Система EGR

1 но, 1 родной заклинил,на разборке взял бу, вроде работал но и он после 100 км встал, а старый от любопытства разобрал)))

Соленойд я так понимаю и есть  пластмассовая фигня  с шток-червяком,так? Я пробовал плоскогубцами  этот шток шевелить, потом опять завел он задрыгался, но на какие надо сделать обороты что бы сильно шток вышел из корпуса и как туда залить? там своя смазка, белого цвета липкая, с магнитом, не замкнет ли от масла та? Про масла это тот способ который для реанимации? Просто страниц 40 штук,  повешусь всё читать.

Ничего не замкнет, но помогает это далеко не всегда. Соленоид работает с большим нагревом (через клапан газы горячие идут) видимо от этого клинит. Я покупал новый клапан

а его возможно купить новым отдельно без самого клапана? или лучше вместе с клапаном купить?

Так а с не рабочим пройти тех осмотр возможно? Можно ли его выставить в постоянно открытом виде? Говорили от этого сильно мощнность упадет,но мощность сама по себе нам и не нужна в принципи. Главное погазовать при проверке.

а его возможно купить новым отдельно без самого клапана? или лучше вместе с клапаном купить?

Так а с не рабочим пройти тех осмотр возможно? Можно ли его выставить в постоянно открытом виде? Говорили от этого сильно мощнность упадет,но мощность сама по себе нам и не нужна в принципи. Главное погазовать при проверке.

отдельно электрическая часть не продается. Насчет в открытом виде - запустите мотор со снятой электрической частью и аккуратно нажмите отверткой на исполнительный шток - мотор начнет страшно колбасить, он будет глохнуть

было и у меня такое! Причем с новым ЕГР. Это все прошивка с накопленными поправками, будь они неладны. Потом в какой-то момент  все приходило в норму. ЕГР управляет ключ из мозгов, но по какому алгоритму - известно только форду. Мне помогает следующая процедура - я подключаю программатор и заливаю заводскую прошивку, а потом сверху свой блюфин - после этого какое-то время все работает идеально (год примерно)

Да реально, что то не то. Вопрос в том, что его работа не поддается никакому логическому объяснению. Сегодня ехал в тех же условиях, что и вчера, и по тому же маршруту, коррекции были -2-+2%, заехал в город при езде в натяг 2000-2200 начали опять скакать до плюс 13%.

Где бы это попробовать в Минске прошится, или был бы блок что бы подкинуть.

отдельно электрическая часть не продается. Насчет в открытом виде - запустите мотор со снятой электрической частью и аккуратно нажмите отверткой на исполнительный шток - мотор начнет страшно колбасить, он будет глохнуть

принцип тогда  работы не понятен,он же так и так открывает клапан,и тогда вопрос,какой лучший и дешевле магазин в Питере по запчастям на моню?

принцип тогда  работы не понятен,он же так и так открывает клапан,и тогда вопрос,какой лучший и дешевле магазин в Питере по запчастям на моню?

ЕГР открывается в определенные моменты и только на открытом дросселе, когда расход воздуха большой. Тогда добавление выхлопа снижает температуру в цилиндрах и предотвращает детонацию

Разжевал,спасибочки

ЕГР открывается в определенные моменты и только на открытом дросселе, когда расход воздуха большой. Тогда добавление выхлопа снижает температуру в цилиндрах и предотвращает детонацию

как горячие выхлопные газы могут охладить ?

ЕГР это чисто экологическая приблуда, но очень сильно связанная с системой управления ДВС и алгоритмом работы всей системы связан с ЕГР и прописан в ЕБУ по этому при его глушении проблема не уходит а появляются новые что описано на форуме - вот если программно отключить ЕГР или прописать в мозгах что якобы от ЕГР идут всегда правильные действия (момент открывания-закрывания и степень открывания) при определенных  ситуациях тогда проблем не будет при его отключении -глушении!

ЕГРом разрабы думаю получили классификацию по евро 4  - хотя моторы рассчитаны на 92 бензин, а с ним евро 4 не получишь!

а так имеем что имеем!

