После замены пропало сцепление

Доброго времени суток.Машина ФМ 1,8TD 1997г.в. Суть проблемы.Поменял сцепление (корзину,диск,выжимной подшипник).Менял сам с товарищем.Когда завел машину с новым сцеплением раздался свист выжимного,если педаль нажать то свист пропадает, но сцепления нету.Несколько раз пробовали прокачивать,но ничего не меняется.Когда машина заглушена на педали сцепления 1,5-2 см. холостого хода (на старом сцеплении такого вообще небыло),а если завести то такое ощущение что половина педали ходит впустую. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.

Сам спросил,сам отвечаю.Сняли опять КПП, стали рабираться, и выяснилось,что диск SASSONE номер производителя 2856 который брал в комплекте с корзиной имеет в том месте где он одевается на шлицы со стороны коробки небольшой буртик в который упирается выжимной и соответственно рабочего растояния там нет,корзина правда один в один.Продавцы с пеной у рта доказывают,что так и должно быть,на всех этих дисках мол такая хрень.ИМХО либо это косяк производителя,либо этот комплект для мех.сцепы хотя по всем каталогом бьется как для гидравлики.Пришлось купить другой диск,LUK пошел без проблем а это шило вернул продавцам,и вырвал с боем свои деньги(ну это отдельная история).В общем люди не берите комплекты сцепы SASSONE это влет.

Здраствуй Уважаемый.Стали плохо переключаться передачи.Сцепление срабатывает за 3 см. до отжатия.Купил карзину и диск NK Clutch Parts.На сервисе сказали что надо менять гидр.выжимной 250 $.За работу хотят 350 $.Неподскажишь алгоритм съема и замены выжимного-есть проблеммы? для снятия на огороде без ямы и света ...www.sergei_oleinik@mail.ru

Проблем много,хотя бы то что надо снимать подрамник.Без ямы трудно будет..

Проблем много,хотя бы то что надо снимать подрамник.Без ямы трудно будет..

Ну не совсем так. Подрамник можно и не снимать, достаточно приотпустить со стороны КПП. Хотя все это не легко. Я делал это на огороде без ямы.

Товарищи, просветите пожалуйста, собираюсь менять комплект сцепления (про выжимной думаю пока) в сервисе, но там ребята вряд ли с фордом связвались... А найти тех, кто связвался оооч тяжело.

Вообщем есть моменты алгоритма замены? Ну хотя б примерно на память.Подводные камни, которые нужно знать? и цена в 2500 руб норм за работу?

И кстати ресурс выжимного примерно какой?

Товарищи, просветите пожалуйста, собираюсь менять комплект сцепления (про выжимной думаю пока) в сервисе, но там ребята вряд ли с фордом связвались... А найти тех, кто связвался оооч тяжело.

Вообщем есть моменты алгоритма замены? Ну хотя б примерно на память.Подводные камни, которые нужно знать? и цена в 2500 руб норм за работу?

И кстати ресурс выжимного примерно какой?

Менял выжимной и сцепление сам в гараже, в принципе, при наличии ямы ничего сверхсложного, хоть у нас Мондео в городе достаточно много, на сервисах и в гаражах не хотят браться за это из-за трудоёмкости процесса. Выжимной стоял ещё родной (на спидометре было около 220 тысяч, если не отматывали), потёк из-за надлома уплотнительной манжеты цилиндра. Гидравлический выжимной неразборный, поэтому только замена. Причём обращай внимание на все элементы сцепления: я при замене выжимного не посмотрел состояние диска и в результате через месяц опять всё разбирал, когда начало пробуксовывать сцепление. Диск стоял тоже ещё родной, но уже был полностью изношен - вот примерный ресурс оригинальных запчастей. Чтобы ничего не упустить при сборке, весь процесс записывал в тетрадочку, если интересует, могу завтра отписаться по своим записям.

Я бы был очень признателен =) И чтобы время не терять можешь просто фотку страницы в тетрадке - если конечно там не записи, которые может понять только автор )))

Так то я не сам меняю, но ребята знакомые, + цена всего 2,5 тык вместо 4х как везде. Вообщем оч хочется им помочь =) д и мне плюс-хорошая работа- меньше головной боли ^_^

Не претендую на истину в последней инстанции, может кто подправит, но немного процесс проще, чем описан в мануалах.

