Электрика

@jenya33,

извини за шутку, но почему ты  себе лошадку не купил ?

Значит разбирайся и будешь первым на селе.  Главное что интернет есть. 

https://yandex.ua/yandsearch?text=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%8F%20%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D0%B2%D0%B0%D0%B7%202110&from=os&clid=1836588&redircnt=1450436871.1

Уже заказал востановленный генератор hc-parts надеюсь будет нормальный

Это машина моей жены она покупала её когда еще меня не знала, машина не в очень хорошем состоянии мягко сказано, теперь вот разбираюсь и ремонтирую

Когда умер генератор, то вопрос о приобретенни другого даже не рассматривался. Ремонт обошелся тыщи в три. Замена коллектора, щеток и подшипников.

Доброго вечера! Нашел сегодня за вакуумником два отключенных разъема. (2-3 контакта на каждом, не разглядел в темноте) Завтра фото выложу. Сегодня уже темно. Подскажите, пожалуйста, что это может быть?

Вчера все-таки сфотал те разъемы о которых писал еще в январе. Оказалось это пара (мама-папа) разъемов. Судя по состоянию коннекторов, они уже давно в разомкнутом состоянии находятся.

Я их соединил, завел, послушал, все лампочки и приборы поочередно повключал. Все работает как и раньше.

Поехал, и тут до меня доходит: при переключении передач, машинка не глохнет как раньше. 4 года я мучился с этой проблемой, менял регулятор ХХ и все без толку. И тут чудо! Еду дальше, заметил еще одну особенность: при переключении передач с перегазовкой (раньше приходилось только так переключаться, чтобы она не глохла) обороты на слух повышаются, примерно, до 3-4 тысяч и секунды через 2 падают до 800 и дальше двигатель работает ровно. Но если переключаться аккуратно, без перегазовки, то рева нет. С чем это может быть связано? И что за разъемы я соединил? (они треугольной формы на 3 провода, за вакуумником)

фото прилагаю.

@Valva,

ты подключил датчик скорсти. Теперь мозги знают когда авто едет , а когда стоит на месте. А параметры холостого хода на месте и в ходу разные, на месте 840-860 , в движении 1100-1200 , это  сделано по многим причинам , лень расписывать.  

@Valva,

 

ты подключил датчик скорсти. Теперь мозги знают когда авто едет , а когда стоит на месте. А параметры холостого хода на месте и в ходу разные, на месте 840-860 , в движении 1100-1200 , это  сделано по многим причинам , лень расписывать.  

А расход из-за этого может поменяться? Два дня езжу с подключенным датчиком, нарадоваться не могу. И заметил расход вроде уменьшился немного. Раньше на 100 км смешанного цикла примерно 7-8 л выжирала. Сейчас, примерно, 6 л. Но это пока, может на радостях... надо еще понаблюдать.

@Valva,

не уверен что такая разница в расходе по причине датчика.  

Ваяю электростеклоподъемники из обычных. Уже все купил, кнопки впаял в ручку двери. Сегодня решил прокинуть провода пока салон разобран. Начал изучать предохранители и думать откуда взять "+". Как выяснилось гнездо как и сам предохранитель для ЭСП предусмотрены уже в КА. Номер не помню, на крышке блока предохранителей он есть, номинал 30 Ампер. Из него выходят два провода: фиолетово-синий, и фиолетово-белый. Это была первая радостная новость.

Далее начал изучать коннекторы на двери. Они круглые, все подписаны номерами. Т.к. до меня на машинке сделали центральный замок (руки бы отбить), причем пока прокладывали провода разрезали резинку, просверлили коннекторы... Слов нет, в общем. Причем, как я понял, предохранить и штекеры есть и для ц.з. тоже. Но т.к. я машинку закрываю только на ключ, даже на сигналку не ставлю уже как 5 лет, то со спокойной совестью я демонтировал весь колхоз под названием ц.з.

Так вот о коннекторах: они круглые и пронумерованы от 1 до 15 (могу ошибаться). У меня был правильно подключен только динамик. Это 1 и 10 гнезда. К 9 гнезду подходит фиолетово-синий провод +12В. От него буду запитывать свой ЭСП.

На правой двери динамик также сидит на 1 и 10 гнездах, а к 9 гнезду подходит фиолетово-белый провод +12В. Это питание для правого ЭСП.

Но как сделать управление пассажирским (правым) ЭСП от водительской кнопки я пока не знаю.

