Центральный замок

А у меня проблема такого плана.

ВЧера днём перестали закрываться замки, а именно раньше со стороны пасажикара закрывал и задние, а водительский не работал.

потом машинку климануло и начали все работать исправно. Вечером подходил все работало. Сегодня утром, как на зло уже ничего не работает))

Замок неразборный

Замок или корпус моторчика? В моём случае он разборный - на шурупчиках. Там всё норм.

УДАЧИ!

А у меня проблема такого плана. ВЧера днём перестали закрываться замки, а именно раньше со стороны пасажикара закрывал и задние, а водительский не работал. потом машинку климануло и начали все работать исправно. Вечером подходил все работало. Сегодня утром, как на зло уже ничего не работает))

Сначала по проводке пошеруди, что вдоль порогов, как выше народ писал в 9 посте.

УДАЧИ!

А у меня проблема такого плана.

ВЧера днём перестали закрываться замки, а именно раньше со стороны пасажикара закрывал и задние, а водительский не работал.

потом машинку климануло и начали все работать исправно. Вечером подходил все работало. Сегодня утром, как на зло уже ничего не работает))

Ползи в жгут, что в ногах у пассажира. Вдоль порога, под ковриком.

Ползи в жгут, что в ногах у пассажира. Вдоль порога, под ковриком.

Всем большое спасибо, проблему нашёл.

в скрутке нашёл три ораньжевых провода, два с одной стороны и один сдругой, они должны быть скручены вместе, но как я только взял в руки эти проводки, так они и развалились, Медь в проводах попросту окислилась и привратилась в пыль)).

Зачистил, скрутил и перекрутил там всё.

теперь проблем нет

Итак небольшой отчётик, хоть ещё и не сделал, но причина глюка понятна.

Общий вид внутренностей корпуса моторчика:

Вид разъёма моторчика с командами и полюсами:

Механический ползунок (от внутренней ручки) в положении "открыто":

Механический ползунок (от внутренней ручки) в положении "закрыто" переходит если его передвинуть влево до упора.

По моей проблеме:

Если блокировка срабатывает от пассажирской двери и от пульта, то значит все проводочки вдоль порогов под покрытием норм. и земля "-" сидит тоже хорошо.

Питание полярность не меняет и всё задействовано через контактные группы внутри корпуса привода моторчика (реверса тоже нет).

Если не работает при мех постановке на блокировку, то нужно проверить питание на разъёме (между чёрным с оранжевым) и желательно с пом лампочки (типа нагрузка). Если всё норм, то подать питание от независимого источника напрямую на клеммы корпуса привода моторчика (желательно на снятом). Передвигая ползунок проверяем открытие и закрытие, эмитируя мех связь. Если всё нормально (т.е работает), то грешим на сам мех привод (типа где то, что то отвалилось/соскочило ), либо плохой контакт в разъёме "+" оранжево/чёрный.

Если от независимого источника не работает, то вскрываем и проверяем все микрики, мех ползунки с контактами на предмет подгорания контактов, ну и сам моторчик подав на соответствующие контакты 12В.

УДАЧИ!

Зачистил, скрутил и перекрутил там всё.

теперь проблем нет

Если бы посадил это детище в термоусадочную трубку, то до скончания века избавился бы от окислов.

Удачи.

Ну и конец моих приключений с поиском глюка. Буржуи, как обычно всё делают через одно место, да ещё и цветовые обозначения перековыркивают.

1. Как нормальный чел, думал что соединения по питанию 2 в 1, отходящие от коробки предов, будут рядом т.е или под торпедой или на крайняк вдоль водительского порога - фиг вам - вдоль пассажирского порога. (перелопатил всё что можно и нельзя)

2. Цвета - по схеме обозначено: оранжевый соединяется с двумя оранжевыми с синей полосой и одним оранжевым с белой полосой, на самом деле - Оранжевый (толстый где то 2,5мм²) соединяется с одним оранжевым с синей полосой (питание 12В на пассажирскую дверь), и оранжевым с чёрной полосой (питание 12В на вод-ю дверь), оранжевого с белой полосой не видел, но по схеме он идёт в Ц/З. Соединение находилось во втором коробе, что ближе к сидушке.

