Лямда зонд

Колбасня с оборотами при езде накатом - пока не имеет однозначного решения. Попробуйте отключить датчик сцепления ( на педали) - симптомы могут пропасть. А лямбду село ставьте 599 - у меня она отлично работает (километров 20 что-то там обороты держала повыше, потом все стало в норму)

На хх в остановке регулировка идет одновременно

1. по числу оборотов.

Наблюдаемый параметр - число оборотов.

Способ регулирования - изменение проходного сечения кхх и изменение уоз.

2. по составу смеси

Наблюдаемый параметр - показания лз.

Способ регулирования - изменение времени открытия форсунок.

При езде накатом идет самое простое регулирование - кхх стоит на месте, уоз не меняется, эбу не отслеживает обороты. Регулируется только один параметр состав топливно-воздушной смеси. Соответственно 90% плавания оборотов это увеличение времени реакции по петле обратной связи.

Грубо говоря старая лямбда потерявшая чувствительность и с большим временем реакции.

На самом деле со старой лямбдой обороты плавают и на стоячей машине, но поскольку там есть регулировка по числу оборотов, то чаще всего эбу удается это компенсировать.

Кнопка педали сцепления это тема из другой области - она сигнализирует мозгам для чего сброшены обороты - для торможения двигателем или для переключения передачи.

Мозги соответственно решают включать или не включать отсечку подачи топлива при сбросе газа.

Для сброса старой коррекции достаточно снятия питания на 10-15 секунд.

На хх в остановке регулировка идет одновременно

1. по числу оборотов.

Наблюдаемый параметр - число оборотов.

Способ регулирования - изменение проходного сечения кхх и изменение уоз.

2. по составу смеси

Наблюдаемый параметр - показания лз.

Способ регулирования - изменение времени открытия форсунок.

 

 

При езде накатом идет самое простое регулирование - кхх стоит на месте, уоз не меняется, эбу не отслеживает обороты. Регулируется только один параметр состав топливно-воздушной смеси. Соответственно 90% плавания оборотов это увеличение времени реакции по петле обратной связи.

 

Интересно, а почему при езде накатом управление двигателем значительно проще, чем на месте? Ведь перспектива заглохнуть на ходу гораздо менее приятна, чем на стоянке И почему при включении климата плавание оборотов бывает значительно чаще - это связано с увеличением нагрузки на двигатель?

Интересно, а почему при езде накатом управление двигателем значительно проще, чем на месте? Ведь перспектива заглохнуть на ходу гораздо менее приятна, чем на стоянке И почему при включении климата плавание оборотов бывает значительно чаще - это связано с увеличением нагрузки на двигатель?

Я уже сто раз писал что при накате НЕЛЬЗЯ регулировать обороты. Мозги не знают главное - выключена ли передача!!!! Либо надо оборудовать коробку кучей датчиков.

И плотом - нафига нужно это регулирование, ты не задавал этот вопрос? Любой двс на оборотах больше 900 не нуждается ни в каком внешнем регулировании. Там образуется автоматическая обратная связь по наполняемости цилиндров и обороты встают как вкопанные. Без всякой внешней электроники!!! На тазиках обороты хх около 1000 и никаких электронных заморочек, ничего не глохло.

Но тут сразу БОЛЬШОЙ вопрос - обороты должны стоять, почему они всетаки плавают???? Потому что есть еще регулировка по Т-В смеси. Вот она и вносит эту дрянь.

Плавание с кондеем по той же причине - обороты ставятся около тысячи, необходимость регулирования их сразу отпадает и они начинают жить своей жизнью.

Я уже сто раз писал что при накате НЕЛЬЗЯ регулировать обороты. Мозги не знают главное - выключена ли передача!!!! Либо надо оборудовать коробку кучей датчиков.

