Регулировка сцепления - КАК?

 KAmen

Начнём с того , что Я отлично понимаю, что Я чего-то не понимаю!

 В частности, Я  только мельком видел выжимной, и не рассматривал систему его привода на Ка...

рассмотрим тему по сегментам, вот цитата : 

Есть регулировочный винт под педалью. Нужен чтобы  ограничить максимальный ход подшипника.  Если подшипник имеет больший чем надо вылет то он сначала нажимает на лепестки корзины , сцепление выключается а потом он эти лепестки прижимает к середине диска сцепления и сцепление опять включается. На практике это так и происходит  ,  передачу можно включить на середине выжима и в конце хода педали она уже не включается.

во первых: именно для этого нужна или ручная или автоматическая регулировка.... 

 по поводу большего чем надо вылета, выскажу другое мнение,  если на лепестки давить дальше (чем это номинально необходимо для выключения сцепления) то диск и корзина с маховиком разъединяются полностью и первичный вал КПП останавливается, а это в свою очередь, приводит к тому, что  каждый второй, третий раз, затрудняет включение первой передачи ( несовпадение зубьев шестерён) , а если-бы сцепление опять включалось (как некоторые думают), то был-бы слышен треск шестерен...
 Раньше  (когда занимался ремонтом) часто приезжали клиенты с жалобами на "умирающую" КПП, которая плохо включается...
  Сперва пытался что-то объяснять  , на меня смотрели как на идиота  и втирали что-то про синхронизаторы....

 потом,  Я молча с улыбкой, регулировал зазор в сцеплении....  и КПП чудесным образом "восстанавливалась"

И так  "лишний" выжим не идёт на пользу ни диафрагменной пружине сцепления ( увеличивается вероятность поломки, деформации и уменьшения прижимающей силы (усталость) и т.д )   Владельцам Ка, в этом плане видимо  повезло у них есть регулировочный винт.....

 ещё немного лирики...  если новые диски сцепления, все ставятся одинаковыми (по толщине, обычно 3.5 мм одна шт.) , то заканчивают они свою жизнь (начинают пробуксовывать) очень по разному  с разной толщиной  (сгоревшие и разрушенные не рассматриваем) и эта разница, по изношенной части ( и соответственно по пробегу) может отличатся до 2 раз  т.е. остаток толщины может быть как 2.5мм  так и 1.5 мм  на один диск ( т.е. ниже или в ровень со шляпками  заклепок)  и это в большей степени, зависит от свойств корзины (технология, допуски , свойства металла и т.д) речь в основном идёт о РОДНЫХ ЗАВОДСКИХ корзинах (и не конкретно о Ка , но большинство корзин конструктивно одинаковы, более того речь идёт о машинах с регулировкой сцепления ) Скажу по секрету (только никому не рассказывайте) если надумаете ставить б/у корзинку , или менять только диск , то самой лучшей с точки зрения потенциального пробега сцепления, будет корзина с глубокой канавкой на урорне заклёпок.(это было почти невозможно объяснить клиентам, они хотели гладкий).... она (корзина) максимально сносит диск до начала пробусовывания , а это лишних 50-70 тысяч.....

 НО самое главное это, никак не относится к автомобилю Ка.....
 Там было заложено (забыл как этот термин красиво называется) определённый ресурс, после которого будьте любезны на ремонтик...

 работает это примерно так , В процессе износа корзины и диска лепестки корзины занимают больший угол наклона и пружина в  подшипнике компенсирует это. (спасибо  Каmen)..... До определённого момента (ход пружины), потом (постепенно по мере дальнейшего износа диска  ) по кинематике усилие передаётся на педаль и прижимает ее  к верхнему упору (это как ногу держать на сцеплении) и УсЁ   никаких разных пробегов и "хороших" корзин все "пробеги" одинаковые (условно конечно)...
 Удачи на дорогах ...
 

Изменено 8 сентября, 2013 пользователем strannik7

@strannik7,

Ну блин , что могу сказать. Я не мастер по ремонту, и образование у меня было в академии связи и занимаюсь по жизни электроникой и  ...