УДАЧИ!

ЗЫ Может кому и поможет, и от лишних движений избавит.

Здравствуйте, вот такая проблемка образовалась, месяц назад поменял все личинки замков, все было замечательно - хорошо открывались и закрывались двери...Через пару дней, вод.дверь открывается и закрывается, но центральный замок не реагирует, приходилось открывать двери для пассажиров изнутри пассажирской дверью и срабатывал центральный замок. сегодня и на пассажирской двери он перестал работать. потом поехал по делам, закрыл каждую дверь по отдельности изнутри а водительскую ключем. прихожу, поворачиваю ключ, личинка поворачивается(тоесть якобы открывает) но дверь закрыта. открыл через багажник, каждая дверь с трудом открылась изнутри, но водительская ни при каких стараниях так и не открылась...Помогите, если у кого есть представления почему это...

Мне кажется, что дело в проводке....

тоесть на сто ехать?

У меня была похожая проблема... решил все следующим образом: отсоединил все проводочки и по новой все подключил (заодно контакты почистил) - все пока работает...

Вариант, но подскажите пожалуйста, как мне открыть водительскую дверь? она в открытом положении замка, но дверь никак не открывается, тоесть я даже не представляю как обшивку снять при закрытой двери(((((

и еще, в двери слышно как тросик от ручки ходит, но без результатно.

Возможно тяга просто свалилась... Откручивайте все потайные болты пока не сможете просунуть руку внутрь, чтобы вручную открыть...

Вариант, но подскажите пожалуйста, как мне открыть водительскую дверь? она в открытом положении замка, но дверь никак не открывается, тоесть я даже не представляю как обшивку снять при закрытой двери(((((

http://mondeoclub.ru/forum/topic/99137/

Продолжу старую тему.

На днях перестал работать замок водительской двери. Закрывался механически ключом. Хотя было слышно, что моторчик тихонечко жужжит в двери. Иногда начинал открываться и закрываться. Но не надолго. Иногда свет фар притухал и двигатель пытался заглохнуть. Но как-то я не связывал эти вещи в одну проблему. А напрасно...

При вскрытии замка (после высверливания заклепки) оказалось, что механика замка в порядке, моторчик в порядке. Но моторчик не плотно сидит на контактах. Около контактов, которые торчат из пластмассового корпуса замка, что-то сильно нагрелось и обуглилось. Пластмасса вылезла наружу и вытолкнула моторчик. Я в шоке...

Не знаю, что уж это было такое, но я его выкрошил, выбил и обрезал ноги внутри пластмассы. Выглядело ЭТО как небольшой диод. Т.е., небольшой черный цилиндрик с двумя проволочными выводами. Он расположен внутри пластика корпуса замка прямо рядом с контактами моторчика. Перед удалением его сопротивление составило 11 Ом, что конечно же абсурдно. ИМХО.

Но не успел я толком порадоваться излечению, как заметил, что и задняя левая дверь не работает. Разобрал, померял сопротивление ЭТОЙ штуки - так и есть! Но только вообще 0 Ом! Коротыш. Так же ампутировал. Все заработало. Собрал обратно. Ну конечно, заодно провел профилактику моторчикам - промыл, смазал. И механике замков тоже.

И как такое могло произойти? Совпадение? В двух дверях почти одновременно с разницей в три дня?

А вот щас думаю: если оно там стояло, то значит это кому нибудь нужно? Что это было-то? Диод? Стабилитрон? Конденсатор? Резистор?

Сначала, я думал, что это резистор. Ну типа электрический тормоз. Когда мотор нагружен низкоомным резистором, то он тормозится. Но это не резистор по виду.

Возможно это искрогасящий конденсатор? Но при таких размерах его емкость будет мала, смысла в нем не будет.

Диод там не может быть, т.к. мотор реверсивный, т.е. напряжение меняет полярность.

Может быть симметричный стабилитрон. Например на 15-20 В. Чтобы срезать выбросы, вызванные индуктивным характером мотора.

