаю что профессионалов для работы с гур почти нет - на выхлопе зависшие насосы и задиры после сервисов

, вот тебя плющит...

Затычка в бачке только для прокачки системы при смене бачка, так как это расходный элемент... А не для того чтобы всю систему заполнять маслом

 Просто увлекательный сериал какой то... Интересно,чем закончится...  Бачёк доехал до тебя?

Народ, извиняюсь за глупый вопрос, а как понять какая у меня жижа залита в гуре. Я по вину смотрю (X9FDXXEEBDCE39591) мне выдаёт большой список разных, там и красная и зелёная..

Какую купить то что бы была такая же как залита с завода?

Народ, извиняюсь за глупый вопрос, а как понять какая у меня жижа залита в гуре. Я по вину смотрю (X9FDXXEEBDCE39591) мне выдаёт большой список разных, там и красная и зелёная..

Какую купить то что бы была такая же как залита с завода?

по твоему вину в этисе бъется зеленая. удачи!

1781003

Доминиканец. Мне необходимо понять все нюансы работы контура при воткнутой затычке в баке. Она одноразовая ? Удаляется и обратно не устанавливается ?

понятно т.е прокачку в моем варианте его сохранения вместо нового бачка нужно делать по схеме вращения колесами на выключенном двигателе ?

вечером выложу фотки нового насоса.

он новый.

весь.

так сказать убедиться на картинках )

понятно т.е прокачку в моем варианте его сохранения вместо нового бачка нужно делать по схеме вращения колесами на выключенном двигателе ?

 

вечером выложу фотки нового насоса.

он новый.

весь.

так сказать убедиться на картинках )

А я писал что он новый! Реально новый...

@diflash1, Ага

поехали...

номер детали для заказа 1838979

коробка сделана в Италии с датой производства

на ней стоит фордовская ! маркировка говорящая о том что содержимое сделано в Польше и упаковано 2 июня 2015г

достаем деталь на которой все новое. внутри все новое и иначе быть не может. думал что корпус чужой окажется. но нет. он тоже новый.

качество стали и обработка на первый взгляд хорошая. на соблюдение диаметров отверстий не изучал.

фотик зумит круто и освещение не плохо мелкие недочеты тень подсвечивает ) отливка кажется диким шламом. даже достав насос еще раз глянул... не... нормалек.... как обычно ))  на ладе гораздо лучше все )

вот тут мне не понравилась выточка...пережгли что ли.... думаю не столько критично, но быть такого не должно кмк...

а вот тут самое интересное...

похоже либо подшипник либо внутренние детали все пришли из Японии. Таким образом В польше использую итальянскую тару собрали поставили шкив либо содержимое. Но скорее всего только шкив.  Проверил насос в руках... не скрипит, не люфтит. Придраться не к чему... Литье корпуса - нормалёк вроде... В любом случае НАСОС НОВЫЙ ВЕСЬ !  

Что означает его цена 12 против 24 наших можно только догадываться...    Либо местом где делалось во всей европе, либо на первый вгляд полуподвальным качеством литья корпуса (может все)  На месте сравнил под капотом... такой же что и родной... Осталось самое сложное..все это поставить... либо найти хорошего мастера в связи со временем, который бы не просто ставит насосы, а неоднократно разбирал,чинил собирал и ставил их ! 

Дополнение. У меня подтекает датчик гур. Если снять фишку и пошатать пластиковое синее основание оно люфтит. Сравнение на других машинах показаывает что не протекающий датчик тоже люфтит. По-этому делаю утверждение что результатом люфта является либо  разрушение гидроударом в магистрали с превышенным давлением, либо механическое воздействие при тряске двигателя и роль провода к нему подходящего может тоже сказываться на придании люфта датчику со временем.

место люфта старого указан шариковой ручкой на новом клапане. новый цельный. без люфта.

Если кому-то понадобится менять прокладку. Сделал простой замер. Разбирать не стал, но представление о размере будет

продолжение следует. все детали старого будут до винта разбираться сюда в чатик, так же постараюсь аккуратно разобрать датчик и найти причину его течи  ))

Это восстановленный насос, из родного насоса! Восстанавливают их на заводах Форд по всей европе, где они есть! Твой вот в Польше, у меня Испанский был. А используют при восстановлении да! Ты прав Японские детали меняется всё что подлежит замене, в итоге получается новый насос! С отверстиями и проч. всё Ок! Встаёт как надо...  Если найдёшь не рукожопого мастера то всё будет работать идеально! И руль будет лёгкий и даже в крайних положениях никаких звуков не будет!  Проверено на себе УСПЕХОВ!!!  Жду следующих серий)))

@diflash1,

Спс ))

просьба, поправь свое сообщение. вычисти мой пост из него, а то растягивается страничка и много грузит лишних картинок...

@diflash1,

 

Спс ))

 

просьба, поправь свое сообщение. вычисти мой пост из него, а то растягивается страничка и много грузит лишних картинок...

ПЖЛСТ)))

philosoff  проверял на наличие контакта вала с полом ?

 

и сам механизм рулевой колонки ?

 

други, объясните мне для чего затычка в новом баке используется?

с какой целью блокируется магистраль ведущая в насос ??? и дана необходимость на холостых несколько минут не вращая руль оставить машину

 

 

 

 Ещё в 2010-2011 гг. я снимал рейку и лично все люфты проверил, заставил написать дилера, что всё «гуд». Гарантия была до апреля 2012-го.

И «контакт вала с полом» и люфт рулевого колеса (электронный люфтомер) и усилие на поворот руля (электронный прибор) и люфт крестовин и шлицевого соединения рулевого вала и рулевые тяги и рычаги. Всё делал дилер, я его заставил. Есть бумаги с цифрами.Сюжет в них таков:предельное значение, при котором агрегат-деталь на замену, возьмём за 100 %.Дилер написал, что всё в пределах 70-ти процентов.Люфт и усилие (цифры) видел сам своими глазами.Пробег машины был около "сотни".Тему лучше читать и помнить. Уже писал об этом.Сразу после окончании гарантии дилер рекомендует всю систему ГУР под замену.Но за 2 дня до окончания гарантии всё (с его слов и из документов) идеально и в допуске.Так что кое-кто тут с октября 2010-го, он считает, что, с его рождением, мир и начался.)))))))))))))))))))По пробке в бачке насоса:легко пропускает воздух и жидкость через себя в обоих направлениях.Но о чём это я? Верьте Доминиканцу...))))))))))))))))))))))))

@Philosoff, документ в студию... А то ты же знаешь: языком пи******ть не мешки ворочать... С тобой 90% постов именно в эту поговорку и упирается... Есть документ - давай посмотрим... Но бредом уже отдает, так как половины того что ты пишешь нет в качестве параметров и тех. допусков по автомобилю в официальном руководстве. Интересно на что твой ОД опирался ???? 

Ну всё!!! Опять сцепились)))) Горячие Финские парни     Бачёк то получил?