 

Но не согласен я по многим пунктам с твоим мнением и моя практика моих теоретических знаний не вводила в сомнение.

 

 Вот ты говоришь "выскажу другое мнение,  если на лепестки давить дальше (чем это номинально необходимо для выключения сцепления) то диск и корзина с маховиком разъединяются полностью и первичный вал КПП останавливается, а это в свою очередь, приводит к тому, что  каждый второй, третий раз, затрудняет включение первой передачи ( несовпадение зубьев шестерён) , а если-бы сцепление опять включалось (как некоторые думают), то был-бы слышен треск шестерен... "

 

Ну ведь это в корне не так. Для нормального включения первой (не в ходу ) и тем более задней передачи первичный вал  должен полностью остановиться . Иначе  передача включаться не будет, в ручке кпп будет "затык" а в коробке  слышен треск , т.к. ты будешь пытаться сцепить вращающуюся шестерню первичного вала с неподвижно стоящей шестерней вторичного . Ну как ты себе это представляешь ? 

Есть такое понятие в неисправностях называемое "ведет диск". Так это именно тот случай когда сцепление полностью не выключается и первичный вал продолжает вращение и включение передачи затруднено или невозможно, т.к. при включении сначала ты тормозишь шестерню  а потом она зацепляется за свою пару.

 

Я не хочу обсуждать остальное , но скажу , что на Ка никакого ограничения ресурса  сцепления конструктивно не заложено.  Диск   стирается  до заклепок и в этом состоянии он уже настолько тонок , что корзина его не держит и сцепление начинает срывать на оборотах или в нагрузке . Куда  там еще ездить  50 т.км и что регулировать ? То что народ в сервис не едет , а мучает сцепу пока тонкие  накладки не отлетают кусками , тут уж извините инженеры форда не причем , они и так молодцы, сделали систему не требующую регулировок и заездов в сервис.

Я может не совсем все правильно понял , что написано про бу корзину и канавку. Но скажу что если по краю выжимной плиты корзины есть бортик ,  и нет желания его сошлифовывать , то надо на новом диске по краю накладок снять фаску , что бы после установки новые накладки не цепляли за этот бортик иначе  будет "вести диск"  и нормального включения не будет.   

Я достаточно много провел экпериментов  со сцеплением на своих авто  , что бы быть уверенным в том что пишу.      

Нужен совет по двум вопросам, форд фиеста 1996: 1. Может ли ( должна ли) новая коррзина и новый диск сцепления смещать момент работы сцепления ( момент трогания авто с места) к самому полу движения педали. 2 Если нет, то в чем причина?    

 

Предыстория. Вчера на СТО заменили корзину и диск сцерления в связи с их износом. После замены сцепление работает только у самого пола. При проверке авто после ремонта тронуться смог только с третьей попытки. Педаль выжимаешт в пол, как только начинаешь отпускать машина практически сразу начинает движение. Ранее вплоть до последнего дня перед заменой как при нажатии на педаль, так и при ее отпускании сцепление срабатывало именно там и таким образом как должно быть в идеале (по моей субъективной оценке). С этим сцеплением проехал около 120 тысяч км, один раз менялся диск сцепления. Сколько до меня проехали нет точной информации.  На СТО загнал поскольку сцепление уже так сильно буксовало, что сколь-нибудь нормальное движение  было невозможно ( 1,2 передачи кое-как, 3-5 только на ровной дороге, очень плавно добавляя газ, либо с горки, иначе букс). Машину забрал без оплаты, а сегодня, по предварительной договоренности повторно загнал на СТО для возможных "посмотреть и отрегулировать" .  Мастер еще раз все осмотрел попробовал прокачать своим способом, результата не дало, сказал, что все в норме, регулировать нечего  и  почти убедил меня, что такая работа вызвана новой корзиной и диском. Я рассчитался, но в заказ-наряде указал, что сцепление работает у самого пола.           