1. Слил масло с коробки передач (если неизвестно, когда и как менялось - подходящий случай заменить)

2. Снял ступичные гайки

3.Снял передние колёса (идеальный вариант - на подъёмнике, в гараже нужно надёжно подпереть кузов)

4. Снял правую амортизаторную стойку и пластиковый защитный щиток (можно саму стойку не снимать, но она в результате всё равно остаётся висеть на верхней гайке, поэтому для удобства лучше снять). Проблему может составить стабилизаторная тяга, если давно не разбиралась. У меня она была без лысок для захвата ключа на внутренней стороне пальца, поэтому из-за закисшей резьбы гайка проворачивалась вместе с пальцем. Так как стабилизаторные тяги были изношены и ляпали (самая нагруженная деталь передней подвески, поэтому быстрее выходит из строя), я просто обрезал гайки шлифером, т.к. ставил новые тяги.

5. Снял правую полуось вместе с подвесным подшипником. Она сидит в коробке просто на шлицах, т.к. зафиксирована на месте крепежом подвесного.

6. Снял левую амортизаторную стойку и пластиковый защитный щиток.

7. Снял левую полуось. В отличие от правой, она фиксируется в коробке стопорным кольцом, поэтому для её извлечения вставлял маленький ломик между корпусом коробки и полуосью (корпусом триподного шарнира), небольшой рывочек и она выходит. Проверь сразу состояние сальников полуосей, если подтекали - нужно заменить. Они с металлической наружной обоймой, без повреждения снять очень проблемно. Снимается очень туго, я заворачивал в обойму саморезы, чтобы вытащить (левая подтекала).

8. Снял аккумулятор.

9. Снял воздушный фильтр вместе с корпусом, (он крепится резиновыми втулками к кронштейну), отсоединив резиновую трубку к фильтру клапана ЕГР, и затем открутил кронштейн крепления от кузова.

10.При замене выжимного - слил тормозную жидкость из бачка ниже штуцера забора на сцепление ( он, если смотреть со стороны капота, с правой стороны бачка и шланг уходит вниз), но не до конца, чтобы не завоздушить тормозную систему.

11. Отсоединил штеккер датчика массового расхода воздуха и снял резиновый входной патрубок к турбине. Сразу же заглушил ветошью отверстие, чтобы ничего случайно не попало во впускной тракт.

12. Снял интеркулер, также сразу заткнул выходной патрубок турбины.

13. Поднял и зафиксировал радиатор (на передней кромке двигательного отсека над фарами торчат пластмассовые трубки, если их приподнять, там будут отверстия, куда нужно вставить стопорные штифты, можно просто гвозди)

14. Открутил болты крепления рулевой рейки к подрамнику. Мануалы для этого рекомендуют использовать специальный П-образный ключ, но можно обойтись и без него: к правому при снятом интеркулере довольно свободный доступ с помощью длинного воротка с карданчиком, а левый я откручивал через колёсную арку изогнутым накидным ключом на 18.

15. Дальше работы снизу моторного отсека. Снял заднюю резиновую опору двигателя.

16. Снял кронштейн крепления выхлопной трубы к двигателю и переднее резиновое кольцо подвески резонатора.

17. Снял провод с датчика положения коленвала.

18. Снял переднюю опору двигателя.

19. Снял стартер (не отсоединяя, привязал к кузову)

20. Отсоединил от подрамника усы крепления бампера в колёсных арках.

21. Отсоединил от подрамника крепления трубки гидравлической жидкости (в двух местах, спереди и в правой колёсной арке)

22. Отсоединил от подрамника (в левой передней части 2 болта М6) осушитель кондиционера и повязал его к кузову.

23. Открутил подрамник (4 болта). Снять полностью его не получится без отсоединения выхлопной трубы от выпускного коллектора, поэтому просто наклонял его влево, чтобы можно было опустить коробку.

24. Открутил 5 болтов крепления картера сцепления к двигателю снизу и по бокам. Длина болтов разная, поэтому нужно запомнить, где какой был.

