Анти блокировочная система

Ух, еле откапал эту тему.

У меня как бы 2 вопроса

1. Когда мне выравнивали задний мост то я увидил колодки и мне они показались сильно изношенными и я заказал новые.... Новые приехали такие же - одна с тонким ферродо а вторая с толстым но наполовину . Вывод такой - калодки еще живые но тормозной барабан ВЕЕЕСЬ в канавах. А теперь вопрос - до какого диаметра можно проточить барабан? Меня устроит снять 1 мм в диаметре и я так и сделаю но все же интересно какой максимальный диаметр допускается.

2. Вопрос-история - ответ ваше мнение правда или нет. Рассказал друг у которого друг.... ехал ехал и тут бац - препятствие в виде другой машины. Че же делать? подумал он и решил жать по тормозам. Дорога сухая и чистая , а тормоза то не простые а с АБСом. Ну вообщем приБАМПЕРИЛСЯ наш герой. Теперь он недоволен АБСом поскольку считает что без него по сухой дороге (юзом) тормозной путь был бы короче. Ваше мнение?

Ух, еле откапал эту тему.

У меня как бы 2 вопроса

1. Когда мне выравнивали задний мост то я увидил колодки и мне они показались сильно изношенными и я заказал новые.... Новые приехали такие же - одна с тонким ферродо а вторая с толстым но наполовину . Вывод такой - калодки еще живые но тормозной барабан ВЕЕЕСЬ в канавах. А теперь вопрос - до какого диаметра можно проточить барабан? Меня устроит снять 1 мм в диаметре и я так и сделаю но все же интересно какой максимальный диаметр допускается.

2. Вопрос-история - ответ ваше мнение правда или нет. Рассказал друг у которого друг.... ехал ехал и тут бац - препятствие в виде другой машины. Че же делать? подумал он и решил жать по тормозам. Дорога сухая и чистая , а тормоза то не простые а с АБСом. Ну вообщем приБАМПЕРИЛСЯ наш герой. Теперь он недоволен АБСом поскольку считает что без него по сухой дороге (юзом) тормозной путь был бы короче. Ваше мнение?

1) 1мм для диаметра - это 0,5мм для радиуса, если барабаны родные, то явно можно. Обычно на барабане нанёсён максимальный внутренний размер - это выбито на торце (как на передних дисках - указана минимальная толщина) - ну и если сгнило/не видно - поиск, как обычно по первоисточникам;

2) по АБС много баек и полуправдивых историй. Хотя есть даже шины, не рекомендованные для машин с АБС. В обычной жизни и при исправных системах тормоза/подвески АБС уменьшает тормозной путь. Из личного опыта - на обледенелой брусчатке даже с АБС много сюрпризов (в зависимости от скорости/температуры/рисунка шин и т.п.)...

Удачи!

1. 1мм можешь снять, я снимал столько же и все нормально. Хотя слышал мнения , что это делать не стоит , т.к. тормозные цилиндры могут выйти близко на края цилиндра и может пропускать монжета, ну вообщем сложно не согласиться , но опять же надо просчитывать этот критичный диаметр + износ колодок.

Причем снял я прямо в гараже. За час справился, куда то везти и за деньги было бы дольше..... Нужны тиски, шабер из хороший стали (у меня из напильника) и сила в руках. Вообщем "срезал" я эти борозды, даже сам удивился , не ожидал такого результата.

2. На автомобилях из 90х, абс тормозной путь на сухом асфальте увеличивает, по сравнению с хорошо контролируемым торможением без него, но не по сравнению с юзом. Юзом тормозной путь больше. На современных авто я не знаю какой результат.

по 1 вопросу даже и не знаю. Интересно например с той же калины барабаны подойдут?

по 2. с АВС короче однозначно и даже на машинах из 90-х если сравнивать с торможением в пол юзом. если брать машину90-х с АБС и сравнивать с экстренным торможением в пол и резким отпуском педали и снова в пол - имитация АБС, то с эмитацией будет по короче, но тут нужны навыки.

Просто чисто субъективно с АБС кажется что жмеш на педаль а она едет зараза, а если бы без, то хоть чувствуется что машинка упирается и пытается остановиться.

Это все мое ИМХО.

Интересно например с той же калины барабаны подойдут?

Я чет не особо помню барабан но помойму прям в него садятся подшипники т.е. надо чтоб и они подходили + размер крепления колеса подойдет или нет (в голове крутится что там 108 диагональ а может я че путаю)

Да, там 4х108, и подшипник ступичный конусный прямо в барабане.

