потеря мощности на горячую

На слух сбавил давление регулировочным винтом и разгон пришел в норму.

А где этот винт регулировочный находится? Есть желание покрутить.

А где этот винт регулировочный находится? Есть желание покрутить.

Между штуцерами выходов на форсунки. Может лучше не крути без надобности?..

Добрался до подкачивающего насоса. Работы с дрожащими руками на 40 минут.

Раскрутил(СПАСИБО отдельное Сереге)Обойма пошкрабанная,шайба тоже,лопатки стёрты.

После замены

Долго прокачивал систему Зажигание стало чуть ранней(стала немного ляскать),Дымность уменьшилась.Тяга чуть добавилась.Может только чуть из-за неработающего УОВ. Как то раньше крутил турбокорректор на минус поэкпериментирую расскажу.

Главное-перестала ДРЫГАТЬСЯ (Мучался 2 года) Осталось проверить заводку на жаре.

На фирме в Минске берут за всё 120баков

Дымность уменьшилась

Тоже отметил этот приятный факт - дымить практически перестала. Я вот теперь с сомнением посматриваю на турбокорректор. Что-то я особой разницы не чувствую - что с ним, что без него. Может просто разрегулирован, а может и не работает, хотя мембрана не течет. Вот бы кто-нибудь попробывал у себя проехать с ТРК и без него - четко ли уловима разница? Как его правильно регулировать? Для начала хочу прокинуть шланг в салон и замерить давление, которое идет на ТРК под нагрузкой. По результатам буду определяться дальше. Кто знает какое давление и на каких оборотах должна развивать турбина?

Тоже отметил этот приятный факт - дымить практически перестала. Я вот теперь с сомнением посматриваю на турбокорректор. Что-то я особой разницы не чувствую - что с ним, что без него. Может просто разрегулирован, а может и не работает, хотя мембрана не течет. Вот бы кто-нибудь попробывал у себя проехать с ТРК и без него - четко ли уловима разница? Как его правильно регулировать? Для начала хочу прокинуть шланг в салон и замерить давление, которое идет на ТРК под нагрузкой. По результатам буду определяться дальше. Кто знает какое давление и на каких оборотах должна развивать турбина?

Пробовал- разницы не ощутил.Такое впечатление ,что из турбины по трубочке вообще не дует.

А в какую сторону крутил винт давления? Видать турбина дубовая. На холодную хорошо свистит,а как нагреется так и не слышно.Кто-то подымал тему про эту хрень где-то год назад. Можно протянуть шланг в салон и на ходу дуть в него так и проверишь ,или с резервуара(запаски),чтоб давление было больше.

У меня изменения и по тяге и по расходу сразу видны. Дуть из запаски не стоит мембрана лопнет. Гдето была тема по регулировке ТРК.

Диагностика турбокомпрессора без снятия с двигателя

Снижение мощности, возросший расход топлива и масла, высокая дымность выхлопных газов, нарушение температурного режима работы двигателя - всё это с большой вероятностью указывает на нарушение работы турбокомпрессора, но это не всегда справедливо, так как дефекты других деталей и узлов двигателя приводят к аналогичным симптомам.

Часто турбокомпрессор снимают с двигателя без предварительной проверки необходимости этого, не убедившись в нормальной работе других, связанных с турбокомпрессором, систем и агрегатов. Достаточно полную диагностику турбокомпрессора можно провести на двигателе, не снимая и не разбирая его - это позволит избежать неправильного решения и потери времени.

Порядок работ по осмотру и диагностике турбокомпрессора на транспортном средстве.

1. Осмотр турбокомпрессора без снятия с транспортного средства:

-Отсоедините и осмотрите патрубоки. Патрубок, соединяющий турбокомпрессор с впускным коллектором двигателя или ингеркуллером. На большинстве двигателей можно отсоединить патрубок, соединяющий воздушный фильтр с патрубком подачи воздуха в турбокомпрессор. Они должены быть сухим или с очень незначительными следами отпотевания масла. Если в патрубках и на входе в турбокомпрессор обильное масло и в двигателе повышенный расход масла, нужно очень четко разделить, что является причиной расхода масла - неисправность турбокомпрессора или износ двигателя. Или то и другое, то в какой степени, и с чего следует начинать ремонт;

-Осмотрите лопатки. Они должны быть без зазубрин и забоин, не погнутые, правильной формы, с небольшим зазором повторяя проточную часть холодной улитки. Если есть повреждение лопастей, турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене;

-Подвигайте вал в осевом направлении - люфт на руку чувствоваться не должен либо он не значительный до 0,05мм. Если есть больший осевой люфт - турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене;

-Подвигайте вал в радиальном направлении. В этом случае люфт на руку хорошо ощутим до 1,00 мм. При этом если вывести вал в крайнее радиальное направление и провернуть - его лопатки не должны задевать за холодную улитку. Если лопатки задевают или люфт выше нормы - турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене;