И плотом - нафига нужно это регулирование, ты не задавал этот вопрос? Любой двс на оборотах больше 900 не нуждается ни в каком внешнем регулировании. Там образуется автоматическая обратная связь по наполняемости цилиндров и обороты встают как вкопанные. Без всякой внешней электроники!!! На тазиках обороты хх около 1000 и никаких электронных заморочек, ничего не глохло.

Но тут сразу БОЛЬШОЙ вопрос - обороты должны стоять, почему они всетаки плавают???? Потому что есть еще регулировка по Т-В смеси. Вот она и вносит эту дрянь.

 

Плавание с кондеем по той же причине - обороты ставятся около тысячи, необходимость регулирования их сразу отпадает и они начинают жить своей жизнью.

А весь гемор с управляемым КХХ, заслонками и лямбдой на 750 оборотах для экономии и экологии?

А весь гемор с управляемым КХХ, заслонками и лямбдой на 750 оборотах для экономии и экологии?

Экономия от снижения оборотов копеечная, я думаю. мое имхо, главный фактор борьбы за низкие обороты хх это комфорт. Кто купит машину с ревущим двиглом?

Лямбда это чистая экология и экономичность, заслонки это подъем тяги на низах до 3000.

Любой двс

Не согласен...

На любом двигателе (начиная с парового), есть система автоматического регулирования... И ты Володь, об этом прекрасно знаешь... Никогда двигатель, сам, без управления, работать не будет... Или он вечный, или он пойдёт в разнос...

Я уже много сделал и много чего поменял, спасибо отдельное тебе... да расход, да уверенный разгон, НО расколбас на холостых с кондеем, это что то ещё, чего ни я, ни ты, ни многие другие, понять не могут...

При чём, у многих этого нет, или не обращают внимание...

Не согласен...

 

На любом двигателе (начиная с парового), есть система автоматического регулирования... И ты Володь, об этом прекрасно знаешь... Никогда двигатель, сам, без управления, работать не будет... Или он вечный, или он пойдёт в разнос...

 

Я уже много сделал и много чего поменял, спасибо отдельное тебе... да расход, да уверенный разгон, НО расколбас на холостых с кондеем, это что то ещё, чего ни я, ни ты, ни многие другие, понять не могут...

 

При чём, у многих этого нет, или не обращают внимание...

 

 

Думаю банально не хватает мощности в переходных режимах.

Не видел ни одного поста по данной проблеме владельцев 2.5 - реже 2.0,

в основном 1.8.

многие диагносты называют это особенностью данного мотора соотнося правда с фокусами,

у которых вообще это принято считать конструктивной особенностью.

думаю проблему решило бы смена софта, например от арабской машины.

Не согласен...

 

На любом двигателе (начиная с парового), есть система автоматического регулирования... И ты Володь, об этом прекрасно знаешь... Никогда двигатель, сам, без управления, работать не будет... Или он вечный, или он пойдёт в разнос...

 

Я уже много сделал и много чего поменял, спасибо отдельное тебе... да расход, да уверенный разгон, НО расколбас на холостых с кондеем, это что то ещё, чего ни я, ни ты, ни многие другие, понять не могут...

 

При чём, у многих этого нет, или не обращают внимание...

Так, давай не будем уходить от темы. Я писал про ДВС наших объемов. При чем здесь паровозы, там двсом и не пахнет. Ты еще припомни корабельный дизель, в цилиндры которого механик снаружи залезает. Он вообще 100 оборотов на хх держит тоже без электроники....

НИКАКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО ХХ НА КОПЕЙКЕ НЕТ!!!! Жиклер холостого хода и все....и ни в какой разнос он не идет и обороты не плавают.

Не веришь мне - почитай теорию двс.

Он вообще 100 оборотов на хх держит тоже без электроники....

Да, без электроники, но не забывай про регулятор...

Не веришь мне

Да верю я, но этого болтания оборотов, пять лет назад небыло...

Мы тут что-то обсуждали тихо, мирно, а когда форум пропал, у меня ВНЕЗАПНО встала машина и я начал нерничать (без форума тяжко)...