Также может быть варистор. Но это уже из разряда мистики.

В любом случае это что-то полупроводниковое. Которое от жары сошло с ума, уменьшило свое сопротивление и нагрелось.

Между прочим, ни в одной схеме я такого не нашел. И в ТИСе моей схемы тоже че-то не нашел. Там только для двойной блокировки схемы. А у меня ее нету. Соответственно, внутри замка никаких контактов и переключателей нету. Только один микрик с тремя ногами. И все. Такого варианта схемы нигде не нашел. Странно.

Продолжу старую тему.

 

На днях перестал работать замок водительской двери. Закрывался механически ключом. Хотя было слышно, что моторчик тихонечко жужжит в двери. Иногда начинал открываться и закрываться. Но не надолго. Иногда свет фар притухал и двигатель пытался заглохнуть. Но как-то я не связывал эти вещи в одну проблему. А напрасно...

Там стоит диод... Нужен он на случай, если у тебя пропадает земля моторчиков (земля передней и задней двери соединены вместе, а потом только заземляются на массу), в этом случае - когда у тебя закрыта одна дверь и ты пытаешься закрыть вторую - без диода у тебя КЗ... Поэтому ты вторую дверь и спалил... пока был диод с 11 Ом сопротивлением он просто подсаживал аккумулятор, а когда его не стало - сразу выбило диод на другой двери. Более того там на каждый моторчик по два диода - на открывание и на закрывание...

Моторчик там однополярный и крутится всегда в одну сторону - замок работает по принципу поршня и коленвала - мотор крутится как коленвал, а конец рычага замка ходит как поршень вверх и вниз. Когда рычаг в верхней или нижней точке - срабатывают микрики и электроника просто останавливает моторчик и замок остаётся или в открытом положении или в закрытом...

 

Между прочим, ни в одной схеме я такого не нашел...

Схема есть в Хайнесе - только там с двойной блокировкой - т.е. на каждую дверь по два моторчика и по четыре диода. Смотриш только на схему одного моторчика - вот тебе и твоя схема...

За подробности сильно ручатся не могу - это только то, что я увидел, мельком посмотрев на схему - подробно пока нету времени разбираться...

Здоровья твоему стальному другу...

Здоровья твоему стальному другу...

Спасибо.

Только по два диода и два мотора - это схема для ФМ1, ну и может для ранних ФМ2. Я открывал замок от ФМ1, так там действительно диоды, концевики и мотор подключается через скользящие контакты.

У меня же нет ни диодов, ни концевиков, ни контактов. Мотор и микрик. Все. Микрик сообщает положение замка и одновременно управляет остальными. В задней двери микрика нет. Только один мотор.

Моторы однозначно реверсные, т.к. в хонце хода зубчатое колесо упирается в собачку и дальше ему крутиться некуда. Только в обратную сторону. Проверял подачей напряжения на мотор от внешнего источника. Поршня и коленвала там нет. Колесо планетарного редуктора перекидывает собачку туда и обратно.

Тот элемент, который у меня сгорел не виден снаружи. Он находится внутри пластикового корпуса и со всех сторон покрыт пластиком. Обнаруживается только на просвет при снятом моторе. Ну или по вспучившейся пластмассе, как у меня ))) Езжу так четвертый день. Пока все идет хорошо тьфу*3... Я думаю, это было для ограничения обратного выброса при отключении мотора.

Посмотрел по другим форумам - так у Ниссанов и Рено тоже проблема, только наоборот. У них какая-то штука включена последовательно с мотором для ограничения тока. Когда штука умирает, замок перестает открываться. Они называют эту штуку варистором, но я думаю, это наоборот - позистор.

На втором Моне ограничение тока реализовано электронным способом. Половину времени работы мотор питается полным током, а в конце - ограниченным. Т.е., при остановке никакой концевик не разрывает цепь, а происходит электронное ограничение тока. Потом напряжение снимается. Это можно легко слышать когда жужжат замки дверей. Сначала бодренько, а в конце медленнее.