-Осмотрите патрубки, фланцы, корпус подшипников, корпуса турбины и компрессора на предмет наличия трещин. Трещины на корпусе появляются через определённое время эксплуатации почти у всех турбокомпрессоров, независимо от их марки и области применения. При наличии трещин турбокомпрессор подлежит ремонту либо замене;

-Если есть падение мощности двигателя и при всех проведенных операциях ничего не обнаружено, то следует тщательно проверить герметичность входного и выхлопного трактов. Следует учитывать, что современные автомобили вместе со сложной системой регулировки подачи топлива имеют не менее сложную регулировку степени наддува. Отказ любого элемента в системе регулирования степени наддува может привести к падению тяги (или) повышенному расходу топлива. Падение мощности двигателя может быть также следствием неправильной регулировки топливной аппаратуры у дизелей, топливной автоматики и настройки системы зажигания бензиновых двигателей.

Метода: Нужно заиметь насос с манометром и друга/подругу, можно одному но сложнее. Регулировать только если точно известно что сбита регулировка, или если турбина изношена/дает меньшее давление.

1. Закручиваешь винт на турбокорректоре(ТК) до предела, снимаешь резиновую трубку от ТК к турбине, подсоединяешь манометр(у меня вместе с насосом, надо следить чтобы в насосе не было утечек) к трубке к турбине.

2. Заводишь двиг, газуешь, смотришь за поднятием давления. Вся система должна быть герметична, т.е. утечек помимо манометра(ч-з насос) быть не должно, иначе не отрегулируешь. Затем помощник дает 2200 оборотов, а ты на манометре замечаешь давление. На холостых давление немножко меньше чем на ходу, но это несущественно. Трубка от ТК должна висеть в воздухе(ни к чему не подключена).

3. Затыкаешь наглухо трубку от турбины, а насос с манометром подключаешь к трубке ТК. Вставляешь м/у рычагом газа и упорным болтом клин такой толщиной, чтобы обороты были 2000 без нажатия педали.

4. Создаешь и поддерживаешь насосом давление полученное в п.2. И потихоньку приотпускаешь винт на ТК. Помощник смотрит за тахометром, как только поползли обороты вверх он тебе крикнет, а ты перестаешь выкручивать винт на ТК.

5. Еще раз проверяешь влияние давления на обороты - спускаешь давление в насосе и создаешь опять, двигатель должен реагировать.

6. Вынимаешь клин, соединяешь трубкой ТК с турбиной, газуешь, проверяешь на ходу. Можно на полоборота вкрутить винт на ТК(если будет дыметь). При ускорении немного дыма допускается.

Но это черезчур сложно.

Спасибо Slavik. Все доходчиво и понятно. Знать бы хоть ориентировочно, какое давление должно идти на корректор, да и вообще давление турбины. В ближайшее время попробую.

qwer , как заводка на горячем двигателе ? Виноват был только топливоподкачивающий насос ?

qwer , как заводка на горячем двигателе ? Виноват был только топливоподкачивающий насос ?

Сегодня специально ездил по жаре и не прятался в тень заводка норма. На холодную-дрынь,на горячую- дрынь-дрынь.

Сегодня специально ездил по жаре и не прятался в тень заводка норма. На холодную-дрынь,на горячую- дрынь-дрынь.

А разгон как?

Я тут рылся поиском по поводу регулировки потенциометра на валу газа. Есть одноименная тема, где Slavik, предложил способ "трубка от ЕГР на язык". Помню ковырялся с дин. корректором - на него напруга подается в зависимости от положения потенциометра. Сегодня полез и поставил его следующим способом - разъединил разъем (на первой моне это просто, как быть на второй, где нет разъемов - не знаю), стал мультиметром, нашел положение потенциометра, при котором напряжение на корректор не подается, а при малейшем движении планки газа - оп, есть напряжение. Не знаю правильно это или нет, но интуитивно чувствую, что это тоже самое, что предлагал Slavik, только более наглядно. Пробовал "трубка от ЕГР на язык", что-то четко не улавливаю когда есть разряжение, когда нет - похоже вакуумная система имеет некоторую инерционность. Кстати, положение потенциометра, по моему способу немного не совпало с положением, которое было до того, когда я туда полез - первоначальное положение я працарапал на планке.

Серега ты имеешь в виду напряжение на корректор угла впрыска?

У меня из трубки идущей в ТРК ели заметно дует.

Народ подскажите какое должно быть давление форсунок,хочу снять и проверить.На форуме нашел два значения 150 и 170,а какое точное?

Серега ты имеешь в виду напряжение на корректор угла впрыска?

Да, тот который сзади ТНВД.

qwer , подскажи где и за сколько брал ремкомплект (топливоподкачивающий) .

На Малиновке второй ряд от дороги прямо.Маленький киоск Всё по топливной аппаратуре,Стоит 25 у.е. всё в сборе лопатки и обойма тел на визитке 8-029-67654-19 Похоже спецы.