25. Работы сверху двигательного отсека. Ослабил болты правой опоры двигателя.

26. Зацепил лебёдку за ухо возле края клапанной крышки.

27. Выкрутил болты левой опоры двигателя.

28. Опустил двигатель с коробкой до уровня, чтобы коробка могла отодвинуться, не цепляя колёсную арку.

29. При работе в гараже - подложил под коробку опоры, чтобы она могла отодвинуться, не меняя угла наклона, для удобства последующей установки

25. Открутил два оставшихся сверху болта крепления картера сцепления к двигателю.

26. Отсоединил коробку от двигателя. Получившегося зазора (примерно 200 мм) достаточно и для замены выжимного, и для разборки сцепления. Гидравлический выжимной крепится тремя болтами М6, снимается и ставится без проблем. Корзину перед съёмом мануал рекомендует пометить, чтобы не нарушить балансировку. Для центровки диска при установке заказал токарю оправку. Размеров под рукой нет, сфоткаю и проставлю в мм завтра. Диск сцепления не симметричный и имеет надпись на стороне, обращённой к маховику.

27. Сборка в обратной последовательности. Чтобы подрамник при установке не закусывал болты крепления, его нужно устанавливать ровно без перекосов.

Вся работа в одиночку заняла чистого времени 15-16 часов. По ходу проверил детали подвески, трансмиссии и заменил сальник полуоси, втулки и тяги стабилизатора. Буду рад, если кому-то эта информация окажет помощь. Отвечу на все вопросы. Удачи!

Вот эскизик центратора диска сцепления (размеры в мм). По этим диаметрам садится без зазора и центрует идеально. Единственное - всё о чём написано в этом и предыдущем сообщении касается дизельного двигателя Мондео2 (97-00) . Нюансов замены сцепы в бензинках не знаю, но они есть. Это касается и расположения двигателя, и размеров диска сцепления, вобщем, я не в курсе.

An72 СПАСИБО тебе огромное. Вообще нереальный труд по описанию!

An72  СПАСИБО тебе огромное. Вообще нереальный труд по описанию!

Реальный, но долгий... :-) Я за неделю 2 раза снимал и ставил, жаба задушила купить диск, переклепал накладки и вышло толще чем надо. Пришлось снимать снова, шлифовать и собирать.  

Я не смог открутить рулевую рейку от подрамника и разъединял рейку и рулевой вал, длины шлангов хватает опустить подрамник как надо. Есть нюанс: НЕ ПРОВЕРНИТЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО НА ОДИН ОБОРОТ (или больше) ПОРВЕТЕ ШЛЕЙФ ПРОВОДОВ В РУЛЕ НА СИГНАЛ И пб.

Спасибо вам товарищи. Поменяли за 12 часов и 3тыс. р. Я распечатал ваши собщения, говорят они помогли.

Отчет.

Итог - по ходовке нареканий нет - доволен =)

Старый выжим тек. Диск до заклепок. Маховик цел и невредим.

Выжим новый немного другой модификации, поэтому резинка защитная на коробке не подошла, буду колхозить =))

Теперь сцепление схватывает внизу, то есть только педальку отпускаешь сразу схватывает, до этого было в конце отпускания педали.

Оч мягое сцепление! Luc фирма. 3500 комплект сцепы, и 3600 выжим.

Заодно поменял масло с мобил 5в40 на 10в40. И у меня звук запуска двигателя кооординально изменился. Реально никто не узнал...Ну прям как иномарка штоле

Еще раз большое спасибо за поддержку. Теперь дальше по пунктам полезу в ТНВД )))

Не претендую на истину в последней инстанции, может кто подправит, но немного процесс проще, чем описан в мануалах.

1. Слил масло с коробки передач (если неизвестно, когда и как менялось - подходящий случай заменить)

2. Снял ступичные гайки

3.Снял передние колёса (идеальный вариант - на подъёмнике, в гараже нужно надёжно подпереть кузов)

4. Снял правую амортизаторную стойку и пластиковый защитный щиток (можно саму стойку не снимать, но она в результате всё равно остаётся висеть на верхней гайке, поэтому для удобства лучше снять). Проблему может составить стабилизаторная тяга, если давно не разбиралась. У меня она была без лысок для захвата ключа на внутренней стороне пальца, поэтому из-за закисшей резьбы гайка проворачивалась вместе с пальцем. Так как стабилизаторные тяги были изношены и ляпали (самая нагруженная деталь передней подвески, поэтому быстрее выходит из строя), я просто обрезал гайки шлифером, т.к. ставил новые тяги.