Так что для меня пока вопрос открыт.

Спасибо.

 

Только по два диода и два мотора - это схема для ФМ1, ну и может для ранних ФМ2...

Я смотрел схему ФМ2...

У меня же нет ни диодов, ни концевиков, ни контактов. Мотор и микрик. Все. Микрик сообщает положение замка и одновременно управляет остальными. В задней двери микрика нет. Только один мотор.

Как-то нелогично. Если мотор отключается по току, то тогда зачем микрики и только на передней двери...

Моторы однозначно реверсные, т.к. в хонце хода зубчатое колесо упирается в собачку и дальше ему крутиться некуда. Только в обратную сторону. Проверял подачей напряжения на мотор от внешнего источника. Поршня и коленвала там нет. Колесо планетарного редуктора перекидывает собачку туда и обратно.

 

Тот элемент, который у меня сгорел не виден снаружи. Он находится внутри пластикового корпуса и со всех сторон покрыт пластиком. Обнаруживается только на просвет при снятом моторе. Ну или по вспучившейся пластмассе, как у меня ))) Езжу так четвертый день. Пока все идет хорошо тьфу*3... Я думаю, это было для ограничения обратного выброса при отключении мотора.

От обратного выброса резистор не спасёт... перенапряжение никуда не денется оно приложится к элементу который размыкает цепь... Только конденсатор, включенный в параллель к элементу, который размыкает цепь питания, спасает от перенапряжений ну или симметричный стабилитрон параллельнго к моторчику...

Посмотрел по другим форумам - так у Ниссанов и Рено тоже проблема, только наоборот. У них какая-то штука включена последовательно с мотором для ограничения тока. Когда штука умирает, замок перестает открываться. Они называют эту штуку варистором, но я думаю, это наоборот - позистор.

Варистор бывает прямой и обратный, а прямой варистор это и есть позистор (обратный варистор - это то же самое что и термистор). Позистор возможно использовать для ограничения тока в случае когда мотор упёрся в ограничитель, но питание не отключено. Единственное что приходит в голову - управление выключением двигателя осуществляется микриками передней двери, а варисторы нужны, чтобы ограничить ток если моторчики закрываются не одновременно. Более того, передняя дверь в этом случае должна закрываться последней - может поэтому и слышны два звука - передний моторчик работает медленнее, а задний быстро.

На втором Моне ограничение тока реализовано электронным способом. Половину времени работы мотор питается полным током, а в конце - ограниченным. Т.е., при остановке никакой концевик не разрывает цепь, а происходит электронное ограничение тока. Потом напряжение снимается. Это можно легко слышать когда жужжат замки дверей. Сначала бодренько, а в конце медленнее.

У меня звук всегда бодренький причём и на 2-ом и на 3-ем моньках... Посмотрю ещё распайку разъёмов по годам - есть ли там действительно отличия или нет...

Как-то нелогично. Если мотор отключается по току, то тогда зачем микрики и только на передней двери...

Микрики - они не силовые, а чисто управляющие. Когда оба микрика находятся в положении "закрыто", а потом один из них переходит в "открыто", то все привода открываются. Именно поэтому зимой иногда замки открываются и закрываются обратно: один замок открывается, его микрик "открыт", а на другом микрик замерз и продолжает быть "закрыт"... замки опять закрываются.

А с задних дверей ЦЗ не управляется. Поэтому и микрики там не нужны. Задние привода - только исполнители.

От обратного выброса резистор не спасёт... перенапряжение никуда не денется оно приложится к элементу который размыкает цепь... Только конденсатор, включенный в параллель к элементу, который размыкает цепь питания, спасает от перенапряжений ну или симметричный стабилитрон параллельнго к моторчику...

А это не резистор. Варисторы применяются именно для ограничения выбросов напряжения. Они имеют такую характеристику, что при повышении напряжения резко уменьшают свое сопротивление. Ссылка.

Варистор бывает прямой и обратный, а прямой варистор это и есть позистор (обратный варистор - это то же самое что и термистор).

Варистор - это п/п резистор, сопротивление которого меняется от НАПРЯЖЕНИЯ на нем.