при одинаковых условиях торможение юзом короче, если считаете наоборот курите физику, с АБС остаётся доступной такая функция управления как поворот вправо влево ;)

лично мне АБС не нравится категорически, пугает до чёртиков потеря контроля замедления при некоторых условиях, с горки по щебёнке например

при одинаковых условиях торможение юзом короче, если считаете наоборот курите физику, с АБС остаётся доступной такая функция управления как поворот вправо влево ;)

лично мне АБС не нравится категорически, пугает до чёртиков потеря контроля замедления при некоторых условиях, с горки по щебёнке например

 

Наверное я не все понимаю или не так понимаю , но с точки зрения физики торможение это преобразование кинетической и потенциальной энергии движения автомобиля в тепловую энергию. Чисто теоретически чем больше кпд преобразования тем эффективнее торможение. Тепло нужно мгновенно производить и не накапливать , как можно быстрее выводить. Если колесо вращается то процесс преобразования происходит в тормозном диске. Если колесо заторможено, то в покрышке . По идее вентилируемый металлический диск эффективнее выведет тепло чем дымящееся контактное пятно покрышки.

конечная точка и основная передачи всех усилий это контакт покрышки с покрытием, покрышка полностью скользящая имеет сопротивление больше, чем приторможеное и вращаюшееся, по твоему раскладу и получается при работе АБС тепло частично выделяется тормозным диском, работающим блоком АБС, при неподвижном колесе трения тормозной диск и колодка не происходит(диск остывает), тепло максимально выделяет покрышка в месте контакта, это всё конечно грубо.... на тестах торможения на льду ЮЗ давал самые короткие дистанции торможения, но как я говорил выше, естественно об управляемости говорить не приходится, ЮЗ идёт прямолинейно, по сравнению с АБС, при работе АБС остаётся пространство для манёвра, при торможении ЮЗ держим до "посинения" (до минимально возможной скорости) потом отпускаем и маневрируем (это один из приёмов объезда припятствий по прямой), а есть ещё повороты там всё сложнее в разы и тут АБС раскрывается в полную силу, яркий пример АБС на мотоцикле, как все понимаем довольно неустойчивой технике при проскальзывании колёс.....при "экстренном" торможении АБС не даёт максимально эффективного торможения но даёт так необходимую устойчивость на дороге (чем меньше колесо проскальзывает по дороге тем выше устойчивость)....

фухх....выдал, надеюсь понятно.....

У меня зимой на льду, юзом остановиться в предполагаемом месте, практически никогда не получалось, всегда пролетаешь со свистом, лучше даже не пытаться если ты не в поле. А с контролем над тормозом или тем более с абс результат достижим. Я не говорю про маневрирование куда-то в строну . Самая обычная ситуация - это обледенелые с утра перекрестки , небольшой уклон, уже накатанная всякими "тормозами" лыжня и один из таких решает перестраховаться и не выезжать , а у меня скорость в районе 30-40 и дистанция в пределах 10м. На обоих машинах с абс или без мозги мгновенно напрягаются от возможности предстоящего торможения бампером и двигателем, что обязательно случиться при торможении юзом, можете не проверять, проверяли многие другие На авто без абс я с 2-3 попытки подбираю требуемое усилие ноги , чтобы не допускать юза и успеть остановиться, но это ж блин очко как жмется заниматься такими упражнениями. На авто с абс в такой ситуации я меньше парюсь мозгами, хотя по ощущениям без абс я остановился бы быстрее.

 

Но мы говорим немножко о разных моментах - я изначально говорил о том, что правильно контролируемое ногой торможение, а именно усилие ноги на грани юза эфективнее самого юза ( на любом покрытии ) и это объяснил потом с точки физики процесса торможения. А система абс это способ приблизиться к этой грани, но она как вся цифровая техника обладает дискретностью в поведении. Возможно есть системы с регулируемым усилием (подобно ноге+мозг) но я таких не встречал.

Изменено 25 апреля, 2012 пользователем KAmen

конечная точка и основная передачи всех усилий это контакт покрышки с покрытием, покрышка полностью скользящая имеет сопротивление больше, чем приторможеное и вращаюшееся,

Сила трения покоя БОЛЬШЕ, чем сила трения скольжения. Школьный курс. Так что тут, противоречие. Другое дело в несовершенстве систем АБС, пока они больше помогают в упровлении чем в торможении.

