Лечение провала при переключении и бульканья в воздухофильтре

да не забивайте себе голову с этим адсорбером

он не причём

...

провал есть даже если заткнуть приход от него в коллектор

а ещё проще откинуть разьём от клапана

..

система утилизации паров имеет сообщение с природой только через клапан в крышке заправочного бака

да и то одностороннее

в бак идёт а оттуда уже через систему в коллектор

назад из бака уже ничего выйти не может

...

к тому же в таблицах питания приход паров из системы EVAP не учитывается ))

информация от аналитка ФМК

слишком разное насыщение этих самых паров при значительных колебаниях наружной температуры , слишком малый диаметр трубки EVAP относительно общего обьёма впускного коллектора и т.д.

система ЕВАП относится строго к общей системе утилизации (утилизация паров , утилизация выхлопа)

и математически с системой питания нигде не пресекается

провал есть даже если заткнуть приход от него в коллектор

а ещё проще откинуть разьём от клапана

Для чистоты эксперимента нужно именно заткнуть канал, а не разъём снимать. Сейчас Андерс отэкспериментируется с пристрастием и расскажет, есть ли какие результаты. Даже если провалы и даблстарты живут по отдельности, если хотя бы одного причина найдена, уже хорошо. А то столько лет уже прошло, как выпускалась модель, а так однозначно и непонятно, в чём причина того или другого. Аналитикам от ФМК веры уже нет, им лишь бы от гарантии отмазываться.

Вроде бы всё перелопатили здесь на форуме, но ответа однозначного так и не было. Вот и полезло в голову подумать об этой системе, которую как раз все и отбрасывают в сторону как возможную причину за малозначительностью её влияния на смесь.

дык затыкал я уже

Не буду спорить. НОООО! Я писал уже про три машины, которые стояли у меня во дворе. Одна без провала, а две с провалом. Всем трём только исполнилось три года от даты производства. Все знали только хорошее масло и отличный бензин. Вова, я менял все лямбды местами!!!! Включая и ожидание адаптации тоже. Вся эта хрень заметна даже при отрубленной лямбде после долгого отключения аккумулятора. Перекидывание лямбд НИКАКОГО эффекта не имело. Строго на одной машине не было провала!!!!! Эта теория ложится сюда как будто оно и родилось в этом прокрустовом ложе!

Всем здравствуйте!

Позволю себе высказаться по, как выяснилось, продолжающейся проблеме.

Я до прошедшей весны не знал, что такое даблстарт. Провалы ХХ при сбросе газа, особенно при включённом кондиционере, были. Примерно до 500 об/мин.

Зная, что Форд - оно, поскольку имею счасте эксплуатировать машины этой марки с 1998 года, не сильно обращал на это внимание (тем не менее следующая машина будет тоже Форд. сам не знаю почему. мазохизмом попахивает).

Зимой машина стояла в гараже. По весне при любых забортных температурах (+5 - +20) утром при запуске даблстарт был обязательно. Через пару недель сам стал делать так: завожу, как схватило - глушу, снова завожу, далее проблем нет. Провал ХХ небольшой есть.

Но тут стала заедать дроссельная заслонка (в закрытом положении). Промыл, сильно лучше не стало. Тогда вывернул упорный винт и завернул болт под ключ на "8". Завернул болт так, чтобы заслонка не заедала. Далее (не знаю почему именно так) на работающем прогретом моторе при СНЯТОМ разъёме клапана ХХ этим самым болтом выставляю обороты ХХ равными 500 об/мин. Надеваю разъём - слышно свист через клапан ХХ (такой же свист раздавался, когда ещё был даблстарт и двигатель глох после первого запуска). Обороты ХХ нормальные. При сбросе газа обороты падают может чуть-чуть медленнее, чем раньше.

Но теперь нет ни даблстарта, ни провалов ХХ. Есть только небольшое однократное падение прогревочных оборотов с 1200 до 1100.

На прошлой неделе сбрасывал топливную коррекцию (из-за газового оборудования не совсем правильно настроенного). После первого запуска обороты ХХ были выше обычного, но после набранной коррекции пришли в норму.

Теперь по Anders`у:

нормальный запуск мотора при повышенном давлении в топливной магистрали ИМХО говорит о том, что смесь из бедной стала нормальной. Почему она бедная? Или подсос неконтролируемого воздуха, или неправильная обработка датчиков. Поскольку проблема (болты массы) была найдена (как я думал), я эту тему форума читать перестал.

