Отвечу на любые вопросы по АКПП

1. Лянча, иногда криво работает .

2. Триканом - БМП (Без малейшего понятия);

3. Не диагностировал , да думаю Лянча и возмет.

Спасибо за ответ, MasterTran.

1. Ну, не знаю. Брал пару раз у знакомого Лаунч для указанных АКПП - толку не было. В Лаунче в этом смысле разочаровался (как, впрочем, и во многих остальных аспектах, так себе приборчик). Что ж, появятся на горизонте автоматы, попробую исследовать возможности Лаунча относительно АКПП еще раз.

2. Трикан - бюджетная адаптер с несколько расширеными возможностями по Фордам.

3. Тоже пока не попадались. Спросил как у специалиста для общего развития.

С уважением. Святослав.

Уважаемый MasterTran, такой вопрос:

Поломалась коробка(cd4e), насоветовали сервис недалеко от дома, отдал машину, через ТРИ МЕСЯЦА сделали наконец, но теперь сильная вибрация в авто. При заводе машины вибрация терпимая, включаешь Драйв начинается дискомфорт, а если кондиционер включить, то Форд можно переименовать в Беларусь. Что это за вибрация появилась? Пишу в этой теме, потому что до переборки коробки такой проблемы не было.

 

Еще при движении в салоне стоит низкочастотный равномерный гул и на 4 передаче из АКПП раздается шаркающе-бьющий металический звук(это я думаю, что из АКПП). Поломкой моей АКПП считалось "обрыв тормозной ленты", но потом в течений трех месяцев заменяли почти всю коробку..

 

Машина до сих пор в сервисе. Незнаю что делать - забирать с вибрацией или еще три месяца ждать, пока сделают?

Ну если грубо описать ремонт , то "СОБРАЛИ С МОЛОТКА". Не регулировали зазоры, а там их очень много, разных. Ну а если сильная вибрация авто, то это 99% гидротрансформатор не отремонтировали или отремонтировал не правильно, или что то упустили в ремнте, да и ТРИ месяца ремонта АКПП - это более чем .

С вибрацией не забирать, может получиться ФАРШ в коробке и обвинят Вас типа в "неправильной эксплуатации", может оборвать шлицевую ГТ и машина встанет...Пусть уж ее мучают до победного. Удачи!

Ну если грубо описать ремонт , то "СОБРАЛИ С МОЛОТКА". Не регулировали зазоры, а там их очень много, разных. Ну а если сильная вибрация авто, то это 99% гидротрансформатор не отремонтировали или отремонтировал не правильно, или что то упустили в ремнте, да и ТРИ месяца ремонта АКПП - это более чем .

С вибрацией не забирать, может получиться ФАРШ в коробке и обвинят Вас типа в "неправильной эксплуатации", может оборвать шлицевую ГТ и машина встанет...Пусть уж ее мучают до победного. Удачи!

Спасибо за ответ.

Мастер с админестратором в один голос утверждают, что в вибрации виноваты старые рваные подушки двигателя. Я договорился бесплатно заменить подушки(давно уже пора). Но я считаю, от этого будет мало проку. А теперь еще ваша информация. Придется проводить диагностику и четко выявлять ошибки. Надеюсь компьтер выявит все недочеты сборки.

Спасибо, что появилась такая тема на форуме!!!

Спасибо за ответ.

Мастер с админестратором в один голос утверждают, что в вибрации виноваты старые рваные подушки двигателя. Я договорился бесплатно заменить подушки(давно уже пора). Но я считаю, от этого будет мало проку. А теперь еще ваша информация. Придется проводить диагностику и четко выявлять ошибки. Надеюсь компьтер выявит все недочеты сборки.

 

Спасибо, что появилась такая тема на форуме!!!

Чтобы выявить некотрые неисправности гидротрансформатора (не все конечно) Stall Test провести надо будет. Для двухлитрового двигателя обооты 2310 - 2730 должны быть.

Если подушки порваны, то в момент переключения на D или R двигатель с трансмиссией будет "ходить" и будет такой глухой ударчик.

А может дело в двигателе? Вибрация из-за холостого хода или потери мощности?