ну на сколько у самого пола понятие относительно ! НО в принципе так оно и должно быть . через пару тысяч притрется и будет цеплять чуть-чуть по выше ! а потом , по мере износа диска , момент трогания положение педали становится выше , когда педаль в момент трогания находится почти в отпущенном состоянии - можно покупать новый диск и готовится к замене !

все правильно. Может еще диск попался с накладками повышенной толщины и поэтому  сцепа схватывает  в самом низу. Оно приработается через время в более нормальное положение.  Там все геометрически объяснимно. 

Кто менял главный цилиндр сцепления, какой ставили (каталожный номер или хотя бы производитель)? Я взял LUK 511001010, но он во первых не подошёл по креплениям, во вторых не качает, т.е. свои функции не выполняет. На фото LUK с колпачками и старый потекший соответственно.

 

 

 

Exist выдает много вналогов, среди которых 2 Фордовских с разными каталожными номерами - какой всё-таки подходит? http://exist.ru/price.aspx?pid=F0C05C9A&sr=29&cn=Ford_KA_1.3_i_%28BAA%3b_J4D%3b_J4K%3b_J4M%3b_J4N%3b_J4P%3b_J4S%29

У меня такой вопрос: кто сам в гараже сдергивал коробку. Хочу поменять диск сцепления. Но мастер говорит, что надо менять все в сборе: корзину, диск, выжимной. Все это удовольствие стоит примерно 10 тыс (6 тыс детали, 4 тыс. работа). Хочется сэкономить хотя бы на работе. А так сцепление включается примерно на 2/3 хода педали. Тесть говорит, что поменяем только диск (около 2 тыс.), причем сами. Вот хочу узнать несколько деталей:

1. Какие нюансы есть при съеме коробки? Ямы хватит или еще что-то надо?

2. Как проверить корзину сцепления и выжимной на степень износа?

3. Что еще параллельно посмотреть и проверить?

@Valva,

1. снимай коробку не вытаскивая из нее приводных валов, что бы не сливать масло из коробки, особенно если в ней нет сливной пробки. Для этого вытащишь привода из ступиц, придав предварительно ступицам свободу, стащив их с шаровых опор, сняв с них рулевые наконечники и ослабив  гайки на стаканах ланжерона. Ямы вполне хватит.  

2.    без опыта за проверку не берись. Проверять надо поверхность маховика и корзины, если сильные волны , то надо протачивать. В корзине надо проверить усилие пружины, наличие трещин в пружинах, балансировку.  В сервисах с этим не паряться и поэтому тупо меняют, зачастую идеально сбалансированную    оригинальную корзину на имеющийся в продаже, красиво упакованный  ширпотреб, который убивает мотор тысяч за 20-30.  Поэтому, если делаешь для себя , то найди понимающих людей и покажи им, пусть продефектуют имеющееся и выберут замену.

3. Паралельно смотреть все на что хватит денег, в старых авто по другому не бывает Сальник коленвала , что за маховиком как минимум точно, что бы из-за него потом опять коробку не снимать.

 

Ты начни , потом наведем .     

KAmen, спасибо за подсказки. Через неделю в отпуск и там начну)) На что денег хватит.. Решил, что пока закажу только диск сцепления, а там посмотрим уже по ситуации. Тесть механик, если что подсобит.

Хочу еще масло в коробке все-таки слить. Поменять. Зимой туговато включаются передачи на холодном движке. Или не стоит?

Изменено 29 июня, 2016 пользователем Valva

@Valva,

 

По поводу тугого включения, бывает проблема в пластиковом  шарнире рычага, в салоне, под гармошкой ручки кпп, там может нет смазки или там пыльное старое кезиво, обновление смазки в шарнире помогает больше чем смена смазки в коробке.  