На Малиновке второй ряд от дороги прямо.Маленький киоск Всё по топливной аппаратуре,Стоит 25 у.е. всё в сборе лопатки и обойма тел на визитке 8-029-67654-19 Похоже спецы.

Спасибо ! Менял сам?

Спасибо ! Менял сам?

Сам, работы на минут 40

qwer, ну поделись впечатлениями от изменений. Как динамика, как работает опережение на холодную? Я до сих пор еще покручиваю, ловлю оптимальное положение. Один неприятный момент вырисовался - при начале разгона, либо если просто газануть на месте, где-то около 2200 по тахо, двигатель изменяет свою работу, причем это изменение остается до следующей заглушки\заводки. Что изменяется понять не могу - то ли немного обороты скидывает, то ли немного уголок изменяется. При разгоне это проявляется так - хорошее начало разгона, по достижении этих оборотов - оп, резкое потупление, дальше на скорости разгон нормальный. На холодную завожу - запуск отличный - опережения впрыска на холодную нету. Газану, что бы стрелка превысила 2200, все, залезготал, опережение на холодную заработало. Далее все как обычно - прогревается, угол возращается на место.

Я себе ставил вот такой комплект

Delphi 9100-825 Насос подкачки

денег дал 800рэ.

Жаль только не помогло мне это

Разобрался я с разгоном. Был заклинивший поршень в турбокорректоре. Судя по тому, что я не помню что бы был такой подрыв, то заклинивший он был всегда.

Разобрался я с разгоном. Был заклинивший поршень в турбокорректоре. Судя по тому, что я не помню что бы был такой подрыв, то заклинивший он был всегда.

Если можно подробнее . Делал сам ? Как исправил ?

Если можно подробнее . Делал сам ? Как исправил ?

Делал сам. Работы на час, неспеша, аккуратно. Там все просто и наглядно. Выкручиваешь регулировочный винт (аккуратно, внутри пружинка и шайбочка), снимаешь защитный колпачек. Под ним три болтика под торкс, выкручиваешь и аккуратно снимаешь крышку корректора. Под крышкой мембрана. Дальше не знаю под какой ключ (у меня был самый большой на 36 - не подошел, выкрутил газовым) сам корпус корректора. Выкручиваешь и аккуратно вынимаешь. Там сплошные уплотнительные резиновые кольца, поэтому все надо делать аккуратно, что бы не порвать. В центре и находится поршень. Должен легко перемещаться если создать разряжение ртом, а у себя я еле отверткой сбил его с места. С обратной стороны корректора, та которая в насос вкручивается, пластмассовая заглушка, выковыриваешь ее и поршень в руках. На поршне был какой-то налет, почистил и поршень стал перемещаться легко. Затем я все тщательно промыл бензином и зубной щеткой, предварительно сняв все уплотнительные кольца, что б не разъело бензином, продул все жиклеры. Сборка в обратной последовательности.

Спасибо ! Такой вот вопрос. Заменил топливоподкачивающий. Начел заводить , незаводится.... Потом понел что момент впырска сбит , на старом работал , видно низкое давление поменялось , и угол сбился. Поставил начало впырска по книге . Сейчас заводится несразу , как заведётся колбасит двигло во все стороны , дым с выхлопухи валит , и звук резкий клацанья с под крышки головы БЦ. Понемаю что угол надо подправить , но запутался уже , подскажите в какую сторону крутануть ?

Начел заводить , незаводится....

А как ты хотел? Насос ведь завоздушен.

Потом понел что момент впырска сбит , на старом работал , видно низкое давление поменялось , и угол сбился.

Угол то сбился, но только за счет того, что повысилось давление. Работа таймера опережения напрямую зависит от величины низкого давления. Если до замены угол был нормальным, то зря трогал шкив. Но хотя пишешь, что теперь выставил по книге...

Сейчас заводится несразу , как заведётся колбасит двигло во все стороны , дым с выхлопухи валит , и звук резкий клацанья с под крышки головы БЦ. Понемаю что угол надо подправить , но запутался уже , подскажите в какую сторону крутануть ?

Из-за высокого давления таймер опережения на максимуме, поэтому не работает опережение на холодную и двиг колбасит и дымит вонючим. Теперь машина на высоких оборотах будет тупая ппц. На более высоких оборотах впрыск нужен по-раньше, а автоматике просто уже некуда подворачивать. Тебе нужно понизить низкое давление. Регулировочный болтик между выходными штуцерами на форсунки - сам болтик под отвертку, контрогайка под ключ на 13, доступ нормальный. Без фанатизма, заметь исходное положение, что бы если что вернуть на место, выкрути для начала на четверть оборота. Дальше по результатам. Тебе нужно поймать такое положение, при котором начинает работать опережение на холодную (если оно конечно вообще у тебя работает), главное запоминай на сколько откручиваешь. Мне это положение удалось поймать довольно быстро. Если поверну хоть чуть-чуть от найденого положения в сторону уменьшения, опережение на холодную перестает работать. Поскольку ты трогал шкив, то после того как найдешь оптимальное низкое давление, возможно придется подкорректировать.