2.0 DuraTec Двигатель

Сегодня был у диллера. Сказал про тарахтение. Слушали они его короче при разных условиях. Ничего не услышали. Сказали в норме. А для меня тарахтит. Как капот открываешь - так вообще трели раздаются. По-моему это не есть нормал.

Пару дней назад скачал брошюрку но новой моньке. там кроме новых двигателей "Екобуст" указан и 2,0 "Дюратек". Но теперь он ЕВРО-5 !!!???

Дюратек 2,3 остался ЕВРО-4

Опечатка?

Или действительно его изменили? Каким образом, инетерсно, подправили прошивку мозгов или внесли конструктивные изменения? Может есть у кого чего почитать по этому поводу?

Пару дней назад скачал брошюрку но новой моньке. там кроме новых двигателей "Екобуст" указан и 2,0 "Дюратек". Но теперь он ЕВРО-5 !!!???

Дюратек 2,3 остался ЕВРО-4

Опечатка?

Или действительно его изменили? Каким образом, инетерсно, подправили прошивку мозгов или внесли конструктивные изменения? Может есть у кого чего почитать по этому поводу?

Даже если это итак, не советовал бы расстраиваться. Евро 5 означает еще большую задушенность и еще меньшую динамику. Кому стоит грустить, так это обладателям таких движков

С наступающим, собратья-мондоводы)

Из-за того, что в моем городе нет ОД, пришлось менять моторное масло в самой более менее приемлимой СТОшке(не совсем дядя Вася), где с mondeo iv имели дело весьма редко.

В итоге залили 5.5л 5w40 в мой 2.0 Duratec MT , после чего осмотрев щуп, я обнаружил, что масла намного больше верхней(max) риски. Опасно ли это для здоровья двигателя? Имеет ли смысл слить до нужного уровня?

С наступающим, собратья-мондоводы)

Из-за того, что в моем городе нет ОД, пришлось менять моторное масло в самой более менее приемлимой СТОшке(не совсем дядя Вася), где с mondeo iv имели дело весьма редко.

В итоге залили 5.5л 5w40 в мой 2.0 Duratec MT , после чего осмотрев щуп, я обнаружил, что масла намного больше верхней(max) риски. Опасно ли это для здоровья двигателя? Имеет ли смысл слить до нужного уровня?

Учитывая то, что в двигатель положено заливать 4,3 л, думаю имеет смысл слить до нужного уровня.

@janit, Могут начать сопатиться сальники и прокладки, первые вообще может выдавить.

5,5 литра, это что же две баклашки покупал? Formula фасуется по пять литров.

Хотелось бы заметить, что вообще сколько масла на щупе понять тяжело, а особенно новое.

@janit, Могут начать сопатиться сальники и прокладки, первые вообще может выдавить.

5,5 литра, это что же две баклашки покупал? Formula фасуется по пять литров.

Хотелось бы заметить, что вообще сколько масла на щупе понять тяжело, а особенно новое.

Думал, думал и все таки слил 1л. В СТО, где я менял масло, льют компрессором из бочки, т.е. без баклажек.

Сегодня начал немного ругаться с ними и оказалось, что в их каталоге нет моего 2.0л двигателя.

Оказывается они взяли цифру 5.5л от двигателя 2.5л V6... Вот такие у нас СТО в городе

Приветствую всех.

Начну по порядку.

Двигатель по теме 2.0 МКПП

Пробег 19363 км.

Машину на праздники поставил в гараж.

Сегодня ковырялся и залез чото под капот, и начал осматривать.

И что же я увидел

1. Антифриза меньше минимума.

Подтеки обнаружил в 2х местах.

Это возле захода в салон.

И тройник к которому подключен расширительный бачек. Еще прошу обратить внимание на датчик в верхнем левом углу (синий кусочек). Он тоже сырой. Подозреваю это кондЮк.

2. Суда по всему, это ГУР. Так как в бачкЕ видна белая штучка внутри, посередине. И жидкости наверное меньше половины.

3. Масло в двигателе на отметке минимум! Менял 6300 км назад. Проверяю 1-2 раза в месяц. Ушло? Съел? Подтеков не обнаружил. Надо Защиту снять посмотреть.

Езжу на автомобиле уже 1 год и 8 месяцев. Условия эксплуатации "на севере".

За все время не проверял и не доливал ни одной жидкости! Масло менял 1 раз.

Это нормально и что делать? Помогите советом.

TigeriuS

Я тоже на Севере.

Шланги не сильно мокрые(или на фотках так) , посмотри еще помпу с неё наверняка бежит, бежит вдоль блока двигателя и если не присматриваться то не видно. У меня после -40 морозов побежала (жду по гарантии)

По гуру тоже стали сапливить после -40, тоже жду по гарантии. Еще объяснили что может в любой момент их сорвать и нужно не ездить

у меня пробег 40.