Раз теперь всё вернулось обратно - датчики не при чём.

Явно проблема с неправильной смесью.

Поскольку у меня теперь Сканматик нормальный есть - надо продолжить экперименты.

Мне лично интересны следующее: как меняется время открытия форсунок в момент, когда двигатель глохнет после первого запуска на холодную? Как меняется напряжение на клапане ХХ в этом же случае?

ANDERS! Давай на следующей неделе вечером попробуем сканером посмотреть.

Олег.

ЗЫ. По лямбде. Программа настройки газового оборудования у меня при запуске холодного двигателя показывает напряжение на лямбде 0,5 вольт, т.е. середину диапазона. Секунд через 40 напряжение начинает уменьшаться до нуля, после чего начинает меняться. Так было и на предыдущем Мондео 2.

Кто читал мои посты - знает в чем проблемма. Для нечитавших повторюсь: Провал на холодную, практически невозможно тронуться с места без неоднократной перегазовки и поджига сцепы, клевок при переключении передач и бульканье в воздухофильтре. Пробывал менять все, что можно, за искл. катушки зажигания и КХХ. Даже удалил заслонки из впускного коллектора - результат нулевой.

 

В среду был у Майкла (РЕСПЕКТИЩЕ ему огромное). Просмотрели на компе показатели по топливоподаче и смесеобразованию. Приговор - дохлая лямбда (работает, но выдает какую-то чушь), клапан холостого хода не открывается более 40% - тоже замена.

 

Лямбду поменяли (вроде стала больше жрать бенза, хотя поезжу посмотрю)- стала лучше трогаться с места, но провальчик/клевок остался. Перед заказом КХХ решил его промыть, почистить и посмотреть как он работает. Снял, попробывал подключить 2 провода напрямую к аккуму. Тарелочка полностью открывается. При обесточивании полностью закрывается, без заеданий. Майкл говорил, что КХХ - это шаговый двигатель, хотя мне это не совсем понятно, чаговый двиг должен иметь несколько обмоток по кол-ву шагов/положений(если не прав -поправьте). В нашем случае обмотка только одна - следовательно это обычный соленоид-электромагнит.

Приятель притащил КХХ от Ауди - тоже двухпроводный. принцип тот же, НО!!!! в закрытом положении существует компенсационная щель небольшого сечения - видимо для плавности переходного режима.

Начал искать что-то подобное у нас. Если присмотреться на рабочей тарелке клапана есть ряд отверстий, но они не продуваются при полностью закрытом клапане (может залегли, а может и не должны продуваться). При более детальном изучении нашел регулировочный винтпод шестигранник, который расположен в торце клапана рядом с электроразъемом. Он надежно спрятан под резиновый герметик. Под винтом - возвратная пружинка, регулирующая момент прилегания/открывания клапана. Герметик легко удаляется ногтем/отверткой. Принцип заводской настройки, видимо, такой: подвести тарелку клапана к седлу и слегка поджать. Но с течением времени то ли тарелка с седлом срабатывается, то ли нагаром се обрастает - короче регулировка нарушается.

Ставим клапан на машину. Заводим. Слышим на прогретую отчетливое бульканье в воздухофильтре. Начинаем потихоньку крутить винт против часовой стрелки, отпуская пружину и добиваясь пропадания бульканья. У меня хватило 1/4 оборота. Усе!

Ощущения - клевок пропал Ура!!! YES!!!

При резком добавлении газа нет удара по трансмиссии - все плавненько!

Правда провальчик на холодную есть, но только при перегазовке, при трогании он не ощущается, впервые выехал из гаража, тронувшись на 1500 оборотов!

Фотки винта могу выложить чуть позже. Все сделанное сугубо ИМХО. За поломки, связанные с разрегулировкой чего-либо ответственности НЕ НЕСУ!!! Мне помогло - езжу сегодня как человек без провала и бульканья. Завелся без дабла даже без заслонок в коллекторе (может просто повезло). Понаблюдаю.

Еще раз респект Майклу. Действительно, мегаспец и механик от Бога! Молодец!

Всем доброго время суток! А сколько у вас было полных оборотов для полного разъединения резбовых соединений? Я просто его сегодня покрутил, теперь без всяких провалов при переключении и бульканья на холостых, но на 80км/ч на 4й передаче теперь 4000оборотов. Или это так и должно быть?

Всем доброго время суток! А сколько у вас было полных оборотов для полного разъединения резбовых соединений? Я просто его сегодня покрутил, теперь без всяких провалов при переключении и бульканья на холостых, но на 80км/ч на 4й передаче теперь 4000оборотов. Или это так и должно быть?