ЕГР приоткрывается когда обороты близки и превышают 3000об.мин чем выше обороты тем больше открывается это точно (точнее по оборотам не скажу был один когда тестил по этому засекать момент сработки ЕГР от оборотов  не мог - чисто на слух) получается когда резкий газ или большие обороты ЕГР часть выхлопа гонит в впуск для дожига недогоревшего-не правильно сгоревшего топлива это в момент нажатия газа и несколько секунд после - если повышенные  обороты держать долго то ЕГР прикрывается -закрывается т.е. при выходе ДВС на правильный режим сжигания топлива что определяется лямбдой- потребность частично дожигать отпадает. тут жесткая привязка к лямбде, датчику температуры в впуском коллекторе-положению дроселя -открытия форсов  и т.д. почти вся система управления ДВС.

При глушении ЕГР любым способом (остается фишка в голове ЕГР или она снята разницы нет - команды на ЕГР все равно идут ну кроме неисправной эл.части ЕГР тогда -ошибка)  получается следующее при определенных манипуляциях дроселем при достижении определенных оборотов + прочие факторы- могз ждет результата который должен уложиться в прописанный алгоритм взаимосвязей от деятельности ЕГР, и мозг ждет измений в рабте двс прежде всего лямбдой - их нет или они не те которые должны тогда мозг начинает коррекитровать ДВС - получаем траблы - но далеко -далеко не все они выходят как ошибка но мы видим -чуствуем что работа ДВС изменилась

При условии что сам клапан-нижняя часть за коксовался -в результате клин как при открытии закрытии так и неплотное прилежание в момент полного закрытия получается что на лямбду по факту выхлопа всегда идут не правильные показания -которые должны быть - лямбда пытается корректировать смесь т.е. в основном убавляет топливо т.к. при коксовке клапан получается перепуск выхлопных газов во впускной коллектор постоянно -т.е чистого воздуха меньше чем должно быть + повышенная температура-т.е. в том же объеме воздуха меньше кислорода тк. горячий воздух имеет меньшую плотность - в итоге смесь бедная (по факту сгорания колличество оставшегося кислорода меньше /углекислого газа больше чем должно быть) - мозг дает команду скорректировать топливо - ДВС тупит не тянет работает не стабильно и т.д. все замечали что зимой в морозы данная проблема или уходит или почти не заметна а снова появляется при повышении температуры воздуха!

проблема в том что создатели машины сильно связали работу ЕГР с управлением ДВС и приходится мириться с сей приблудой стоимостью в сотню баксов и всяких траблов с ней!

к стати ЕГР видел только на мондео и мазде но вроде только на 6 модели и все больше ни у кого не видел если кто что знает видел подскажите будет интересно и пользительно знать у кого и как эта приблуда работает!

считаю что разрабы сами не очень понимают как ЕГР должен работать правильно-в следсвии четкого алгоритма к нему нет он не доработан по этому столько траблов с ним!

все выше сказанное ИМХО поделился своими соображениями-наблюдениями!

как горячие выхлопные газы могут охладить ?

ЕГР это чисто экологическая приблуда, но очень сильно связанная с системой управления ДВС и алгоритмом работы всей системы связан с ЕГР и прописан в ЕБУ по этому при его глушении проблема не уходит а появляются новые что описано на форуме - вот если программно отключить ЕГР или прописать в мозгах что якобы от ЕГР идут всегда правильные действия (момент открывания-закрывания и степень открывания) при определенных  ситуациях тогда проблем не будет при его отключении -глушении!

ЕГРом разрабы думаю получили классификацию по евро 4  - хотя моторы рассчитаны на 92 бензин, а с ним евро 4 не получишь!

а так имеем что имеем!

 

ЕГР приоткрывается когда обороты близки и превышают 3000об.мин чем выше обороты тем больше открывается это точно (точнее по оборотам не скажу был один когда тестил по этому засекать момент сработки ЕГР от оборотов  не мог - чисто на слух) получается когда резкий газ или большие обороты ЕГР часть выхлопа гонит в впуск для дожига недогоревшего-не правильно сгоревшего топлива это в момент нажатия газа и несколько секунд после - если повышенные  обороты держать долго то ЕГР прикрывается -закрывается т.е. при выходе ДВС на правильный режим сжигания топлива что определяется лямбдой- потребность частично дожигать отпадает. тут жесткая привязка к лямбде, датчику температуры в впуском коллекторе-положению дроселя -открытия форсов  и т.д. почти вся система управления ДВС.