Доброго времени суток. Судя по всему, скоро предстоит замена сцепления. Педаль схватывает где то на 2/3 хода, да и задняя передача, иногда, включается с хрустом (пробег 110 тыс.км). Предполагаю, что сцепление стоит родное. Почитав форум и нашего ГУРУ Kamen      , пришел к выводу, что если (родная) корзина в допустимых пределах износа (визуально целая, без видимых волн), то лучше оставить ее. Течей масла (пока) тоже не наблюдается.... Соответственно хочу заменить только диск... Как считаете, правильно? Ну и соответственно сам вопрос    : чем центровать диск??? ведь в комплекте с диском может не быть центровочной оправки...... Может кто знает диаметр этой самой оправки? Я бы тогда поискал подходящее или выточил.... По тому как центровать коробкой (менять буду один), уж очень не хочется....

Изменено 26 ноября, 2017 пользователем den010702

@den010702,

Оправка где то не далеко лежит , найду и замеряю. Только две недели как заменил сцепление ,  после 100 т км  начало уже буксовывать.

Коробкой отцентровать не реально, сначала  зажимается корзина к маховику , а потом  прикручивается  коробка. Поставить коробку  и потом зажать корзину это фантастика

В этот раз я и диск не менял, заменил на нем накладки. Мотор вытаскивал полностью , менял цепь грм , уже шаркала . Ну и перебрал все навесное , генератору подшипники и коллектор, кондею подшипник муфты , ролики ремня. Опоры мотора, сальники и прокладки .   Короче теперь все отлично, дуратек весьма тихий моторчик.  

@den010702,

Оправка где то не далеко лежит , найду и замеряю. Только две недели как заменил сцепление , после 100 т км начало уже буксовывать.

Коробкой отцентровать не реально, сначала зажимается корзина к маховику , а потом прикручивается коробка. Поставить коробку и потом зажать корзину это фантастика

В этот раз я и диск не менял, заменил на нем накладки. Мотор вытаскивал полностью , менял цепь грм , уже шаркала . Ну и перебрал все навесное , генератору подшипники и коллектор, кондею подшипник муфты , ролики ремня. Опоры мотора, сальники и прокладки . Короче теперь все отлично, дуратек весьма тихий моторчик.

 

Менял на ваз 2108, ставим диск, корзину, но не прикручиваем до конца, потом пихаем коробку и мучаемся, попадаем валом, потом оооочень акуратно снимаем коробку, и затягиваем корзину до конца)))) сложно, но можно. Касаемо подшипников, то тоже перед зимой заменил все, до чего добрался не снимая двигатель: ролики, помпа, подшипники генератора и кондея. К цепи пока нет (вроде) вопросов... или может я не так слушаю?)))) Может есть какие то симптомы, помимо как на слух? У меня Ендура))). За размеры оправки буду очень признателен, но можно не торопиться, у меня пока подготовительный процесс))) и еще, не подскажите номера сальников коленвала (раз у вас их замена совсем не давно была))) Изменено 26 ноября, 2017 пользователем den010702

Менял на ваз 2108, ставим диск, корзину, но не прикручиваем до конца, потом пихаем коробку и мучаемся, попадаем валом, потом оооочень акуратно снимаем коробку, и затягиваем корзину до конца)))) сложно, но можно. Касаемо подшипников, то тоже перед зимой заменил все, до чего добрался не снимая двигатель: ролики, помпа, подшипники генератора и кондея. К цепи пока нет (вроде) вопросов... или может я не так слушаю?)))) Может есть какие то симптомы, помимо как на слух? У меня Ендура))). За размеры оправки буду очень признателен, но можно не торопиться, у меня пока подготовительный процесс))) и еще, не подскажите номера сальников коленвала (раз у вас их замена совсем не давно была)))

мы с тестем центровали, не поверите, перманентным маркером для магнитной доски. 2-й год езжу после замены, проблем нет. Только я на диске сэкономил и купил самый дешевый, белорусский, фирмы Fenox. Очень резкий. По-другому не могу объяснить. Если с родным я мог трогаться даже без газа, то на этом сразу глох. Или трогался рывками. "Притерся" немного только после полугода езды.