А можно такой вопрос. Не кидайте камни.

Была ситуация у меня, когда небыло отригулировано ГБО, глох гвигатель. И в городе, зачастую, забывал при заводке переводить селектор на N или P. Т.е. заводился на D, с тормозом. Не опастно ли это?

Чтобы выявить некотрые неисправности гидротрансформатора (не все конечно) Stall Test провести надо будет. Для двухлитрового двигателя обооты 2310 - 2730 должны быть.

Если подушки порваны, то в момент переключения на D или R двигатель с трансмиссией будет "ходить" и будет такой глухой ударчик.

 

А может дело в двигателе? Вибрация из-за холостого хода или потери мощности?

Да, ударчик небольшой есть. Вибрация присутствует всегда, и при холостых и на ходу. Движок должен быть впорядке(раньше был точно). Осенью менял приводной ремень и ГРМ, после замены появилась слабенькая вибрация. Я решил, что это изза новизны роликов и ремней и что это пройдет. После перебора коробки вибрация в три раза сильней. Мощность упала или нет непонятно. Всетаки три месяца не ездил, уже забыл ощущения. Да и пока машина неисправна не хочется ее мучить напрягами.

А можно такой вопрос. Не кидайте камни.

Была ситуация у меня, когда небыло отригулировано ГБО, глох гвигатель. И в городе, зачастую, забывал при заводке переводить селектор на N или P. Т.е. заводился на D, с тормозом. Не опастно ли это?

Для Вашей жизни опасно, только я не представляю себе, как трансмиссия в таком режиме нормально работала . Чего то там закоротили или нахимичили?

Да, ударчик небольшой есть. Вибрация присутствует всегда, и при холостых и на ходу. Движок должен быть впорядке(раньше был точно). Осенью менял приводной ремень и ГРМ, после замены появилась слабенькая вибрация. Я решил, что это изза новизны роликов и ремней и что это пройдет. После перебора коробки вибрация в три раза сильней. Мощность упала или нет непонятно. Всетаки три месяца не ездил, уже забыл ощущения. Да и пока машина неисправна не хочется ее мучить напрягами.

Провести Stall Test , если обороты ниже положенных , отреонтировать ГТ.

Уважаемый Виталий!

До мони был опыт езды на десятке. Хорошо знаю, как пахнет подпаленное сцепление.

Если фрикционы умирают, они пахнут похоже? Последнее время в салоне появляется запах, который не могу опознать: открываю капот, он не усиливается. То ли от новых колодок, то ли... Нельзя сказать, что это вонь, подобная той, что издает сожженное сцепление ваза. Работа АКПП по-моему нормальна (учитывая мой никакой опыт владения сим девайсом). Может, при проблеме с фрикционами есть комплекс симптомов, а не один запах?

Есть ли возможность чайнику типа меня выяснить, в порядке ли фрикционы? Заранее спасибо.

Небольшой свист в коробке CD4E(Напоминает звук подсоса воздуха) и масло гонит через сопун в жару

Для Вашей жизни опасно, только я не представляю себе, как трансмиссия в таком режиме нормально работала . Чего то там закоротили или нахимичили?

Да все было просто. В рукаве от воздухана газовая заслонка стоит, в закрытом положении. Когда разряжение в коллекторе потоком всасываемого воздуха она открывается. Незнаю для чего она, если будет взрыв во входном коллекторе то один хрен есть большей риск разорвать его. Так вот она плохо открывалась или заедала, поэтому при езде машина ехала, а при движении накатом глохла.

Вот и приходилось на D останавливаться, и заводиться. Мазгов хватило чтоб в движении этого не делать, а вот переводить на N забывал. Вот и думаю не подубил ли я этим АКПП, т.к. таких холодных рывков вроде как раньше небыло.

Уважаемый Виталий!

До мони был опыт езды на десятке. Хорошо знаю, как пахнет подпаленное сцепление.

Если фрикционы умирают, они пахнут похоже? Последнее время в салоне появляется запах, который не могу опознать: открываю капот, он не усиливается. То ли от новых колодок, то ли... Нельзя сказать, что это вонь, подобная той, что издает сожженное сцепление ваза. Работа АКПП по-моему нормальна (учитывая мой никакой опыт владения сим девайсом). Может, при проблеме с фрикционами есть комплекс симптомов, а не один запах?