При глушении ЕГР любым способом (остается фишка в голове ЕГР или она снята разницы нет - команды на ЕГР все равно идут ну кроме неисправной эл.части ЕГР тогда -ошибка)  получается следующее при определенных манипуляциях дроселем при достижении определенных оборотов + прочие факторы- могз ждет результата который должен уложиться в прописанный алгоритм взаимосвязей от деятельности ЕГР, и мозг ждет измений в рабте двс прежде всего лямбдой - их нет или они не те которые должны тогда мозг начинает коррекитровать ДВС - получаем траблы - но далеко -далеко не все они выходят как ошибка но мы видим -чуствуем что работа ДВС изменилась

 

При условии что сам клапан-нижняя часть за коксовался -в результате клин как при открытии закрытии так и неплотное прилежание в момент полного закрытия получается что на лямбду по факту выхлопа всегда идут не правильные показания -которые должны быть - лямбда пытается корректировать смесь т.е. в основном убавляет топливо т.к. при коксовке клапан получается перепуск выхлопных газов во впускной коллектор постоянно -т.е чистого воздуха меньше чем должно быть + повышенная температура-т.е. в том же объеме воздуха меньше кислорода тк. горячий воздух имеет меньшую плотность - в итоге смесь бедная (по факту сгорания колличество оставшегося кислорода меньше /углекислого газа больше чем должно быть) - мозг дает команду скорректировать топливо - ДВС тупит не тянет работает не стабильно и т.д. все замечали что зимой в морозы данная проблема или уходит или почти не заметна а снова появляется при повышении температуры воздуха!

проблема в том что создатели машины сильно связали работу ЕГР с управлением ДВС и приходится мириться с сей приблудой стоимостью в сотню баксов и всяких траблов с ней!

к стати ЕГР видел только на мондео и мазде но вроде только на 6 модели и все больше ни у кого не видел если кто что знает видел подскажите будет интересно и пользительно знать у кого и как эта приблуда работает!

 

считаю что разрабы сами не очень понимают как ЕГР должен работать правильно-в следсвии четкого алгоритма к нему нет он не доработан по этому столько траблов с ним!

 

все выше сказанное ИМХО поделился своими соображениями-наблюдениями!

суть в том, что все, кто глушил ЕГР быстро сталкивались с детонацией (я в том числе) . Температура выхлопных газов ниже чем температура вспышки в цилиндре, замещая частично горючую смесь выхлопом мы снижаем и энергию горения и температуру в цилиндре, это факт  Клапан ЕГР есть у всех современных авто

 

ЕГР это чисто экологическая приблуда, но очень сильно связанная с системой управления ДВС и алгоритмом работы всей системы связан с ЕГР и прописан в ЕБУ по этому при его глушении проблема не уходит а появляются новые что описано на форуме - вот если программно отключить ЕГР или прописать в мозгах что якобы от ЕГР идут всегда правильные действия (момент открывания-закрывания и степень открывания) при определенных  ситуациях тогда проблем не будет при его отключении -глушении!

 

согласен полностью.

Жаль только, что нет практического опыта у форумчан,

есть только машинки (кажется "арабки") где его нет с завода и мозги стоят соответствующие.

Я пробовал обращаться к "чиперам" у себя в Самаре но они не смогли до конца скачать программу,

точнее в ней были заблокированные сектора, ответственность

на себя за возможный блок мозгов они брать не стали ну т попрощались с ними,

ехать в другой город я поленился.

Хотя по телефону мне объяснили, что можно и !нужно! отглушить егр (механически и программно), каталик и перешить программу,

вот и будет счастье.

Процедура недешевая.

Как второй вариант брать арабский вариант мозгов, но там какие-то заморочки с дилером вроде. 

считаю что разрабы сами не очень понимают как ЕГР должен работать правильно-в следсвии четкого алгоритма к нему нет он не доработан по этому столько траблов с ним!

Всё разработчики понимают.