Проблема:

При пуске все нормально, если газануть на месте да 2000-3000 оборотов, то обороты падают мимо 800 и сразу глохнет.

Если поездить до рабочей температуры, то если заглохнет, то потом запуск только с подгазовкой и удержанием педалью 1000 оборотов, иначе сразу глохнет.

В общем ехать на автомате нереально, ехал домой на первой на 1500 оборотов с аварийкой

Пришлось мне самостоятельно решать, что делать (до официалов далеко ехать, но возможно придеться).

Советовали мне еще давно поменять лямбду - решил купить такую "Bosch 0 258 005 717 Датчик кислородный задний"

Я купил 1шт.

При замене в сервисе, который рядом с домом (про форды ничего не знают), выяснилось что на 2.5 всетаки 2 штуки стоят сначала и 3я после ката.

Заменили оригинальную на вот эту, разъем почти подошел (круглый) - на этой нет только небольших "ключей", под которые имеются прорези в разъеме машины.

В принципе подходит. Но одну заменили, которая около радиатора (впереди), а еще есть недалеко от катушки после двигателя (как мне там сказали).

Сбросил аккумурятор, подождал 15мин. В общем, завелась вроде без чека, но проблема полностью осталась - глохнет.

Вопросы:

1) есть ли смысл менять 2ю лямбду, если видно в общем, что замена одной не помогла или 2я так может сгореть, что мешает также теперь новой ?

2) купил также свечи NGK-7164(6 шт), катушку DG532 и провода BREMI - правильно ли я сделал ?

3) далее у меня по списку бензонасос - имеет ли смысл его чистить или с таким фатальным заглохиванием сразу поменять ?

Неисключено что так заправился, ибо все это произошло крайне резко через день после заправки, еще в сенябре ездел замечательно.

(возможно температура... раньше было 11--15градусов, теперь всетаки 5 и меньше)

Может ли быть связано с бензином, если учесть, что на хх утром может работать ровно сколь угодно долго, пока не буду газовать

(т.е. самопроизвольно не глохнет и не троит) ?

Мы тут что-то обсуждали тихо, мирно, а когда форум пропал, у меня ВНЕЗАПНО встала машина и я начал нерничать (без форума тяжко)...

Проблема:

При пуске все нормально, если газануть на месте да 2000-3000 оборотов, то обороты падают мимо 800 и сразу глохнет.

Если поездить до рабочей температуры, то если заглохнет, то потом запуск только с подгазовкой и удержанием педалью 1000 оборотов, иначе сразу глохнет.

В общем ехать на автомате нереально, ехал домой на первой на 1500 оборотов с аварийкой

Пришлось мне самостоятельно решать, что делать (до официалов далеко ехать, но возможно придеться).

 

Советовали мне еще давно поменять лямбду - решил купить такую "Bosch 0 258 005 717 Датчик кислородный задний"

Я купил 1шт.

При замене в сервисе, который рядом с домом (про форды ничего не знают), выяснилось что на 2.5 всетаки 2 штуки стоят сначала и 3я после ката.

Заменили оригинальную на вот эту, разъем почти подошел (круглый) - на этой нет только небольших "ключей", под которые имеются прорези в разъеме машины.

В принципе подходит. Но одну заменили, которая около радиатора (впереди), а еще есть недалеко от катушки после двигателя (как мне там сказали).

Сбросил аккумурятор, подождал 15мин. В общем, завелась вроде без чека, но проблема полностью осталась - глохнет.

 

Вопросы:

1) есть ли смысл менять 2ю лямбду, если видно в общем, что замена одной не помогла или 2я так может сгореть, что мешает также теперь новой ?

2) купил также свечи NGK-7164(6 шт), катушку DG532 и провода BREMI - правильно ли я сделал ?

3) далее у меня по списку бензонасос - имеет ли смысл его чистить или с таким фатальным заглохиванием сразу поменять ?