Изменено 27 ноября, 2017 пользователем Valva

мы с тестем центровали, не поверите, перманентным маркером для магнитной доски. 2-й год езжу после замены, проблем нет. Только я на диске сэкономил и купил самый дешевый, белорусский, фирмы Fenox. Очень резкий. По-другому не могу объяснить. Если с родным я мог трогаться даже без газа, то на этом сразу глох. Или трогался рывками. "Притерся" немного только после полугода езды.

 

Хочу вот этот поставить :  SACHS 1878 001 816, написано: Страна производства - Германия (на Exist), может кто сталкивался? 

@den010702,

 

Сейчас на рынке автозапчастей много дешевых дисков сцепления  в пределах 15 уе за диск , на  большинстве из них накладки сомнительно материала , темно серого цвета в составе которых много абразива , они сильно изнашивают чашку и маховик и через 10-15 тыс начинают опять буксовать , но под ремонт уже идет весь комплект. Так же в этих дисках втречаются бушные шлицы, которые болтаются на первичном валу и диск тарахтит при выжатой педали.

 Написано на них может быть и сакс и жпд  и лпр   и люк  . Поэтому делая заказ на экзисте пообщайтесь с менеджером , они в курсе , что многие запчасти сделаны в одном месте и запечатаны в кулечки с разными названиями и если вы ищите бюджетный вариант , то они скажут "берите самый дешевый, остальные такие же" , если нужно , что то близкое к оригиналу , то скажут что выбрать .

Выбирая  корзину обязательно найдите на ней  балансировочные заклепки на краю корзины, если их нет , то лучше перестрахуйтесь и не покупайте даже если она очень брэндовая, ведь проверить балансировку сложно, а убить подшипники коленвала просто, хватит тысяч 10-20. 

SACHS норм, я за замену диска и корзины ( SACHS, LuK, Valeo, Exedy и тд.), выжимной меняется по необходимости. Можно разобрать сам подшипник и заменить смазку, только при сборке манжету поставить к подшипнику правильно, она типа защелкивается там. Я первый раз промухал, пришлось заново разбирать и снимать коробку.

 

Диск выставил на глаз без всяких приспособлений, коробка зашла, при первом заводе выжимаешь сцепление и все становится на свои места. Масло в коробке тоже сменил, и менять его надо регулярно, меньше будет проблем с коробкой и заводиться в морозы будет нормально.

SACHS норм, я за замену диска и корзины ( SACHS, LuK, Valeo, Exedy и тд.), выжимной меняется по необходимости. Можно разобрать сам подшипник и заменить смазку, только при сборке манжету поставить к подшипнику правильно, она типа защелкивается там. Я первый раз промухал, пришлось заново разбирать и снимать коробку.

 

Диск выставил на глаз без всяких приспособлений, коробка зашла, при первом заводе выжимаешь сцепление и все становится на свои места. Масло в коробке тоже сменил, и менять его надо регулярно, меньше будет проблем с коробкой и заводиться в морозы будет нормально.

А я вот масло заменил и пожалел. То ли масло плохое, то ли я что-то сделал не так. Не смогли с тестем выбить правый шрус из ступицы, пришлось из коробки вал вытаскивать и масло менять.

А я вот масло заменил и пожалел. То ли масло плохое, то ли я что-то сделал не так. Не смогли с тестем выбить правый шрус из ступицы, пришлось из коробки вал вытаскивать и масло менять.

Смотря на что поменял...

@Valva,

 

А что не так после замены масла ?

Смотря на что поменял...

Поменял уже не помню на что, но что-то вроде как нормальное.

 

@Valva,

 

А что не так после замены масла ?

Раньше передачи включались мягче немного. Сейчас и зимой туже стало, да и летом как-то не то. Трудно объяснить, на уровне ощущений все отличия. 

Поменял уже не помню на что, но что-то вроде как нормальное.

 

Раньше передачи включались мягче немного. Сейчас и зимой туже стало, да и летом как-то не то. Трудно объяснить, на уровне ощущений все отличия. 

Поменяй еще раз

 

http://mondeoclub.ru/forum/topic/116012/?page=2?do=findComment&comment=3281344