3-я передача включается с хрустом

Доброе время суток. Где-то была тема похожая, никак не могу найти.

Суть. Внезапно 3-я передача стала включаться с хрустом. Слышал что так можно ездить еще долго. Приловчился втыкать ее на 2 тыс оборотах без страшного хруста. Но при быстром разгоне беда, не воткнуть. При переключении сверху вниз тоже беда. Скорее всего умер синхрон.

Собственно вопрос. Кто сталкивался с таким? Как боролись? Сложно ли перебрать коробку самому (ТАЗовские перебирал)? Или искать БУ?

Доброе время суток. Где-то была тема похожая, никак не могу найти.

Суть. Внезапно 3-я передача стала включаться с хрустом. Слышал что так можно ездить еще долго. Приловчился втыкать ее на 2 тыс оборотах без страшного хруста. Но при быстром разгоне беда, не воткнуть. При переключении сверху вниз тоже беда. Скорее всего умер синхрон.

Собственно вопрос. Кто сталкивался с таким? Как боролись? Сложно ли перебрать коробку самому (ТАЗовские перебирал)? Или искать БУ?

Опус от Олега(Жиша)

Вот инфа про плохо включающуюся коробку(собрана с миру по нитке).

Если неисправность возникает всегда вне зависимости крутится ли двигатель то надо начинать с проверки механизма включения передач. Как правило дело в нем.

Если передачи начинают плохо включаться только при работе двигателя то значит сцепление не полностью разжимается и первичный вал коробки продолжает вращаться.

Да простят мне читатели но придется углубляться в детали.

Трудное включение возникает когда синхронизатор работает под нагрузкой. Его задача всего лишь уравнять скорости двух шестеренок. Пока он этого не сделает воткнуть передачу он не дает. В этой борьбе с вашей рукой он или умирает и тогда слышится хруст - либо сопротивляется. Чтобы облегчить ему задачу надо чтобы со стороны движка первичный вал под действием синхронизатора легко набирал требуемую скорость

Если машина стоит то эта требуемая скорость равна нулю. Здесь густое масло даже плюс поскольку помогает остановить первичный вал. И чем выше включаемая передача - тем она легче втыкается. Когда начинается движение при переключениях этот вал приходится разгонять (если переключаться со сбросом газа) и густота масла начинает отрицательно влиять. Хотя синтетика этот вопрос решает.

На монях с гидравликой сцепление самоподводящееся и регулировок не предусматривает.

Малейший перекос корзины или диска приводит к зацеплению одного с другим и крутит первичный вал коробки с частотой движка. И начинаются проблемы с переключением. Как правило это происходит изза лопающейся какой нибудь пружинки. Причем такое может произойти с практически новым узлом.

Сначала уточнем, передачи не включаются при заведенном движке, или по-любому? Если по-любому - для начала залезть под машину и попросить помошника подергать рычаг КПП в направлении не включающихся передач. А сам в это время посмотри на кулису - может где-то упирается тяга во что-нибудь, или еще какая беда. Механизм там простой, как увидишь - поймешь, как работает. Если ничего не увидишь - скинь тягу кулисы с коробки (болт на 10) и попробуй повключать передачи пассатижами за шток коробки. Если включаются - снимай кулису и воюй с ней. Если нет - трабла с механизмом коробки.

По поводу процесса снятия:

В принципе все просто. Удобнее всего делать на яме или подъемнике

Снимаем набалдашник рычага и чехол. Далее лезем под машину.

Снимаем защиту, закрывающую тяги и кулису и видим 2 тяги и алюминиевый картер кулисы. Выкручиваем болт на 10, крепящий тягу кулисы к коробке и скидываем тягу. Ослабляем крепление второй тяги (гайка на 15, но может пойти вместе со шпилькой, у меня так и было. Не принципиально.) До конца не откручиваем! Переходим под картер кулисы. Тут два варианта: либо откручиваем крепление картера к подушке (у меня закисли насмерть, побоялся сломать), либо крепление подушки к кузову (2 болта на 13 (или 14). Ловим падающую кулису. Придерживая ее, откручиваем, ранее ослабленный крепеж второй тяги. С добычей вылезаем на свет божий. На что обратить внимание: резиновая втулка второй тяги на предмет люфтов. Если убрать люфты - укоротившийся ход рычага приятно удивит.

Картер кулисы. Откручиваем 5 болтов на 8 и снимаем крышку вместе с рычагом. Промываем, смазываем. Крестовины: две штуки на первой тяге. Насколько легко должны ходить - не знаю. Но шевеление наблюдаться должно (у меня наблюдалось в 1 сопряжении из 4-х). Сборка в обратном порядке.

Когда разберешь снятый картер кулисы увидишь, почему не включаются передачи - в корпусе картера установлена втулка, через которую идет тяга к КПП. Эта втулка вываливается из своего места вовнутрь картера, болтается на тяге и не дает хода рычагу переключения передач. Втулку загоняем на место, смазываем соединение тяга-втулка (и все остальные) и собираем

При разборке картера кулисы не поленитесь нанести на эту самую ось слой смазки типа Литола или подобной с целью защиты от коррозии (да и смазка там лишней не будет).