TigeriuS, катаюсь на машине год и 9 месяцев

По поводу протечек в любой ситсеме - случай гарантийный, поэтому прокатитесь до дилера - пусть мозг напрягает...

PS. буквально месяц назад обнаружил, что в бачке ГУРа стало меньше масла. Осмотр выявил и причину - поддекание в области соединения шланка с рулевой рейкой. "неофициальный запрос к официалу" сразу же дал кучу TSB с рекомендациями заменить резиновую прокладку в этом соединении - оказывается она не той конструкции, надо поставить увеличенную.

Однако официальное обращение... дословно: "Течь не нашли, масло в ГУР налили"... И нифига не делали.

Может оно и к лучшему. что эти .... не полезли своими руками в систему. А прокладку поменять и самому не проблема, да и долить 50-70 мл масла раз в два года тоже не в лом.

Сегодня надеюсь попасть в гараж масло поменять. Сниму защиту и буду делать более тщательный осмотр. Что интересно, ГУР течет не подающая магистраль а обратка. Тоже подумал что обойдется сменой прокладки.

Попал на полную замену ДВС на пробеге 25500 км машине 1.5 года

а дело было так

1) Морозы в москве стояли начал слышаться стук в подвеске справа.. приехал написал заменили подшибники справа уехал радостный ( заменили по гарантии )

2) Продолжают стоять морозы -) -20 гдето Слышу тоже самое только уже с лева.. и тут неожданно загораеться датчик масла.. уровень мелкий.. Долил Поехал к сервисменам записался в принцыпе на Стук с лева но и про лампочку потребовал добавить и проверить =)

3) заменили опорные подшибники слева -) * по гарантии *

4) нашли трещины корпуса масляного фильтра и из-за него было недостаток подачи масла в двс как итог корпус заменили был признан бракованым на заводе ( по гарантии бесплатно )

5) двигатель полезли смотреть поддон там как мне обьяснили нашли меалическую стружку полезли смотреть в двигатель..а там... -) в общем фотографии и в ФМК ( теперь жду в течении 40 дней замену движка по гарантии )

ОТсюда вывод както мне Мондео разонравился =)

Мне вообще кажется ДюраТек не удачным движком.Все эти мини зазоры. Проблемы с маховиком.Проблемы с навесным оборудованием. Проблемы с оборотами.

Причем это все мне удалось пережить. Надеюсь с экобустами будет ситуация получше. Забыл еще добавить проблему с катализатором.

Ну всё теперь закидают помидорами....

Не знаю, в эту ветку писать, или в прогрев двигателя, или вообще в конверс...

Вопрос касается индикатора температуры на панели приборов. Сразу после покупки авто обратил внимание, что по приборам двигатель прогревается намного быстрее, чем в предыдущих авто. Потом обратил внимание, что у стрелки температуры по-сути только 3 положения: крайнее левое (холодный двигатель), чуть правее и ровно посередине. Причем переход, насколько я успел заметить, происходит достаточно быстро, практически скачком. Сегодня проехался в конверсом в тестовом режиме, engine temp показывает наверно реальную температуру, она постепенно, по градусу, поднималась; gauge temp (кажется так писалось) менялся скачками как и стрелка; причем стрелка стала по-середине, когда двигатель был всего-то 40 градусов, т.е. он еще не дошел до рабочей температуры. Да, в режиме теста стрелок (gauge test кажется) стрелка температуры движется плавно, т.е. механическая часть самого индикатора вроде в порядке.

Теперь вопросы:

1. Это нормальное для мони поведение стрелки температуры?

2. Откуда берутся данные для стрелки температуры? На одной из прошлых авто для стрелки был отдельный датчик, а тут как?

3. В случае перегрева стрелка тоже будет скачком перескакивать в красную зону, и вобще, можно ли ей доверять?

...Вопрос касается индикатора температуры на панели приборов...

Дело уже обсуждалось, надо поискать на этом форуме.

В кратце: датчик температуры у нас вирутальный, т.е. он не показывает реальную температуру, показывает только занчения: "холодно", "можно ехать", "перегрев". Сделано из соображнений экологии, чтобы по полчаса люди не грели двигатель. Читал , что можно прибор перепргораммировать, чтобы он показывал реальную температуру. А по умолчанию реальные показания темературы только в тестовом режиме.

Да и самое главное, при перегреве двигателя никакой звуковой (типа зуммера) и световой сигнализации НЕТ - так что поглядывайте на стрелочку.

Понятно, спасибо.

У меня проблема с одним из клапанов впускного коллектора, горит ЧЕК (ошибка Р2008). Как следствие плохая тяга, тупой разгон. Пробовал менять на б/у с Фокуса, проездил 2 недели, летала как самолет, вдруг загорелся ЧЕК снова, тяга упала и настроение тоже. Клапана проверял на блоке питания - мой один реально дохлый, потребления нет вообще, сопротивление больше чем на других, оба других потребляют одинаково. По гарантии поменять не могу, дилер обанкротился, ждем нового. Стоимость 2х клапанов около 3000р, стоит ли заказывать за свой счет и точно ли в них дело?