Это никак не может зависить одно от другого. Ни теоретически , ни практически. Особенно на механической коробке.

Это никак не может зависить одно от другого. Ни теоретически , ни практически. Особенно на механической коробке.

А из за чего тогда такое может быть?

А из за чего тогда такое может быть?

Какое такое? У вас в подписи МКПП. То есть колёса при отпущенном сцеплении (если конечно оно не пробуксовывает) жёстко связаны с коленвалом двигателя. И соотношение скорости автомобиля на определённой передаче при условии непробкусовки сцепления с количеством оборотов коленвала в минуту- вещь постоянная и неизменная, определяется передаточным числом данной передачи и передаточным числом главной передачи. То есть у вас либо пробуксовывает сцепление, чего трудно не заметить, либо тахометр не то показывает, что вообще невероятно. Поэтому считаю ваш вопрос в высшей мере странным, да ещё и не соответствующим обсуждаемой теме.

Поскольку сейчас уже без машины, то на двухлитровом насколько помнится на 80 км\ч на пятой обороты около 2000, про четвёртую не помню уже.

Привет, друзья!

Скажу сразу - чуда не произошло Заглушил трубку в пятницу вечером, открыл пробку бака.

В субботу утром завелась опять с колбасней. Далее выяснилось, что трогаться стало невозможно - только с 2000об/мин, иначе дергается жутко. В субботу вечером подцепил трубку на место.

Сегодня смотрел коррекции в момент заводки на холодную и колбасни. Херь какая-то Моментальная в норме - как всегда болтается в районе 3,12%. А вот Накопленная в момент "дррр" уходит в МИНУС 10%. При этом при открытой двери офигенно воняет несгоревшим бензом. Вот это вообще не укладывается у меня в голове - лямбда еще не подключена (я это вижу). Так что тогда меняет Накопленную??? Причем меняет так же быстро, как при работающей лямбде???

Еще одно предположение - сигнал ДД в момент "дррр"задвигает в позднее и без того позднее зажигание. И эта коррекция накапливается в мозгах. машина постепенно "тупеет".

И еще одно. Сейчас на прогретом двиге при наборе оборотов машина тупит до 3500-4000об, далее подрывается и крутит как самолет до самой отсечки. На любой передаче. ИМХО - не бензонасос точно. А вот УОЗ может быть, ведь чем больше обороты, тем раньше мозги ставят зажигание, и где то оно начинает совпадать.

Либо опять помирает лямбда - как ей не помереть, с таким переливом сгорание топлива происходит "на ней", двигло просто не переваривает такое кол-во горючки.

Тогда совсем не укладывается в логику тот факт, что если завести машину и дать "по поршням" не дожидаясь падения прогревочных оборотов - двиг раскручивается без "тупняка". Потом то ли лямбда подрубается, то ли еще что...

С одной стороны перелив, с другой недолив, хрень какая-то

Какие у кого мысли?

 

ANDERS! Давай на следующей неделе вечером попробуем сканером посмотреть.

 

Олег.

Олег, привет!

Вечером мы ничего не увидим, если только посмотреть на разгонных режимах. Вот утром бы глянуть, в момент колбасни, на холодную.

Вот бы взять да осциллом с памятью глянуть фактическое время открытия форсунок у тебя при запуске. Просто тупо напряжение на катушках замерить и посмотреть на график. И каждый "впрыск" при каждом обороте мотора отдельно разглядеть.

Кстати тут с Олегом:

1. Померяли осциллом и сравнили импульсы открытия форсунок на обеих машинах - все абсолютно одинаково.

меряли как? просто на нормально работающем, прогретом моторе, т.е без запоминания сигналов?

Датчик давления потом вкрутить вместо свечки и тоже при запуске посмотреть на рисунок. Если подсос воздуха есть - должно быть видно.

Для сравнения у себя графики мог бы снять, выложить.

По крайней мере есть вероятность что прояснится из-за чего в итоге колбасня. А потом уж искать первоисточник проблем. Может вообще(тьфу три раза) мозги глючат, или в памяти проги сбой какой - можно искать до бесконечности.

Жаль что версия Работяги с глючным клапаном не помогла

Вот бы взять да осциллом с памятью глянуть фактическое время открытия форсунок у тебя при запуске. Просто тупо напряжение на катушках замерить и посмотреть на график. И каждый "впрыск" при каждом обороте мотора отдельно разглядеть.

