Лечение провала при переключении и бульканья в воздухофильтре

Пшыш был у меня и до мытья ДЗ и КХХ. Есть и сейчас. Только он у меня покороче и не такой явный. На него я как-то вообще не стал обращать внимания, а вот пшик из бака немного беспокоит, хотя такое же у меня было и на пятерке и на десятке (ВАЗ).

не надо снимать подрамник. Две пластины металлические открутить и все. Тоже ПШЫШ это присутствует.

 

Вот это ценный совет. Надо посмотреть. Ну а если так, что мшает поменять этот фильтр. Вроде в мурзилке по ремонту для СТО есть инфа что этот фильтр надо менять

стоит он(адсорбер) прилично. Его нуно снять, разобрать, аккуратно собрать активированный уголь, промыть/продуть саму коробку и собрать все обратно. Вопрос в другом что мб сам клапан(что возле катушки) не работает, так его тож не сложно проверить. Кстати как вариант в баке не избыточное давление,а вакуум, тогда нада смотреть клапан в пробке.

P.S. Умные люди говорили мне сто TMAP не может сломаться, и даже уговорили меня снять заказ с exist.....

@MustDied, я его не менял а по опытуу Лексуса помыл мягкой кисточкой и уйатспиритом. Когда только его снял - мама мия - грязи .... После помывки вот она девственно чистая розовая спиралька

помыть я его помыл, но эффекта ноль. Там кондер показался и только.

Сегодня у нас дождь и вот они полезли косяки. В диапазоне 1500-3000 об. машина дергается, при вкл.кондее более выражено. ВВ часть явно. Но она новая. Сегодня попробую перекинуть старую, поиграться.

В диапазоне 1500-3000 об. машина дергается, при вкл.кондее более выражено. ВВ часть явно.

Ты прав, но странно как то. Проверь провода на пробои и их сопротивление.

Вот смотри что зеатоки пишут:

 

Высоковольтные провода.

 

И так относительно сопротивления ВВ проводов и работы катушки решил провести эксперимент.

На столе лежит тестер, комплект новых ВВ проводов и комплект проводов с пробегом 97 000 км.

Производим измерение сопротивления старых:

1-й - 6,56 кОм,

2-й - 4,65 кОм,

3-й - 3,65 кОм,

4-й - 2,65 кОм.

 

Теперь очередь новых проводов:

 

1-й - 8,67 кОм,

2-й - 4,67 кОм,

3-й - 4,65 кОм,

4-й - 4,67 кОм.

 

Погрешность тестера может быть 0,01 - 0,02 кОм.

Отсюда можно сделать вывод, что сопротивление проводов не складывают. Для нормальной работы катушки сопротивление ВВ провода должно быть не менее 4 кОм и не выше 10 кОм.

В случае сопротивления провода ниже 4 кОм, катушка просто не заряжается полностью, т.к. мозги машины контролируют мощность искры на свече, а при сопротивлении выше 10 кОм катушке просто не хватает мощности просто пробить воздушный зазор на свече.

 

Как старый электронщик позволю себе расставить точки.

Центральные жилы проводов изготовлены из углеволокна с сопротивлением приблизительно 10 ком на метр.

Это сопротивление ПАРАЗИТНОЕ, но необходимо для подавления радиопомех. Оно уменьшает добротность колебательного контура из индуктивности катушки и емкости свечи. Само зажигание будет даже лучше работать с нулевым сопротивлением.

Изоляция проводов достаточно надежна, и дохнут они не по причине ее пробоя. Наиболее часто пробой происходит по внутренней поверхности свечных колпаков. Он проявляется в виде дорожек. Этот пробой со временем переходит на изолятор свечи.

Такой пробой на колпаках устраним. На свечах ремонт невозможен.

Более того - поверхностный пробой можно предупредить. Перед установкой изолятор свечи и колпаки следует очистить от загрязнений. По хорошему - фарфор лучше не трогать руками.

 

Немного про катуху. Она запасает электромагнитную энергию в свой сердечник перед возникновением искры, иначе откуда ей там взяться.

Катушка подключается заранее и начинается процесс. В момент размыкания первичной обмотки вся энергия переходит во вторичную высокую часть.