Просто для корректной работы ДВС расходники (бензин, масло) должны соответствовать определенным критериям. И если по маслу проблем мало - купи соответствующее спецификации и замени до того, как предыдущее перестанет работать, то с бензином это не так. Заправился ослиной мочой и привет

+ у всего есть ресурс. Время, когда всё было сделано из металла и разбиралось/дефектовалось до последнего болтика, ушло.

Вскрыли клапан, там все чистенько как у нового, шток ходит свободно. Получается глючит верхняя часть, она то работает, то нет. Ее можно как-то реанимировать или искать надо на разборках?

@-Денис-, я у себя для профилактики верхнюю часть чисталт и смазывал. Мосорптри еще фишку подключения. Может провода или контакт

@-Денис-,бесполезно, надо искать, но не факт что будет хорошо работать. К примеру смотрел у себя фордсканом, четко видно как отрабатывает егр, быстро и показатель открытия высокий.

Приезжала машина одноклубника так у него он вроде работает, но медленно, видны подклинивакия да и процент открытия очень низкий в результате он имеет постоянную ошибку 0400 после продолжительной езды по трассе.

@Evgkomok,что именно смазывал? Если сам червяк то это как мертвому..., Я его разбирал и что бы добраться до нормальной смазки его надо разобрать и затем как то назад собрать. Но скажу, что проблема не в смазке.

@Lenya, согласен. Я смазывал сам червяк - он у меня вытаскивался пассатижами. Я червяк смазывал обильно и гонял его в ручную туда-сюда пока он не стал свободно ходить от руки.

@Evgkomok,сам червяк вращается при вращении вставки (как ротор типа), так вот сам этот ротор упирается на тело вращения и то место смазать без разборки не реально, у тебя просто получилось его разработать немного, но когда я разобрал, то понял, что причина в том, что вся смазка высохла и стала дополнительным сопротивлением при вращении. Здесь есть фото разобранного, по нему все понятно становится.

Немного дополню Лёню - червяк (шток) сам по себе неподвижен. Вращается под действием электромагнитных сил магнит с внутренней резьбой под этот самый шток. Магнит свободно вращается в подшипнике, который служит для его свободного вращения и центровки относительно всей верхней электрической конструкции, которая крепится на 4-х болтах и к которой подводится фишка проводов. Одна из причин, на мой взгляд, почему шток перестает выезжать - это заклинивание самого подшипника (возможно его закоксовывание или смешение грязи со смазкой) или отсутствие подачи сигнала от мозгов машины. В принципе можно было бы и подобрать такой подшипник и вычистить всю гадость, но делот-то в том что собрана верхняя часть всего один раз -  и срезав эти самые пластиковые пломбы-держатели мы больше никогда не соберем эту радость вместе. Если только мудрить какие-то мелкие саморезики на месте этих самых держателей. Однако пластик там твердый и я сомневаюсь что можно что-то путное там придумать.
Более подробно это описывали тут:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/54377/?do=findComment&comment=2051716 

Заплавляются эти клепки обычным паяльником. И ничего не рассыпается.

Отправлено с моего ME173X через Tapatalk

вам бы мои проблемы! Я поменял этот клапан и забыл о нем. У меня вон коробас помер

Вольд, сочувствую! Поделись хоть, что случилось (в соотв. Теме).

Отправлено с моего ME173X через Tapatalk

Да пока жаба душит покупать новый, тем более когда увидел, что он выглядит внутри как новый, никакой сажи при том, что двиг масло поджирает. Буду пробовать реанимировать, если уж не получится, тогда придется раскошелиться.

Выскакивала ошибка p0400 каждые 200-300км. Движок кушает масло 250-350 грамм на тысячу. Сделал вывод, что клапан клинит из-за угара масла, поэтому промывка на долго не спасет. А тут проехал очередную тысячу и ошибка не разу не вылетела, хотя двигатель работает не очень ровно, под нагрузкой заметны провалы. Проверяю масло, а оно на месте. Вот теперь гадаю, толи каким-то образом двигатель стал меньше кушать масло и клапан егр стал лучше работать или из-за того, что клапан стал лучше работать упал расход масла :-)

Вот теперь гадаю, толи каким-то образом двигатель стал меньше кушать

Удачи.