Есть ли возможность чайнику типа меня выяснить, в порядке ли фрикционы? Заранее спасибо.

Ну в АКПП фрикционов нет. Диски с накладками, накладки сделаны из целюлозы и пропитаны компаудной смолой и все это приклеено на стальное основание.

Определить очень просто, вытащить щуп проверки уровня ATF и понюхать, если нет горелого запаха, ATF красного, темнокрасного цвета, значит все нормально.

Да все было просто. В рукаве от воздухана газовая заслонка стоит, в закрытом положении. Когда разряжение в коллекторе потоком всасываемого воздуха она открывается. Незнаю для чего она, если будет взрыв во входном коллекторе то один хрен есть большей риск разорвать его. Так вот она плохо открывалась или заедала, поэтому при езде машина ехала, а при движении накатом глохла.

Вот и приходилось на D останавливаться, и заводиться. Мазгов хватило чтоб в движении этого не делать, а вот переводить на N забывал. Вот и думаю не подубил ли я этим АКПП, т.к. таких холодных рывков вроде как раньше небыло.

Да нет , не подубил этим.

Небольшой свист в коробке CD4E(Напоминает звук подсоса воздуха) и масло гонит через сопун в жару

Высокий уровень ATF или ATF пенится.

Добрый день MasterTran

Если позволите несколько вопросов

Коробка WV AG4 099 (я так понимаю, что аналог WV 098, только для "Гэлэкси")

1. Критерии или сроки замены масла в дифференциале

2. Алгоритм замера уровня масла и смены масла в дифференциале

3. Алгоритм замера уровня АТФ

4. Особенности и слабые места этой коробки

коробка прошла 270 000 км, не ремонтировалась

в положении R ощущается некоторая вибрация,

на хх в горку трогается очень нехотя, при добавлении оборотов - небольшой толчок

слегка "потеет" по стыку "прокладка-поддон", прокладку менял 2 раза, ставил оригинал (значит поддон?)

Заранее спасибо

Провести Stall Test , если обороты ниже положенных , отреонтировать ГТ.

Нет ли ошибки?

Я так понимаю...обороты ниже - значит ремонтировать ДВС (не развивает мощность),

а вот если выше - то тогда ГТ...все правильно?

Нет ли ошибки?

Я так понимаю...обороты ниже - значит ремонтировать ДВС (не развивает мощность),

а вот если выше - то тогда ГТ...все правильно?

Смотря на сколько...

Обороты не должны быть не ваше не ниже а в пределах нормы.

1. Высокие, на 200 - 300 выше, а обычно зашкаливает , трансмиссия вышла из строя, Stall test прекратить немедленно и в ремонт;

2. На 100 - 200 ниже, двигатель не развивает положенную мощность, ищите проблемы в движке;

3. На 33% ниже положенного, вышла скорее всего из строя OWC реактора гидротрансформатора, не тормозит реактор;

Если все нормально , то проверяем , расклинивает ли OWC:

Ставим на N и газ в пол, если обороты ваше 3000 , значит OWC нормальное, ее расклинивает и она дает свободно вращаться реактору, если менше 3000 , то OWC заклинило навсегда, бублик резать и менять OWC.

OWC - муфта одностороннего хода (в одну сторону вращается свободно, в другую ее заклинивает)

Добрый день MasterTran

 

Если позволите несколько вопросов

 

Коробка WV AG4 099 (я так понимаю, что аналог WV 098, только для "Гэлэкси")

 

1. Критерии или сроки замены масла в дифференциале

2. Алгоритм замера уровня масла и смены масла в дифференциале

3. Алгоритм замера уровня АТФ

4. Особенности и слабые места этой коробки

 

коробка прошла 270 000 км, не ремонтировалась

в положении R ощущается некоторая вибрация,

на хх в горку трогается очень нехотя, при добавлении оборотов - небольшой толчок

слегка "потеет" по стыку "прокладка-поддон", прокладку менял 2 раза, ставил оригинал (значит поддон?)