5. Снял правую полуось вместе с подвесным подшипником. Она сидит в коробке просто на шлицах, т.к. зафиксирована на месте крепежом подвесного.

6. Снял левую амортизаторную стойку и пластиковый защитный щиток.

7. Снял левую полуось. В отличие от правой, она фиксируется в коробке стопорным кольцом, поэтому для её извлечения вставлял маленький ломик между корпусом коробки и полуосью (корпусом триподного шарнира), небольшой рывочек и она выходит. Проверь сразу состояние сальников полуосей, если подтекали - нужно заменить. Они с металлической наружной обоймой, без повреждения снять очень проблемно. Снимается очень туго, я заворачивал в обойму саморезы, чтобы вытащить (левая подтекала).

8. Снял аккумулятор.

9. Снял воздушный фильтр вместе с корпусом, (он крепится резиновыми втулками к кронштейну), отсоединив резиновую трубку к фильтру клапана ЕГР, и затем открутил кронштейн крепления от кузова.

10.При замене выжимного - слил тормозную жидкость из бачка ниже штуцера забора на сцепление ( он, если смотреть со стороны капота, с правой стороны бачка и шланг уходит вниз), но не до конца, чтобы не завоздушить тормозную систему.

11. Отсоединил штеккер датчика массового расхода воздуха и снял резиновый входной патрубок к турбине. Сразу же заглушил ветошью отверстие, чтобы ничего случайно не попало во впускной тракт.

12. Снял интеркулер, также сразу заткнул выходной патрубок турбины.

13. Поднял и зафиксировал радиатор (на передней кромке двигательного отсека над фарами торчат пластмассовые трубки, если их приподнять, там будут отверстия, куда нужно вставить стопорные штифты, можно просто гвозди)

14. Открутил болты крепления рулевой рейки к подрамнику. Мануалы для этого рекомендуют использовать специальный П-образный ключ, но можно обойтись и без него: к правому при снятом интеркулере довольно свободный доступ с помощью длинного воротка с карданчиком, а левый я откручивал через колёсную арку изогнутым накидным ключом на 18.

15. Дальше работы снизу моторного отсека. Снял заднюю резиновую опору двигателя.

16. Снял кронштейн крепления выхлопной трубы к двигателю и переднее резиновое кольцо подвески резонатора.

17. Снял провод с датчика положения коленвала.

18. Снял переднюю опору двигателя.

19. Снял стартер (не отсоединяя, привязал к кузову)

20. Отсоединил от подрамника усы крепления бампера в колёсных арках.

21. Отсоединил от подрамника крепления трубки гидравлической жидкости (в двух местах, спереди и в правой колёсной арке)

22. Отсоединил от подрамника (в левой передней части 2 болта М6) осушитель кондиционера и повязал его к кузову.

23. Открутил подрамник (4 болта). Снять полностью его не получится без отсоединения выхлопной трубы от выпускного коллектора, поэтому просто наклонял его влево, чтобы можно было опустить коробку.

24. Открутил 5 болтов крепления картера сцепления к двигателю снизу и по бокам. Длина болтов разная, поэтому нужно запомнить, где какой был.

25. Работы сверху двигательного отсека. Ослабил болты правой опоры двигателя.

26. Зацепил лебёдку за ухо возле края клапанной крышки.

27. Выкрутил болты левой опоры двигателя.

28. Опустил двигатель с коробкой до уровня, чтобы коробка могла отодвинуться, не цепляя колёсную арку.

29. При работе в гараже - подложил под коробку опоры, чтобы она могла отодвинуться, не меняя угла наклона, для удобства последующей установки

25. Открутил два оставшихся сверху болта крепления картера сцепления к двигателю.