 

Неисключено что так заправился, ибо все это произошло крайне резко через день после заправки, еще в сенябре ездел замечательно.

(возможно температура... раньше было 11--15градусов, теперь всетаки 5 и меньше)

Может ли быть связано с бензином, если учесть, что на хх утром может работать ровно сколь угодно долго, пока не буду газовать

(т.е. самопроизвольно не глохнет и не троит) ?

как бы напрашиваются поиски в сторону датчика ДЗ и клапана холостого хода. Лямбда конечно страшный зверь, но даже с обрывом она не приводит к остановке мотора. Я бы детально обследовал (и почистил) ДЗ, проверил ее потенциометр и проверил КХХ (возможно заменил бы на донорский)

как бы напрашиваются поиски в сторону датчика ДЗ и клапана холостого хода. Лямбда конечно страшный зверь, но даже с обрывом она не приводит к остановке мотора. Я бы детально обследовал (и почистил) ДЗ, проверил ее потенциометр и проверил КХХ (возможно заменил бы на донорский)

Клапан чистил год назад, тогда было зависание на 2000 и около того.

Почистил - прошло. Сейчас поведение наоборот, быстрое падение с >=2000 до 0 при отпускании акселератора.

А ДЗ проверю, спасибо.

Все таки вопрос к владельцам v6

Так две там первых лямбды или одна ?

Менял кто-нибудь их(ее) и обязательно ли их менять сразу парой ?

Нормально ли "Bosch 0 258 005 717 Датчик кислородный задний" для моего мотора ?

Все таки вопрос к владельцам v6

Так две там первых лямбды или одна ?

Менял кто-нибудь их(ее) и обязательно ли их менять сразу парой ?

Нормально ли "Bosch 0 258 005 717 Датчик кислородный задний" для моего мотора ?

Две конечно - у вас же 2 ряда выпуска (у нас на 4 один) И каталика у вас тоже 2

Все таки вопрос к владельцам v6

Так две там первых лямбды или одна ?

Менял кто-нибудь их(ее) и обязательно ли их менять сразу парой ?

Нормально ли "Bosch 0 258 005 717 Датчик кислородный задний" для моего мотора ?

Две конечно - у вас же 2 ряда выпуска (у нас на 4 один) И каталика у вас тоже 2

По-разному, бывает и одна лямбда и один кат... На моне 2006 должно быть две лямбды (плюс одна за катами) и два ката, естественно...

у меня, после того как при замене гофры пришлось немного поработать дрелью и молотком (для удаления закисшего и отломанного болта, на фланце катализатора) повысился расход с (5.8-6.0) до (6.5-7.0) после, и загорелась лампочка (ЧЕК) диагностика показала- НЕДОСТАТОЧНЫЙ НАГРЕВ ВТОРОГО ЛЯМБДА-ДАТЧИКА. При замене выяснилось - точное попадание в датчик вероятнее всего куска катализатора (сот) . Заменил на универсальный от ПАТРОН но расход остался высоким (чек исчез). Может сопротивление датчика не то? И еще вопрос - при минусовой температуре наружного воздуха расход повышается?

у меня, после того как при замене гофры пришлось немного поработать дрелью и молотком (для удаления закисшего и отломанного болта, на фланце катализатора) повысился расход с (5.8-6.0) до (6.5-7.0) после, и загорелась лампочка (ЧЕК) диагностика показала- НЕДОСТАТОЧНЫЙ НАГРЕВ ВТОРОГО ЛЯМБДА-ДАТЧИКА. При замене выяснилось - точное попадание в датчик вероятнее всего куска катализатора (сот) . Заменил на универсальный от ПАТРОН но расход остался высоким (чек исчез). Может сопротивление датчика не то? И еще вопрос - при минусовой температуре наружного воздуха расход повышается?

ты заменил на универсальный, а ошибка скорее всего осталась.