Доброе время суток. Где-то была тема похожая, никак не могу найти.

Суть. Внезапно 3-я передача стала включаться с хрустом. Слышал что так можно ездить еще долго. Приловчился втыкать ее на 2 тыс оборотах без страшного хруста. Но при быстром разгоне беда, не воткнуть. При переключении сверху вниз тоже беда. Скорее всего умер синхрон.

Собственно вопрос. Кто сталкивался с таким? Как боролись? Сложно ли перебрать коробку самому (ТАЗовские перебирал)? Или искать БУ?

Действительно похоже на износ блокирующих колец синхронизатора.Надо понимать что чем быстрей примешь меры по устранению дефекта,тем дешевле обойдется ремонт,все может решиться заменой только изношенных колец.КПП разбирается проще чем на тазике.Так что если разбирал те коробки ,то и эту разберешь.Синхронизатор 3-ей передачи находиться на первичном валу,который тоже разбирается без проблем.Единственная трудность может быть с регулировкой подшипников валов,хотя известны случаи когда КПП собирали и без регулировки.НО если какие нибудь подшипники будут меняться,то регулировать надо обязательно.

Игорь Т.

ИМНО явные признаки синхронизатора. Можно диагностировать, применив при включении передачи метод "перегазовки".Хруста нет - синхронизатор.

+1 mondeo

Удачи.

Всем спасибо. Буду снимать коробульку и перебирать.

Может что еще попутно надо поменять пока коробка снята будет?

Точно менять сальник на коленвале, подтекает.

Подскажите плиз

Посмотрел цены на синхронизатор. Сразу захотелось коробку БУ купить.

Может не там глядел? Нашел 1 132 598 и такой 1 423 684. Оба родные разница в два раза по цене. Раньше были какие-то недорогие в районе 1000 руб. За семь жаба удавит.

А кто знает по чем коробки БУ?

Посмотрел цены на синхронизатор. Сразу захотелось коробку БУ купить.

Может не там глядел? Нашел 1 132 598 и такой 1 423 684. Оба родные разница в два раза по цене. Раньше были какие-то недорогие в районе 1000 руб. За семь жаба удавит.

А кто знает по чем коробки БУ?

у нас в питере 8000тр.можно и за семь найти

удачи!

Посмотрел цены на синхронизатор. Сразу захотелось коробку БУ купить.

Может не там глядел? Нашел 1 132 598 и такой 1 423 684. Оба родные разница в два раза по цене. Раньше были какие-то недорогие в районе 1000 руб. За семь жаба удавит.

А кто знает по чем коробки БУ?

В рольфе (по крайней мере питерском) сейчас скидки на зч на машины старше 3 лет.

комплект грм и помпу покупал - 2600 и 2500 оригинал естественно

Подскажите в чом может быть проблема :

ПОка двигло не силбно горячее около 50градусов то скорости нормально включаются , а как нагреется хорошо то начинаются проблемы с включением передач, причем от оборотов двигла особо независит..

Может масло надо в кпп поменять?

Износ Синхронизаторов кп, пока масло густое оно помагает выравнивать скоростя на валах, потом редеет и гаплык. Замена масла помагает в редких случаях. но попытка -не пытка.

Износ Синхронизаторов кп, пока масло густое оно помагает выравнивать скоростя на валах, потом редеет и гаплык. Замена масла помагает в редких случаях. но попытка -не пытка

Добрый день форумчане. У меня такая проблема с коробкой. Хрустит 3я передача, но не всегада, когда перехожу с пониженной (не важно с 1 или 2) хруста вообще нет, все работает чотко, но стоит перейти с понивышеной начинает хрустеть. Если перехожу с 4 на 2ю а потом ан 3ю то сново все нормально работает. В чем может быть трабл?

Синхрон ,медленно но уверенно просится на скорую замену.

Ничего сверхестественног в таком поведении нет.

Особенно если с коробкой ничего не делал, и тут ,помаленьку вылезает болячка с синхронизаторм. 

К сожалению, ничего вечного нету.

применив при включении передачи метод "перегазовки".Хруста нет - синхронизатор.

Хорошо если синхрон. Просто имеется еще корч ваз 2109, и по опыту его эксплуатации знаю, что при таких проблеммах обычно надо менять не только синхрон, но и саму передачу и муфту. Боюсь как бы на форде не пришлось пол КПП менять....

У меня все аналогично, заменил на СТО синхронизатор 3 передачи, заплатил денег немало, проехал 6тыс. и все повторилось, ремонтировать что-то желания нет, нашел КПП бу, оказываеться крепление не подходит, и все удивляються почему на коробке датчик спидометра сбоку, а не сверху. Нужной КПП найти не могу.

Мондео 2, 1.8 бензин, 2000 г.в., много проблем с запчастями, то от 1, то от Фокуса. Буду рад совету, может кто подскажет какую и от какой модели искать коробку.

Заказал б/у КПП с Польши, надеюсь все хорошо ! Дешевле чем у нас на 70 евро.