Кстати тут с Олегом:

 

меряли как? просто на нормально работающем, прогретом моторе, т.е без запоминания сигналов?

Датчик давления потом вкрутить вместо свечки и тоже при запуске посмотреть на рисунок. Если подсос воздуха есть - должно быть видно.

Для сравнения у себя графики мог бы снять, выложить.

По крайней мере есть вероятность что прояснится из-за чего в итоге колбасня. А потом уж искать первоисточник проблем. Может вообще(тьфу три раза) мозги глючат, или в памяти проги сбой какой - можно искать до бесконечности.

Жаль что версия Работяги с глючным клапаном не помогла

Меряли в момент провала на холостом. Визуально по осцилограмме длительность открытия форсунок у нас одинаковая была. Но у него провала нет, а у меня есть.

Думаю, что во время чистки клапанов, зачистки болтов и прочих действий, пока машина почти месяц стояла с отключенным аккумом, я сбросил какую-то таинственную (третью) коррекцию. Может быть ту, что учитывает износ двига и прочую хрень. Но теперь она постепенно набирается, по мере поступления "дррр" с ДД при трогании и заводке. Позднит и без того позднее зажигание, с каждым разом все больше.

Позднит и без того позднее зажигание, с каждым разом все больше.

Тоже даже двух канальным осциллом легко определяется угол. Опережения ВВ сигнала по времени относительно пика давления в момент сжатия видно изумительно.

Кстати сканматик угол показывает?

Кстати сканматик угол показывает?

Да, конечно. Только я уже не помню, сколько было без провала. Сейчас УОЗ 0* в момент заводки по-моему... При повышении оборотов растет.

Сейчас я созванивался с оффициалами. Сам манагер ездит на Моне3 с такой же бякой и уже забил на это. Рассказал мне мои симптомы Но и сказал интересную инфу - есть накопление настроек CAM. И оно частенько слетает при заводке машины от полностью разряженной АКБ. А я это делал, как раз перед первым появлением провала - заводил машинку по весне когда АКБ сел в ноль. Ведь тогда весной все и началось...

Кто в теме, просветите по поводу САМ, плиз...

да блин, пока единственный действенный способ лечения провала и тупения - это сброс компа )))

Кстати как объясняется тот факи что после длительной езды 4-5 часов по трассе с хорошей скоростью, от 150 и выше, машинка лучше едет по городу некоторое время, тоже накапливается коррекция ?

да блин, пока единственный действенный способ лечения провала и тупения - это сброс компа )))

 

Кстати как объясняется тот факи что после длительной езды 4-5 часов по трассе с хорошей скоростью, от 150 и выше, машинка лучше едет по городу некоторое время, тоже накапливается коррекция ?

Я чего думаю... Если эта злосчастная коррекция накапливается по ДД, то может отключив ДД мозги перестанут получать сигнал "дррр" и коррекция пойдет в обратную сторону, начнет ставить раньше УОЗ? Только довольно долго ездить придется... Тыщи 4, как в моем случае.

Хм.. Кроме УОЗ думать больше не о чем нам осталось.

Подумалось ещё, что хлопок во впуск возможен как раз при позднем зажигании от холостой искры, когда впрыск пошёл уже и впускной клапан приоткрылся. Эта особенность нашей системы зажигания и может выдать припоздавшую искру. Кстати, я как-то довольно долго катался с отключенным датчиком детонации на "провальной " машине. Был удивлён полным отсутствием каких либо звуков наличия детонации даже в нагруженных режимах. Клемму правда не помню уже, сбрасывал или нет перед этим.

Кто бы знал, как у меня руки чесались прицепить к Мондео тазиковскую систему управления. Тот бы ещё самолёт получился, и провалов бы точно не было.

Кстати, я как-то довольно долго катался с отключенным датчиком детонации на "провальной " машине. Был удивлён полным отсутствием каких либо звуков наличия детонации даже в нагруженных режимах. Клемму правда не помню уже, сбрасывал или нет перед этим.

 

они есть

ты их просто не слышишь на двигателе с рег. шайбами и такими зазорами

проедь вдоль забора бетонного ))

...

кроме того на 92-м при запуксе заслонка хлопает и стучать на холодном двигле как чебурашка

Хм.. Кроме УОЗ думать больше не о чем нам осталось.