 

Заранее спасибо

WV 098 довелось ремонтировать , чулок у нее длинный - отличие от 01М.

099 нет, но думаю тоже самое. 01P??? у меня она еще идет под таким названием.

1. Производитель утверждает на весь срок эксплуатации :angry: , рекламный ход, чтобы брали машинки, в Митчелле тоже самое написано, т.е. один раз залить и никогда не менять.

2. Замерять , как на механической трансмиссии, пробка с боку главного редуктра, по уровень. Сливная снизу картера редуктора. Заливатся в главный редуктор G50 / SAE 75W-90 ( G 052 145 S2) - 1,3 литра

3. Снизу в поддоне "хитрая пробка", катаемся 5 км (типа за это время ATF прогреется на 35-45 градусов), НЕ ГЛУШИМ ДВИГАТЕЛЬ, выкручиваем пробку снизу поддона АКПП, из нее должно немного капать или брызгать, есл нет , то НА ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ доливаем (хоть через шахту закрытую пробкой, хоть через низ с помощью трубки, загнутой на конце), пока не начнет капать , брызгать. Закручиваем пробку.

Вообще усложнили жизнь автовладельцам .

Если пробка не хитрая , а обыкновенная , то с помощь сервисного щупа , на ЗАВЕДЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ вынимаем пробку из шахты, просто так ее не получиься вынуть и меряем. По опыту: на горячей трансмиссии, на заведенном двигателе засовываем простую отвертку в шахту , пока не упрется ручкой в горловину, уровень должен начинаться приблизительно 4 см от ручки отвертки.

САМОЕ ТОЧНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ УРОВНЯ ATF со сканером , он показывает температуру ATF , на сервисном щупе есть метки , какой уровень должен соответствовать данной температуре.

4. Слабое место:

1. Сленоид EPC - начинают "тыкаться" передачи, 6000 рублей его цена;

2. 4 - передача , частенько горит.

Кстати диагностируется на УРА адаптером K-Line и програмкой WAG и температурку там ATF показывает, есл конечно конролер родной стоит, а то могут и свой запихать.

Как мерять уровень ATF подробно да и вообще по трансмиссии можно нарыть вот тут http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05

WV 098 довелось ремонтировать , чулок у нее длинный - отличие от 01М.

099 нет, но думаю тоже самое. 01P??? у меня она еще идет под таким названием.

....

Как мерять уровень ATF подробно да и вообще по трансмиссии можно нарыть вот тут http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page05

Спасибо за информацию и ссылки. Выяснил, что 099 - это практически аналог 01М.

Как выражено "сгорание 4 передачи" ? У меня она рано, на мой взгляд, включается - при неспешной (15-25%) езде уже на 2200 об

а я просто хотел при всех поблагодарить виталия

я долго и упорно доканывал его глупыми вопросами в связи с кривой работой своей акпп через почту и он терпеливо и грамотно мне все обьяснил от себя выражаю огромную благодарность и успехов ему в работе

Спасибо за информацию и ссылки. Выяснил, что 099 - это практически аналог 01М.

Как выражено "сгорание 4 передачи" ? У меня она рано, на мой взгляд, включается - при неспешной (15-25%) езде уже на 2200 об

Когда начнет передача проскальзывать (обороты двигателя растут, а тяги нет).

а я просто хотел при всех поблагодарить виталия

 

я долго и упорно доканывал его глупыми вопросами в связи с кривой работой своей акпп через почту и он терпеливо и грамотно мне все обьяснил от себя выражаю огромную благодарность и успехов ему в работе

Спасибо. Пишите , отвечу всем по возможности, времени мало.

Машина Peugeot 206 1.4 80k km пробега

Автомат AL4 (Porsche Tip-Tronic)

Драсте. Было уже две ситуации за последние 5 дней. Обе в принципе одинаковые.