По поводу преобразования энергии. Тут идет преобразование кинетической энергии в потенциальную. Но если бы это все было так идеально как в классической механике, но нет, выделяется еще и тепловая энергия, которая нам все и портит.

Изменено 25 апреля, 2012 пользователем kats

я думаю , что здесь не тот случай когда идет преобразование кинетической энергии в потенциальную, это у маятника кинетическая энергия накапливается в потенциальную. Частично конечно да , кинетическая энергия движения переходит в потенциальную в виде раскаленных до красна тормозных дисков , но диски сконструированы именно так , чтоб не накапливать в себе этот потенциал, а рассеивать его в виде тепла. Тут как раз тот случай когда нужно получить как можно больше тепла за счет трения и как можно быстрее его вывести , чтоб не загореться.

По твоей логике , тепло побочно и не должно в идеале образовываться, и что получается - авто после остановки со скорости 100 км.ч является источником потенциальной энергии равносильной его энергии при движении. В каком виде авто должно "впитать" в себя и держать такой потенциал ? Должна нагреться до кипятка бочка воды ?, скрутиться натуго мощная резинка (от трусов ) , получиться антигравитация ? , отрицательная масса ?

я думаю скорее всего, мощная резинка от трусов "зарядится". Ты прав конечно, я почему-то силу трения отнес к потенциальным силам. Почитал тут мат часть. Потенциальная энергия никуда не девается, преобразуется кинетическая в тепловую.

во, и форум немножко ожил. сегодня попробую забрать динамик сабовый фотки с меня, и в конце недели БК-125 приехать должен

я думаю , что здесь не тот случай когда идет преобразование кинетической энергии в потенциальную, это у маятника кинетическая энергия накапливается в потенциальную. Частично конечно да , кинетическая энергия движения переходит в потенциальную в виде раскаленных до красна тормозных дисков , но диски сконструированы именно так , чтоб не накапливать в себе этот потенциал, а рассеивать его в виде тепла. Тут как раз тот случай когда нужно получить как можно больше тепла за счет трения и как можно быстрее его вывести , чтоб не загореться.

По твоей логике , тепло побочно и не должно в идеале образовываться, и что получается - авто после остановки со скорости 100 км.ч является источником потенциальной энергии равносильной его энергии при движении. В каком виде авто должно "впитать" в себя и держать такой потенциал ? Должна нагреться до кипятка бочка воды ?, скрутиться натуго мощная резинка (от трусов ) , получиться антигравитация ? , отрицательная масса ?

..а как насчёт гибридов? Там вместо нагрева тормозов кинетику с'едает аккумулятор. Если не тормозить "в дым", конечно. Но про "трусовую" резинку понравилось -зачёт! У родни Таёта-Примус, прикольный аппарат, но после неё очень непривычно садиться на обычную машину - тормоза совсем другие. Про бешеную экономию топлива сказки не очень подтверждаются - да, в городе ест мало (из-за той самой рекуперации энергии торможения), а вот по трассе - как обычная машина такого размера, может даже более (так как тяжелее на пару сотен кг из-за батарей).

Удачи!

курите физику

Физику надо не курить, а изучать. Конкретно разницу между между трением скольжения и трением покоя.

Добрый вечер, форумчане!

На жужике загорелась лампочка АБС.  Горела долго пока наконец-то не нашли время съездить на сервис чтоб считали ошибки. Реультат:
Сохранённая ошибка 5234 - спереди справа нет сигнала / сенсор не в порядке
Сохранённая ошибка 5145 - спереди справа нет напряжения на сенсоре
Актуальная ошибка 5145 - спереди справа нет напряжения на сенсоре

Девушка говорила, что лампа то горела то тухла. Оттуда и сохранённые ошибки. Смотрел на сам сенсор, специальное кольцо на диске, провод. Ничего такого не увидел. Конечно, буду смотреть снова, проверять контакты, а то менять сам сенсор, как советовали на сервисе, смысла пока не вижу.

Вопросы: есть ли какие-то "хронические" места, которые нужно проверить в первую очередь, где есть контакты/скрутки/штепсели?

Ну и ещё немного мистики: девушка говорила, что когда лампочка включалась или выключалась, были слышны звуки как будто работает гидравлический центральный замок. Какие будут догадки?

Ну и в догонку: если вдруг нужно будет менять сенсор. Продаются Hall-сенсоры и индукционные. На машину нужны или одни или другие или без разницы? Впервые машина поставлена на учёт в сентябре 2001. Все детали, что держал в руках, сделаны весной-летом 2001.