она корректирует работу так, как будто у тебя старый до сих пор стоит. и вообще на диагностике обрати внимание на график работы лямбды. резкий ли он!

у меня, после того как при замене гофры пришлось немного поработать дрелью и молотком (для удаления закисшего и отломанного болта, на фланце катализатора) повысился расход с (5.8-6.0) до (6.5-7.0) после, и загорелась лампочка (ЧЕК) диагностика показала- НЕДОСТАТОЧНЫЙ НАГРЕВ ВТОРОГО ЛЯМБДА-ДАТЧИКА. При замене выяснилось - точное попадание в датчик вероятнее всего куска катализатора (сот) . Заменил на универсальный от ПАТРОН но расход остался высоким (чек исчез). Может сопротивление датчика не то? И еще вопрос - при минусовой температуре наружного воздуха расход повышается?

Если у тебя лямбда зонд вышел из строя по причине попадания куска КАТа, то смею предположить, что накрылся КАТ и не дожигает остатки бензина с кислородом :!!: . Соответственно второй датчик показывает переизбыток кислорода после КАТа, в точ-точ как на непрогретом КАТе. По этой причине, мозги переливают бензин чтобы нагреть КАТ до рабочей температуры, но нагревать уже похоже нечего... Отсюда и повышеный расход на 1-2 литра... Это тот случай, когда лично мне хочется ошибиться в своих прогнозах...

Спасибо парни. Завтра поеду к диагносту по поводу снятия ошибки и проверки КАТа. И еще вопрос - как проверить работу КАТа?

Спасибо парни. Завтра поеду к диагносту по поводу снятия ошибки и проверки КАТа. И еще вопрос - как проверить работу КАТа?

Спасибо рано.

То что тебе наговорили koplap и Dok72 это ерунда полная. Простите ребята, не обижайтесь, но это так.

Вторая лямбда за катом не участвует в процессе регулирования смеси, она ВООБЩЕ НИ В ЧЕМ не учавствует. И так сделано не только у Форда - практически на всех авто. Что ката нет тоже пофигу. Чек загорается и все.

Теперь по твоей проблеме.

Ты похоже грохнул первую лямбду когда орудовал молотком. Она керамическая и ей много не надо, достаточно микротрещины и привет расходу. Причем чека не будет и много диагностов не знают про это, хотя такой дефект отлично выявляется. Я с этим сталкивался.

При минусовой температуре воздуха повышается только мощность двигателя, расход растет за счет увеличения времени прогрева.

Работу ката проверить можно по графикам второй лямбды, подсоединением датчика давления перед каталиком и по осадку в масле при его замене.

Если у тебя лямбда зонд вышел из строя по причине попадания куска КАТа, то смею предположить, что накрылся КАТ и не дожигает остатки бензина с кислородом :!!: . Соответственно второй датчик показывает переизбыток кислорода после КАТа, в точ-точ как на непрогретом КАТе. По этой причине, мозги переливают бензин чтобы нагреть КАТ до рабочей температуры, но нагревать уже похоже нечего... Отсюда и повышеный расход на 1-2 литра... Это тот случай, когда лично мне хочется ошибиться в своих прогнозах...

вторая лямда чисто для экологии, если чек тебя не смущает можешь ее вообще убрать

Спасибо вован что обнадежил с первой лямбдой Но! Дело в том, что я сегодня был на диагностике, и при проверке не оказалось ни одной ошибки по поводу КАТа . А по моим размышлениям все таки хоть что-то да должно было показать. И еще по поводу замены ЛЯ мне сказали что никакой изоленты недолжно быть! Но как тогда с изоляцией соединений? И еще, сказали что может быть подсос воздуха до датчика расхода,

Извини не КАТа а лямбды ее вооооообще не видели!

P1400 reads "DPFE SensorVoltage Low" что это такое?

И следующие коды- Р0200, 1000, 0800, 0400, 0002, 0100, 3000, 0020 и С-1000