Есть еще один нюанс: стоит обманка катализатора, установлена больше года назад, 2 мес назад ее обновлял, т.к. скисли контакты резистора (обрыв). При замене заменили электролитический конденсанор на керамический оба 1мФ. Ошибка клапанов загорелась почти сразу после ремонта обманки. Может ли быть это связано друг с другом?

Найди мой пост осенний там я писал про то что я сделал. В кратце я заглушил одну из трубок и езжу прекрасно уже полгода. у меня нерабочий дальний дросель если лицом к машине стоять.

Спасибо за совет, у меня как раз дальний и умер. Сообщения в профиле найти не мог, может почистили. Обрисуй вкратце какую трубку заткнуть и какой принцип работы клапана, ведь одна трубка "дышит" воздухом.

Я это все делал подключенный к диагностике, потому что могла выскочить ошибка Р2004, но она не выскочила. Попробуй сделать сам должно получиться. У меня проблем не возникло. Езжу с сентября, доволен полностью. Мощи прибавилось.

А теперь по сути:

Трубку № 1 вытаскиваешь и закручиваешь туда саморез по диаметру подбери.

Трубку № 2 вытаскиваешь и оставляешь свободной.

все трубки примотай на хомут пластиковый, чтобы не болтались.

Все!!!

В пятницу опробую, спасибо! Правда неудержался и вчера заказал клапана, поезжу на переделке пока не придут.

Я бы тебе не рекомендовал ставить новый дросель. Вот поезди без него и потом с ним и поймешь разницу. Даже по дабл-стартам. Я Деньги лучше на что-то полезное пустить.

Приветствую всех.

Начну по порядку.

Двигатель по теме 2.0 МКПП

Пробег 19363 км.

Машину на праздники поставил в гараж.

Сегодня ковырялся и залез чото под капот, и начал осматривать.

 

И что же я увидел

 

1. Антифриза меньше минимума.

 

Подтеки обнаружил в 2х местах.

Это возле захода в салон.

 

 

И тройник к которому подключен расширительный бачек. Еще прошу обратить внимание на датчик в верхнем левом углу (синий кусочек). Он тоже сырой. Подозреваю это кондЮк.

 

2. Суда по всему, это ГУР. Так как в бачкЕ видна белая штучка внутри, посередине. И жидкости наверное меньше половины.

 

3. Масло в двигателе на отметке минимум! Менял 6300 км назад. Проверяю 1-2 раза в месяц. Ушло? Съел? Подтеков не обнаружил. Надо Защиту снять посмотреть.

 

Езжу на автомобиле уже 1 год и 8 месяцев. Условия эксплуатации "на севере".

За все время не проверял и не доливал ни одной жидкости! Масло менял 1 раз.

Это нормально и что делать? Помогите советом.

1. Если на гаранти к дилеру, пусть уплотняют, если гарантии нет надо уплотнить хомутами, залить до нормы.

2.Тож самое что п1 на замену шланга, при условии что уровеь жидкости снизился...

3. Масло долить и наблюдать...Какое льешь?

Я бы тебе не рекомендовал ставить новый дросель. Вот поезди без него и потом с ним и поймешь разницу. Даже по дабл-стартам. Я Деньги лучше на что-то полезное пустить.

Дабл-старты лечатся периодической заливкой в полный бак бензина топливной присадкой для очистки топливной системы...

На наш движок есть свежие прошивки. последняя была в августе 2010 года. Что именно там исправляли неизвестно, но тем не менее...

Дилеры всегда неохотно обновляют прошивку модулей, действует правило "если клиент не жалуется, то не надо и лезть". А жалоб особых на 2,0 не было. Поэтому думаю, что у большинства владельцев мондео-4 2007-2009 года прошивки PCM (модуля управления силовым агрегатом) устарели.

Я себе записал последнюю прошивку 6G91-12K532-CJ и проехал более тысячи километров. Ощущения положительные и достаточно заметные - на малых оборотах (ниже 2000) пропала "нервозность" двигателя. Исчез заметный подхват после 2000-2500 об/мин. теперь ровная тяга начиная с холостых. Раньше я не мог себе позволить ездить на 5-ой передаче при скорости ниже 80-90, теперь хоть от 60. и по ямам можно ползать на второй. Т.е. реально улучшилась работа двигателя на малых оборотах. Кроме этого после перепрошивки - перестал включаться обогрев стекол. При любой температуре.

Это мои субъективные данные.

Если кому-то прошивали ПСМ после августа 2010 года - прошу отписаться о своих ощущениях.

А вообще владельцам дюратеков 2,0 выпуска до августа 2010 года рекомендую озадачится обновлением прошивки, прошивки 07-09 года морально устарели, после выпуска наших машин ФМК выпустило 3-5 обновлений. В любом случае обновление должно быть лучше и создается оно с учетом жалоб и пожеланий пользователей.