26. Отсоединил коробку от двигателя. Получившегося зазора (примерно 200 мм) достаточно и для замены выжимного, и для разборки сцепления. Гидравлический выжимной крепится тремя болтами М6, снимается и ставится без проблем. Корзину перед съёмом мануал рекомендует пометить, чтобы не нарушить балансировку. Для центровки диска при установке заказал токарю оправку. Размеров под рукой нет, сфоткаю и проставлю в мм завтра. Диск сцепления не симметричный и имеет надпись на стороне, обращённой к маховику.

27. Сборка в обратной последовательности. Чтобы подрамник при установке не закусывал болты крепления, его нужно устанавливать ровно без перекосов.

Вся работа в одиночку заняла чистого времени 15-16 часов. По ходу проверил детали подвески, трансмиссии и заменил сальник полуоси, втулки и тяги стабилизатора. Буду рад, если кому-то эта информация окажет помощь. Отвечу на все вопросы. Удачи!

Спасибо за отчёт

cпасибо за подробное описание!

возникло 2 вопроса!

1.Если откручивать и двигать подрамник,то после сборки нужно будет делать схождение?

2.не мещает ли топливные шланги и шланги кондея опусканию двигла вниз?

и что-то я непойму?зачем поднимать радиатор?кстати а шланги ож дают опустить двиг?

1. да нужно. тк откручивется силовой элемент. сцентровать его до секунд подручными средствами не получиться. к томуже откручивается рейка от подрамника. цена вопроса (у нас) 700 р. ито так как на наших машинах развал\сход делается на переде и заду, и начинают с задних развальных болтов.

2. не, не мешают. разбирай, сам увидишь.

ещё раз огромное спасибо!на след недели начну!по вашим шагам попробую сделать фото!

начал разбирать!

сразу на 2 пункте появился вопрос-зачем снимать ступичные гайки?снял полуоси не снимая ступицы!

потом всё разбиралось нормально ивопросы появились только в конце на пунктах 16 и 17-

1 вопрос-не могу найти датчик положения коленвала!

2 вопрос -не пойму что такое переднее резинов кольцо подвески резонатора?

помогите плиз!завтра буду продолжать-а тут встал!!!!

всё понял!процесс пошёл дальше!всем спасибо!

1) Ребят, скажите кто там лазал, есть ли какие-нить варианты как снять коробку? Сегодня назрела проблема. Обороты начали на 90-100км/ч, непомерно быстро подскакивать, ну короче сцепуха.

2) Надо решать.

3) А также есть давняя болезнь, когда втыкаешь 3-ю есть сопротивление и звук такой шаркающий, как шестерня об шестерню. Подозреваю что синхронизатор. Кстати какие мнения на счёт моих подозрений и есть-ли в продаже какие-нить запчасти на коробку?

Назрел еще один вопрос: ребят, скажите кто знает-у монек у всех одна коробка? МТХ 75? или есть какие-нить другие коробки на 1.8 ТД? Имею ввиду, если я например от 1ой мони куплю коробочку она мне на 2ую встанет?

вчера закончил менять выжимной!без ямы и подъёмника времени ушло-5дней по 3 часа и 1 день часов 9!старый выжимной развалился прям в руках!в подшипнике был только 1 шарик,а пыльник-весь в лахмотьях!удевляюсь-как я ещё ездил!!!

Назрел еще один вопрос: ребят, скажите кто знает-у монек у всех одна коробка? МТХ 75? или есть какие-нить другие коробки на 1.8 ТД? Имею ввиду, если я например от 1ой мони куплю коробочку она мне на 2ую встанет?

Есть отличия токо в механизме переклчения: есть на тросах и на рычагах. А так одинаковые, но токо на дизель.

Есть отличия токо в механизме переклчения: есть на тросах и на рычагах. А так одинаковые, но токо на дизель.

Так если куплю коробку от 1ой мони и поставлю на неё свой механизм (от своей) то будет работать, или с колоколом менять надо?

могут быть переделки глобальные между тросовой и рычажной коробкой... да и колокол просто так не сменить... предполагаю что это нужно будет обе

(пациента и донора) коробки половинить и нехило разбирать... я свою коробку менял, так у меня даже датчик заднего хода отличался, переделывал... если хош, могу скинуть фото коробки с тросовым управлением (сою старую)...