Сегодня еду по пр. Победы (Киев) где то 70км/ч на 4ой передаче(режим Drive), движок не гружу, не газую, спокойно ровно еду. На тахометре было де то 2.2 оборотов. И тут БАЦ машину дёргает (1 раз резко,как будто в попу кто то сзади припоркавался) пищит сигнал и на дисплее где отображается режим АКПП (P,R,N,D, тип-троник 1-4, зимний и спорт режимы) начинате мигать(мигает секунд 5-10 и пропадает) значки спорт и зимнего режима одновременно, что значит что коробка перешла в аварийный режим, при этом включилась третья передача, секунд пять помигало попищало и само прошло. Не глуша двигатель, не получилось перейти в ручной режим, т.е. я ручку акпп передвинул на мануалку но на дисплее всё равно Dрайв, и попытки повысить/понизить передачу ничем не заканчивалиись просто едет на Driv'e. После того как заглушил и завёлся всё норм. Такое уже не первый раз. Т.е. было как то что перехожу в ручной режим а ей пох.И ехала она тогда только на 2ой передаче, первой как будто нет. Но режимы спорт и зиний не мигали. Лечится просто заглушить,завести.

Вопрос: Что это может быть? Что могло полететь?

P.S. На 70.000 пробега доливалось масло в акпп и была диагностика, ошибок не было. также менялся ремень ГРМ.

P.S.2 Немного просмотрел тему, у меня тоже бывает когда идёт переключение с первой передачи на вторую "проскальзывание", как написано выше обороты растут, но не оч сильно запаздывание где то на 1-1,5 сек,а потом схватывается вторая, мотор прогрет. В чём проблема, что чинить/менять?

Заранее спсб за ответ!

Кто менял масло АКПП у официальных дилеров, можете подтвердить информацию, что:

- спец. аппарата для врезания в магистраль у дилеров нет.

- меняют путём многократной частичного отсасывания и частичной заливки нового масла.

- разумеется, о замене фильтра на неснятой с автомобиля АКПП речь даже не идёт ?

Четыре вопроса:

1. За сколькро раз при частичной заливке можно будет считать, что масло в гидротрансформаторе обновилось на 95%? По моим подсчётам, отнюдь не после третьего раза, а после пятого...

2. За сколько времени гидротрансформатор обновляет своё масло из общей ёмкости АКПП? Иначе говоря, сколько надо проехать перед второй-третьей-четвёртой сливкой/заливкой?

3. Откуда вообще взялась информация, что Mercon-V-синтетика? Действительно, в магазинах встречается дорогущий синтетический Mercon, но какой отношение это имеет к дешёвому (200р/литр за американскую кварту) Mercon-V? Полагаю, что такая же гидрокрекинговая минералка, как и Mercon, просто с другими присадками.

4. Какой Mercon-V лучше: американский (с эмблемой Motorcraft, XT-5QMC) или европейский (с эмблемой Ford, Finis 8000045). C одной стороны, у американского масла априори будет меньше проблем совместимости с сальниками и другими материалами АКПП, с другой стороны-европейские масла часто считаются более качественными, износостойкими, долгоживущими... Или это относится только к моторным маслам?

Кто менял масло АКПП у официальных дилеров, можете подтвердить информацию, что:

- спец. аппарата для врезания в магистраль у дилеров нет.

- меняют путём многократной частичного отсасывания и частичной заливки нового масла.

- разумеется, о замене фильтра на неснятой с автомобиля АКПП речь даже не идёт ?

 

Четыре вопроса:

1. За сколькро раз при частичной заливке можно будет считать, что масло в гидротрансформаторе обновилось на 95%? По моим подсчётам, отнюдь не после третьего раза, а после пятого...

2. За сколько времени гидротрансформатор обновляет своё масло из общей ёмкости АКПП? Иначе говоря, сколько надо проехать перед второй-третьей-четвёртой сливкой/заливкой?

3. Откуда вообще взялась информация, что Mercon-V-синтетика? Действительно, в магазинах встречается дорогущий синтетический Mercon, но какой отношение это имеет к дешёвому (200р/литр за американскую кварту) Mercon-V? Полагаю, что такая же гидрокрекинговая минералка, как и Mercon, просто с другими присадками.