У кого-нибудь есть полная  распиновка этих коннекторов? Интернет пока молчит. Т.к. пока лазил тестера с собой не было, то проверки по остальным гнездам откладываются до выходных.

фотохостинг бесплатно

KAmen, человечище! Спасибо. Буду разбираться. А что за программка такая хитрая?

Так, сегодня сделал правый электростеклоподъемник. Двигатель покупал универсальный, за 500 рублей. Сколько пробегает не знаю. Но очень повезло, что вал ручного стеклоподъемника точнехонько влазит во втулку редуктора двигателя. А вот вазовский не подошел. У него свой вал более узкий, чем вал стеклоподъемника нашей машинки.

Но теперь по-порядку весь процесс установки (вдруг кому-то пригодится). Причем надо сказать, что для установки, мне не потребовалось снимать сам механизм стеклоподъемника.

1. Снял обшивку двери. динамик лучше снять тоже. Шумку можно всю не снимать, она в принципе не особо мешает. Прокинул провод +12 В. Ранее в сообщении я уже писал, откуда я его брал и как прокладывал.

2. Разобрал электродвигатель для стеклоподъемника. Вытащил из него вал. Заодно изучил принцип его работы.

3. Примерил разобранный двигатель на вал стеклоподъемника. Пометил, где резать вал. Еще одна особенность. Двигатель на правую сторону я ставил левый и наоборот. На левую сторону пойдет двигатель правый. Так меньше вытачивать вал напильником и проще собирать сам корпус редуктора.

4. Как видно на фото двигатель будет располагаться не "внутри" двери, а между железом и обшивкой. Вот в таком положении, ему ничего не мешает, и сама обшивка ставится без проблем и вздутий.

5. Далее спилил лишнюю часть вала. Длину оставшегося вала замерять не стал, т.к. у всех, думаю, будет своя длина. Но я мерил по толщине корпуса редуктора.

6. Оставшуюся часть вала стеклоподъемника я сточил напильником под разъем редуктора. После всех примерок и пробных пусков, собрал на месте корпус редуктора и прикрутил двигатель к двери. Прикручивать пришлось на два болта, т.к. третье отверстие (верхнее правое) как раз получилось на против корпуса механической части стеклоподъемника. Но и на двух болтах двигатель держится мертво.

7. Соединил и пропаял провода на кнопке. Схемы подключения и распиновки кнопок есть валом в интернете, поэтому я заострять внимание на этом не буду. На фото видна отпиленная часть вала стеклоподъемника. Также видна и кнопка. Кнопка родная, заказывал на алиэкспрессе. Вот только кнопка водителя светится, а пассажира нет. Похоже брак, т.к. как только я не пытался она не хотела светиться. Ну и Бог с ней. Также надо сказать, что в обычные ручки кнопки не совсем подходят. Они немного торчат. Если умудриться утопить полностью кнопку, то не помещается штекер с проводами...

8. Последним шагом, как не трудно догадаться было подключение проводов, финальный тест и сборка двери.

Осталось только найти подходящую заглушку.

Круто !  Реально инженерно подошел к вопросу ! (Не приколхозил изолентой )

Доброго времени суток. Была у меня когда-то проблема: машинка глохла при переключении на нейтраль. Потом подключил датчик скорости, протестировал - оказалось был неисправен датчик положения дроссельной заслонки. Купил за почти 3 тыс. руб. Проблема полностью ушла, машинка ожила. Так прожил он у меня полгода и благополучно помер. Возникла мысль поискать эти датчики в Китае. Нахожу: цена - 540 руб. По большому счету, что за 3 тыс. г**но, что за 540 руб. Вот теперь сижу и думаю, если китайский себе поставить он мне электрику не спалит?

@Valva,

Ты датчики как то проверяешь или просто в "морг отвозишь" ? 

Почему интересуюсь ? Потому что проблема еще может быть в переломанной проводке  датчика, она от раскачивания мотора при работе , ломается провод со временем  и начинается замены датчика. 

@Valva,

 

Ты датчики как то проверяешь или просто в "морг отвозишь" ? 

Почему интересуюсь ? Потому что проблема еще может быть в переломанной проводке  датчика, она от раскачивания мотора при работе , ломается провод со временем  и начинается замены датчика. 

конечно! оба раза проверялась машинка специалистом-электриком с подключенным одб-2 и программами сканирования.

[member=KAmen], а как проверить проводку? какое должно быть  напряжение на выходах разъема?