Термистор и позистор - п/п резисторы, сопротивление которых меняется от ТЕМПЕРАТУРЫ.

Так что не может быть варистор термистором...

Микрики - они не силовые, а чисто управляющие. Когда оба микрика находятся в положении "закрыто", а потом один из них переходит в "открыто", то все привода открываются. Именно поэтому зимой иногда замки открываются и закрываются обратно: один замок открывается, его микрик "открыт", а на другом микрик замерз и продолжает быть "закрыт"... замки опять закрываются.

 

А с задних дверей ЦЗ не управляется. Поэтому и микрики там не нужны. Задние привода - только исполнители.

Это не мешает им выполнять роль управляющих элементов - подавать силнал на ЦЗ, что моторчик закрыт или открыт...

А это не резистор. Варисторы применяются именно для ограничения выбросов напряжения. Они имеют такую характеристику, что при повышении напряжения резко уменьшают свое сопротивление. Ссылка.

Варистор - это Variable Resistor, т.е. переменный резистор. Да, варисторами традиционно называют приборы для ограничения напряжения (тут я определённую путаницу внёс так что извини). Да вот только варисторы работают по принципу термисторов, точнее - это есть многослойный термистор (у которого сопротивление падает с температурой)... При прохождении тока происходит нагрев полупроводникового элемента и сопротивление падает, подсаживая напряжение. Т.е. на самом деле если подать очень короткий импульс напряжения, то ничего варистор теоретически не ограничит, только через некоторое время (правда очень маленькое) когда произойдёт нагрев на границах полупроводниковых слоёв сопротивление упадёт и ток начнёт расти высаживая перенапряжение на варистор. Чтобы спастись от коротких импульсов перенапряжения - варисторы делают вдобавок с высокой собственной емкостью...

Варистор - это п/п резистор, сопротивление которого меняется от НАПРЯЖЕНИЯ на нем.

 

Термистор и позистор - п/п резисторы, сопротивление которых меняется от ТЕМПЕРАТУРЫ.

 

Так что не может быть варистор термистором...

См. выше... Варистор для ограничения выбросов напряжения управляется на физическом уровне температурой! И эту температуру создаёт ток, проходящий через него... Если теоретически температура кристала будет оставаться постоянной, то почти никакой зависимости от напряжения у варистора наблюдаться не будет... Я конечно могу долго на эту тему рассусоливать, но лучше просто поверь мне на слово... Но если мне не поверишь то загляни хотя бы в вики и прочитай параграф "свойства"... Таких тонкостей я думаю не каждый профессиональный электронщик знает - так что расслабся - всё нормально...

Короче, вопрос главный - как подключён был этот элемент - последовательно с моторчиком или параллельно. Если параллельно, то это может быть варистор, а если последовательно, то ничем там варистор не поможет - на 90% это диод.

Я конечно могу долго на эту тему рассусоливать, но лучше просто поверь мне на слово...

Хорошо, верю. Задавил интеллектом

Тот элемент стоял параллельно контактам мотора. Уж в этом-то я уверен.

Собственно все расследование не для того, чтобы добиться истины, а чтобы определиться - нужно ли что-то делать, или оставить так и не заморачиваться. Ведь если это был ограничитель, то значит сейчас модуль ЦЗ не защищен? Хотя по-моему логично было бы ставить обратные диоды около транзисторов в самом блоке. А может они там и стоят?

Дополню, что по внешнему виду деталь похожа именно на диод: цилиндрический корпус с двумя осевыми выводами. Черного цвета. Только полосы с одного края, как у диодов - нету. Когда я его выковыривал, то обратил внимание на внутренности. Внутренности выглядят один в один как диод: плоские круглые электроды, а между ними кристалл. Я потом специально расковырял диод, чтобы сравнить.

Привет! Подскажите:

Имеет ли смысл разбирать замок и пытаться его реанимировать,

даже если он не работает, когда я подключаю его на другую дверь?

Работают в нем только концевики.. (с ключа все ок)

а сам мотор – тишина..

спасибо