4. Какой Mercon-V лучше: американский (с эмблемой Motorcraft, XT-5QMC) или европейский (с эмблемой Ford, Finis 8000045). C одной стороны, у американского масла априори будет меньше проблем совместимости с сальниками и другими материалами АКПП, с другой стороны-европейские масла часто считаются более качественными, износостойкими, долгоживущими... Или это относится только к моторным маслам?

1. Вопрос поставлен не корректно. Насос АКПП в перую очередь и постоянно подает ATF в гидротрансформатор и оно там постоянно "обновляется", отводится тепло , поэтому надо говорить в целом о трансмиссии. Ответ , чем грязнее ATF , темнее, тем больше надо его при замене. Если сильно грязное 18 литров ATF хватает.

2. Как ехать, 20 - 40 секунд и обновилось ATF в бублике, можно никуда не ездить , просто завести двигатель. Чтобы по трансмиссии прогнало , надо проехать 5-10 км на ВСЕХ передачах (R - тоже);

3. Не знаю откуда, присадка Lubgard-овская сделает любой Dexron - II или III под класс: Mercon-V , Type -T IV и т. д. , раньше бедных китов убивали, теперь научились химичить. Я вообще на ATF ENEOS D-III собираю и ходят.

4. Никакой, разница в брэнде. Брэнд рекламируют , вот и пишут об износостойкости, долгоживучести, не убиваемости .... не потопляемости подводных лодок - однако тонут .

Машина Peugeot 206 1.4 80k km пробега

Автомат AL4 (Porsche Tip-Tronic)

Драсте. Было уже две ситуации за последние 5 дней. Обе в принципе одинаковые.

Сегодня еду по пр. Победы (Киев) где то 70км/ч на 4ой передаче(режим Drive), движок не гружу, не газую, спокойно ровно еду. На тахометре было де то 2.2 оборотов. И тут БАЦ машину дёргает (1 раз резко,как будто в попу кто то сзади припоркавался) пищит сигнал и на дисплее где отображается режим АКПП (P,R,N,D, тип-троник 1-4, зимний и спорт режимы) начинате мигать(мигает секунд 5-10 и пропадает) значки спорт и зимнего режима одновременно, что значит что коробка перешла в аварийный режим, при этом включилась третья передача, секунд пять помигало попищало и само прошло. Не глуша двигатель, не получилось перейти в ручной режим, т.е. я ручку акпп передвинул на мануалку но на дисплее всё равно Dрайв, и попытки повысить/понизить передачу ничем не заканчивалиись просто едет на Driv'e. После того как заглушил и завёлся всё норм. Такое уже не первый раз. Т.е. было как то что перехожу в ручной режим а ей пох.И ехала она тогда только на 2ой передаче, первой как будто нет. Но режимы спорт и зиний не мигали. Лечится просто заглушить,завести.

 

Вопрос: Что это может быть? Что могло полететь?

P.S. На 70.000 пробега доливалось масло в акпп и была диагностика, ошибок не было. также менялся ремень ГРМ.

P.S.2 Немного просмотрел тему, у меня тоже бывает когда идёт переключение с первой передачи на вторую "проскальзывание", как написано выше обороты растут, но не оч сильно запаздывание где то на 1-1,5 сек,а потом схватывается вторая, мотор прогрет. В чём проблема, что чинить/менять?

Заранее спсб за ответ!

4 варианта:

1. Электрическая неисправность "мерцающая" , то есть , то нет (проводка , датчики и т.п.)

2. Проскальзование передачи , 4-ой наверное, а может еще и с 1 на 2;

3. Блокировка ГТ;

4. ЭБУ АКПП. (мозги перепрошивают).

Понятно , чтобы выйти из аварийного режима надо сделать перезагрузку, выключить зажгание , а потом завести движку опять.

Поиск неисправности:

Подключаем сканер и КАТАЕМСЯ НА МШИНЕ до появления неисправности, перед этим обнуляем и делаем адаптацию трансмиссии. Как замигают значки спорт и зимний режи , сразу смотрим на сканер, что он там написал. Температурку ATF посмотреть сразу по сканеру, если 100 и выше, то проскальзование передачи. Тупо на месте считывать ошибки не надо, не поможет, можно и не найти их.