Один нюанс. Конечно чем больше накоплено, тем оно лучше. Но есть такое понятие - НАСЫЩЕНИЕ сердечника. Все, дальше катуху надо срочно отключать, поскольку энергия питания не переходит в э\м поле а попросту начинает разогревать обмотку.

Вот для этого постоянно контролируется питающее напряжение, чтобы не убить катуху и дать ей оптимальный заряд.

 

сопротивление провода - паразитное. оно просчитано под пиковый ток иголок (помех) ВВ разряда. (чтоб схавать их и только их). сам ток горения разряда - намного меньше. да если просто прикинуть, что тут энергия-то не очень большая... а напруга - вообще 15-20кВ... то при данной энергии (или мощности, как удобнее для представления) разряда токи там мизерные и сопротивление провода можно вообще менять на порядки.

Спасибо, очень познавательная статья.

Вот для этого постоянно контролируется питающее напряжение

а вот это интересный факт, здесь может быть собака зарыта (мой случай).

Поиграюсь тестером сегодня.

 

 

 

Поигрался.

Что на старом, что на новом комплекте сопротивление 4го провода 2кОм. Заменил третьим. Заметил, так же на обоих комплектах:

1 - 8 кОм

2,3 - 4 кОм.

Померил сопротивление обмоток катушек старой и новой - 10 кОм обе.

Интересные результаты....

Изменено 18 октября, 2012 пользователем MustDied

Подкиньте идеи....

Новый провод 4 цилиндра прожил ровно 20 минут. Снова дерготня и тупизм. Снял, тестер в руки, 3 кОм. Заменил провод другим из старого комплекта, 5 кОм. Выкрутил свечи, на юбке черный нагар, электрод и изолятор как новые. Следов пробоя нет. Залез в бардачок, проверил все фишки PCM, никаких посторонних следов нет. закреплено все хорошо.

Сегодня еду в аэропорт проверим новый провод.

 

P.s. поджаты клапана? компрессия ровная. Датчик распредвала? Тестером померял сопротивление как на новом

Изменено 21 октября, 2012 пользователем MustDied

@MustDied, а может все таки что то с катухой - хотя ты ее менял

дык, абсолютно никакой разницы. в совпадения не верю что эта бракованная именно в том же месте. Да и сопротивление новой катушки соответствует старой. Старая имеет трещину в районе одной лапы длиной 1 см.

странно, но нашел не рабочий термос. на большом круге завис. Т движка 60 гр. Врятли тут загвоздка, но все же...в выходные меняю тремос посмотрим результат.

@MustDied, у тебя с нерабочим термосом идет недогрев движка со всеми вытекающими

вот такая мысль пральна, смущает что он сдох получается еще год назад а я этого не заметил.

@MustDied, лучше поздно чем никогда. Главное чтобы все получилось

Ребята подскажите, если на холодную плохо едет, при движении если нажать на газ обороты падают или дергается. При полном прогреве все нормально. Это симптомы неисправности чего ???

Это симптомы неисправности чего ???

Начинай с проверки ВВ части : провода свечи на предмет пробоя, катушку зажигания.

А также почитай темы "Возросли или скачут обороты ХХ", Моня дергается и подобные.

ПыСы. Если в окне поиск наберешь "Моня дергается" Плохо тянет/едет - в ответ получишь кучу ссылок на темы где это обсуждалось

лучше поздно чем никогда. Главное чтобы все получилось

ну что, можно я думаю наконец закрыть этот вопрос (только не говорите, что я еще вернусь, не хочется). Не много не понятно, как это было связано с проводом 4 цилиндра, но сейчас все хорошо, ни рывков, ни провалов. Гляну еще для успокоения датчик температуры.

Просто если хочется от 8-летней машины бодрости и прыткости, ей нужно обновить датчики: по смеси - лямбду, по воздуху - TMAP, заглянуть в ЕГР. Если она стояла (а у меня только в этом году пробег 35 тыс.) - это одно, а если пробег смотан, то насколько и что с ней не делали, из того что положено.

 

Подскажите.