@Valva,

http://mondeoclub.ru/forum/topic/139854/?hl=%2B%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7

Проводку лучше прозвонить тестером, от контакта на разъеме , до провода , проткнув иголкой, который умотан в жгуте на моторном щите, при прозвонке надо шевелить провод от жгута  до разъема. 

Обд 2 не видит проблемы в проводах , она провод и датчик воспринимает как одно целое , да и к тому же если при плохом контакте параметры изменились но не вышли за рабочий  диапазон  , то и ошибки не будет , но диагност должен понимать такую лажу. 

При диагностике датчика его показания менялись (плавали) при закрытой полностью заслонке от 13% до 21%. Когда я вручную менял положение заслонки с двигателя, то показания также менялись, причем достаточно правильно. Т.е. при полностью открытой датчик показывал  - 98-99 %. А когда закрывал, то опять 13-21%. Иногда больше, иногда меньше. Причем сами по себе жили. Мы стоим разговариваем, а они плавают. При перебитых проводах такое может быть?

@Valva,

конечно 

@Valva,

 

конечно 

Меня все-таки терзает вопрос: почему при перебитых проводах датчик сначала работал нормально? После покупки авто в нем, как я потом понял, ДПДЗ был уже сломан. Машинка глохла и т.п.

Но есть у меня и радостная новость! Пришел мне сегодня адаптер ELM 327 на чипе 1.5 версии (или ПО там этой версии..., ну не важно) Подключил я его и он ЗАРАБОТАЛ! Подключается к мозгам и выдает все параметры!! Моей радости нет предела!

Теперь загорелся идеей замены приборной панели на электронную, подключаемую к ОДБ. Кто-нибудь уже задумывался об этом? Просто даже не знаю куда копать. Смартфон или планшет, конечно, вариант, но не самый удобный и дешевый. Единственный плюс, он съемный и его можно установить сбоку куда-нибудь.

Сегодня подключался по OBD к машине. Следил за показателями положения дроссельной заслонки. Подключал старый "мертвый" датчик - во всех положениях - 0%. Шевелил провода - ничего. Потом открутил новый "мертвый" датчик, подключил его и на весу начал его вертеть и проверять открытие. На открытие нормально реагирует. При полном открытии - программа показала 95%. При полном закрытии - ... И вот тут началось самое интересное. Показания скакали от 3 до 15%. Вертел его в руках - показания скакали. Переставал вертеть - 3-4%. Шевелил провода - показания сильно скакали - от 3 до 13%. Ну думаю, похоже, все-таки провода. Устанавливаю назад и тут понимаю, что ровно он не становится, немного проворачивается. Как я только не старался, не получается. Посте установки на штатное место программа показала 18% и уже показания не менялись. Я шевелил провода и разъем, но показания были все те же.

Что бы это значило? Можно ли вот эти 18% установить как 0-е положение?

@Valva,

все нормально, начальное нулевое положение должно быть 16-18 % . 

@Valva,

 

все нормально, начальное нулевое положение должно быть 16-18 % . 

Тааак, теперь вообще все стало не понятно. Сегодня проехался с подключенным "вроде как живым" датчиком, машина ведет себя как попало. Еду на передаче, она сама скорость набирает. При переключении подгазовывает и раскручивает двигатель до 2-2,5 тыс. оборотов. В принципе, эти же симптомы и заставили меня заказать новый датчик. Сейчас приходится ездить с отключенным ДПДЗ.

Блин, как проверить провода?? Там все очень узко и все провода в пучке замотаны изолентой и вставлены в гофру. Там чуть ли не вакуумник снимать придется, чтобы нормальный доступ был. Может как-нибудь можно на самом разъеме проверить напряжение?

@Valva,

что бы понимал , поиск на форуме работает

 http://mondeoclub.ru/forum/topic/90660/?page=2?hl=%2B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&do=findComment&comment=2375999

и тема баян .  

А что касается этой темы про провода , я ее не выдумал , эта проблема зафиксирована в  сервисном бюллетене в документации. 

Документация рекомендует ничего не прозванивать , а взять новую фишку с  проводами ( около 40 см ) и  заменить старую , подключив в жгут. Возможно такая ремонтная  фишка  где то продается.

Если надумаешь "прозвонить" и искать какой из трех проводов глючит, то проверяй по одному индивидуально : +5 в питания смотри относительно массы авто, массу датчика  проверяй относительно +12 В аккумуятора , сигнальный выход относительно массы или 12 акб  . Если найдешь проблемный , тогда разматывай жгут и меняй участок от датчика до  фиксированного  в жгуте.