А вот на листках с ошибками написано май 2000.

Благодарю за ответы!

Сегодня говорил с девушкой. Села в машину, а лампочка не горит. Потом, через некоторое время, опять звук как гидравлка центрального замка и лампочка АБС загорается.

Один ответ нашёл сам. До 2004 года ставились индукционные сенсоры, которые дороже Hall-овых раза в два

есть ли какие-то "хронические" места, которые нужно проверить в первую очередь, где есть контакты/скрутки/штепсели?

Сам провод от датчика - часто перетирается/ломается.

 

По ошибкам.

В оригинале они звучат вот так:

DTC 5234 -> OBD-II С1234 Speed Wheel RF Input Signal Missing

DTC 5145 -> OBD-II С1145 Speed Wheel Sensor RF Input Circuit Failure

 

На мой взгляд перевести надо по сохраненной как "отсутствует сигнал" и по актуальной "Проблема с проводом(проводкой/электрической цепью) правого переднего датчика скорости вращения колес"

 

То есть грешить надо в первую очередь не на сам датчик, а на проводку к нему.

Ну и ещё немного мистики: девушка говорила, что когда лампочка включалась или выключалась, были слышны звуки как будто работает гидравлический центральный замок. Какие будут догадки?

Это дополнительно намекает на временами теряющийся контакт. Когда цепи по мнению модуля исправны, при заводке ABS самотестируется - срабатывает мощный гидравлический насос.

А вот когда контакт теряется - загорается лампочка аварии ABS. Если в момент следующего включения зажигания тест будет пройден - лампочка погаснет и так до первой кочки...

 

Так что проводка-разъем. Единственное показание менять датчик - это если перелом проводника выявится в его хвосте - место нагруженное и самодельное восстановление долго не живет и чтобы не лазить туда часто - тогда имеет смысл заменить датчик.

Один ответ нашёл сам. До 2004 года ставились индукционные сенсоры, которые дороже Hall-овых раза в два

если на тормозном диске или на ступице есть круговая гребенка , то датчик   будет применен индукционный .

Датчик холла  требует для работы наличие магнитной метки, обычно эта метка встоена в ступичный подшипник .   Короче если нет гребенки , то вероятно , что холла , если есть гребенка - то индукционный (ну или могут быть варианты , если предыдущие владельцы чего нибудь заколхозили).

 

Датчики дороже , но зато ступичные подшипники без метки дешевле. Шило на мыло

Изменено 26 ноября, 2014 пользователем KAmen

Итак, снял я пластиковый щит и осмотрел кабель. Всё вроде в порядке:



Между сенсором и диском на диске есть просвет и он ничем не забит. Весь диск тоже целый. Провод везде целый без намёков на повреждение. Все соединения соединены. Белый штепсель на конце провода сенсора вообще намертво сидит в другом штепселе - ни вытащить ни дальше запихнуть.
Конечно, это хорошо, что сам сенсор целый и, наверно, не нужно покупать новый.
Но ведь теперь это значит, что повреждённый кабель нужно искать где-то в подкапотном, а там не шибко-то развернёшься и никакой сервис это делать не будет.
Этот кабель вроде выходит к бачку с антифризом у правого крыла, вдоль крыла идёт к правой фаре, а потом "ныряет" вниз. Под расширительным бачком с тормозной жидкостью тоже на вид все провода в норме.

Правда, почему-то почти все штекеры выглядят как на этом фото - с открытыми проводочками.


Вопросы:
1) Кто-то знает, как именно и где проходит кабель, чтоб его проверить?
2) Может перед этим можно проверить определённые потенциально опасные места?
3) Может где-то "масса отвалилась"? Где её искать?

Кстати, теперь я знаю, как можно будет при случае очистить от ржавчины обратную трубку с жидкостью для ГУРа.

А вот картошечка  у правой двери не выросла несмотря на лучший собранный за годы чернозём

может быть увеличенный зазор между датчиком и гребенкой , уровень сигнала значительно падает, ( это видно осцилографом ), датчик исправен , но для блока управления он потерян. Попробуй легонечко стукнуть молотком по датчику , возможно он от вибрации вышел из ступицы  и зайдет обратно. Но  сильно не стучи  , потому как если в ступице нет упорной кромки , то датчик может прижаться к гребенке и заклинит диск. 

Спасибо за идею!
Правда, там сейчас где-то миллиметр расстояние. Неужели датчик должен быть ближе?

@Ka-Cat,

 

1мм это не критично , критично бльше 3-х