Подумалось ещё, что хлопок во впуск возможен как раз при позднем зажигании от холостой искры, когда впрыск пошёл уже и впускной клапан приоткрылся. Эта особенность нашей системы зажигания и может выдать припоздавшую искру. Кстати, я как-то довольно долго катался с отключенным датчиком детонации на "провальной " машине. Был удивлён полным отсутствием каких либо звуков наличия детонации даже в нагруженных режимах. Клемму правда не помню уже, сбрасывал или нет перед этим.

Кто бы знал, как у меня руки чесались прицепить к Мондео тазиковскую систему управления. Тот бы ещё самолёт получился, и провалов бы точно не было.

У меня детонация есть. НО! Если езды на газе переключиться на бензин. Звенит ого-го. Но через секунд 30 перестаёт.

Осциллографом смотрели в прошлом году длительность импульса на топливной форсунке на моей и Anders`а машинах. Пробовали в непрерывной развёрткой и с запуском по фронту импульса.

Светили стробоскопом, работающим от искры на свече,на шкив коленвала, на котором нарисовали метки для удобства. Субъективно было одинаково.

По поводу этой самой хитрой коррекции: если она хранится в мозгах, то мы и мозги же переставляли местами! С Андреевыми мозгами у меня всё отлично работало. Если коррекция и существует, то она хранится где-то ещё.

Люди добрые, подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать КХХ, чтобы ехала нормально и бензин вёдрами не жрала?

Люди добрые, подскажите пожалуйста как правильно отрегулировать КХХ, чтобы ехала нормально и бензин вёдрами не жрала?

а причём тут КХХ ?

верни всё назад

он в движении не участвует

...

у тебя первая лямбда приказывает движку жрать от пуза

Вот и я стал обладателем этой заразной болезни.Предыстория такова.Полез менять подшипник в электродвигателе вентилятора системы охлаждения.Всё получилось нормально.Заодно решил промыть клапан ХХ и дроссельную заслонку.После сборки(машина в процессе подостыла, но не совсем охладилась ибо жарко у нас +35 очков) вентилятор порадовал тихой работой ,а вот остальное......Сначала вроде завелась нормально ,тихо.Потом проверил работу вентилятора включением кондея и после выключения вентилятора забулькало(всё это происходило на стоящей машине .Потом заметил следущее (после ходовых испытаний)при выключении передачи обороты падали до 1200 ,некоторая пауза,затем обороты падают до 780 или около того.Проехал пару кругов по гаражу на первой-второй вроде едет нормально,провалов нет.Но булькает ,а холостые стали более плавно снижаться.Клемму пока сбрасывать не стал,попробую завтра на холодной прокатиться и оценить что изменится.

Может быть я где-то что-то не домыл?Или собрал может криво?Кто что посоветует в сложившейся ситуации?

Извиняюсь за много букв.Старался подробнее описать процесс.

а не заменить ли нам прокладки на дросселе и КХХ ребята? а?

дело ведь не в промывке

чего с ней станется , с заслонкой

подозреваю что дело в установке старых прокладок заслонки и клапана

...

кто нить рискнёт проверить?

а не заменить ли нам прокладки на дросселе и КХХ ребята? а?

дело ведь не в промывке

чего с ней станется , с заслонкой

подозреваю что дело в установке старых прокладок заслонки и клапана

...

кто нить рискнёт проверить?

Я пожалуй воздержусь!

Вот и я стал обладателем этой заразной болезни.Предыстория такова.Полез менять подшипник в электродвигателе вентилятора системы охлаждения.Всё получилось нормально.Заодно решил промыть клапан ХХ и дроссельную заслонку.После сборки(машина в процессе подостыла, но не совсем охладилась ибо жарко у нас +35 очков) вентилятор порадовал тихой работой ,а вот остальное......Сначала вроде завелась нормально ,тихо.Потом проверил работу вентилятора включением кондея и после выключения вентилятора забулькало(всё это происходило на стоящей машине .Потом заметил следущее (после ходовых испытаний)при выключении передачи обороты падали до 1200 ,некоторая пауза,затем обороты падают до 780 или около того.Проехал пару кругов по гаражу на первой-второй вроде едет нормально,провалов нет.Но булькает ,а  холостые стали более плавно снижаться.Клемму пока сбрасывать не стал,попробую завтра на холодной прокатиться и оценить что изменится.

Может быть я где-то что-то не домыл?Или собрал может криво?Кто что посоветует в сложившейся ситуации?

Извиняюсь за много букв.Старался подробнее описать процесс.

сбрось клемы с АКБ. Само пройдёт.