Датчик по воздуху - ТМАР Речь идет вот про этот датчик? 1 439 900

Экзист предлагает вот этот аналог. 0 261 230 044 Кто нибудь ставил?

Подскажите.

Датчик по воздуху - ТМАР Речь идет вот про этот датчик? 1 439 900

Экзист предлагает вот этот аналог. 0 261 230 044 Кто нибудь ставил?

Да, это он. Ставил, не хуже оригинала.

очень интересная машина Форд.

При пробеге около 100 тыщ, менять надо похоже весь обвес движка.

Что бы машина нормально поехала и пропали провалы я сделал следующее.

Поменял;

1.Лямбду

2.TMAP

3. Свечи, провода.

4. ЕГР

5. Вварил новый КАТ от Соболя

Пока все это делал, заслонки во впускном коллекторе затарабанили, пришлось их менять.

Мля, ДЗ начала подклинивать в диапазоне 1000 -2500 об мин, невозможно было обороты двиг держать, помыл, бульки в воздухофильтре появились. Перестал двиг глохнуть при снятии фишки с КХХ. Заказал новую ДЗ.

 

Вот только после этих действий машина поперла, сейчас пробег 105.

Ну и еще конечно бензонасос поменял при пробеге 75. да гену примерно в это же время.

Термос этой зимой установил от ФМ 4. Поменял помпу, ремень и ролики.

А так... Машина хорошая

Если у кого есть вопросы, по запчастям, какие я использовал, пишите в личку, отвечу.

Изменено 23 февраля, 2013 пользователем Sergey22299

очень интересная машина Форд.

При пробеге около 100 тыщ, менять надо похоже весь обвес движка.

Что бы машина нормально поехала и пропали провалы я сделал следующее.

Поменял;

1.Лямбду

2.TMAP

3. Свечи, провода.

4. ЕГР

5. Вварил новый КАТ от Соболя

Пока все это делал, заслонки во впускном коллекторе затарабанили, пришлось их менять.

Мля, ДЗ начала подклинивать в диапазоне 1000 -2500 об мин, невозможно было обороты двиг держать, помыл, бульки в воздухофильтре появились. Перестал двиг глохнуть при снятии фишки с КХХ. Заказал новую ДЗ.

 

Вот только после этих действий машина поперла, сейчас пробег 105.

Ну и еще конечно бензонасос поменял при пробеге 75. да гену примерно в это же время.

Термос этой зимой установил от ФМ 4. Поменял помпу, ремень и ролики.

А так... Машина хорошая

Если у кого есть вопросы, по запчастям, какие я использовал, пишите в личку, отвечу.

Всё то что ты написал я тоже менял только на 200 тыс. акромя гены пока родной рулит. А так да машина хорошая

очень интересная машина Форд.

При пробеге около 100 тыщ, менять надо похоже весь обвес движка.

Что бы машина нормально поехала и пропали провалы я сделал следующее.

Поменял;

1.Лямбду

2.TMAP

3. Свечи, провода.

4. ЕГР

5. Вварил новый КАТ от Соболя

При пробеге 99000, менял бензонасос, при 200000 генератор, при 220000 катализатор, провода ВВ, термостат(хотя просился он на замену раньше), по движку более ничего(заслонки правда после 200000 "тарабанили")

При пробеге 99000, менял бензонасос, при 200000 генератор, при 220000 катализатор, провода ВВ, термостат(хотя просился он на замену раньше), по движку более ничего(заслонки правда после 200000 "тарабанили")

 

Мне меньше повезло, хотя пробег/пробегу рознь. Пред хоз только в городе ездил, точнее ездила.

Это наверное тоже повлияло.

А на счет датчиков, разговаривал я с электронщиком, он мне сказал, что через 5-7 лет характеристики уплывают и их надо менять. При этом ошибок ни каких не будет.

(заслонки правда после 200000 "тарабанили")

 

 

А вообще вам повезло.

Это из темы "Ремонт впускного коллектора"

При каком пробеге начинается "стрекотание" впускного коллектора?:

- По обобщенным данным стрекотать начинает в диапазоне 70-110 тыс/км., вместе с тем попадались экземпляры. которые не проявляли себя до 159 тыс/км., но это скорее исключение