Долго нагревается Моня. 2.0 дизель 2001г.

Привет! Если не секрет, то какой термос брал? Этот 1128018? Или мот какой аналог по-дешевле нашел?

На сколько мне известно, этих малых термостатов аналогов небывает. Идут только оригинальные.

брал 1 128 018

Тоже есть проблема прогрева, буду менять термостат 1 128 018. Скажите, а резинку уплотнительную покупать еще к нему надо, а то стоит тоже не мало?

Тоже есть проблема прогрева, буду менять термостат 1 128 018. Скажите, а резинку уплотнительную покупать еще к нему надо, а то стоит тоже не мало?

Я заказывал термостат и резинку отдельно, когда привезли термос, резинка была в комплекте в коробке, в итоге одна валяется дома.

@leonov_s, спасибо

у меня резинка была круглая и когда ставил - закусило.

взял со старого плоскую, встала хорошо

В-общем, популярнее.

Спасибо!

Посмотрел на шланг от низа расширительного бачка, он посередине переходит в более узкий, а потом опять в более широкий...Непонятно зачем?

Ребят, так какой диа тройника покупать? 18? Мне показалось, что трубка прихода в радиатор тоньше..Чем, каким диаметром возле радиатора глушить?..Где резать Трубку от низа бачка расширителя до помпы правильнее?

а не правильней будет этот шланг,из масляного радиатора подключить к патрубку,который из корпуса термостата выходит? тот что ближе к кабине?

Привет всем! Замена термостата не поможет! Это дизель. Маленький совет- в мороз положите спереди радиатора картон! Помогает! Ведь в Европе таких холодов нет!

Привет всем! Замена термостата не поможет! Это дизель. Маленький совет- в мороз положите спереди радиатора картон! Помогает! Ведь в Европе таких холодов нет!

почему до замены термостата температура не поднималась выше 60, а после замены - резво стала посередине?

почему до замены термостата температура не поднималась выше 60, а после замены - резво стала посередине?

Зимой всё равно не держит на холостых,быстро падает.

Созрел я для отчета. На выходных собрался с силами и переделал систему охлаждения. По ходу дела пришла мысля запечатлеть процесс на имеющийся под рукой телефон, чтобы облегчить участь всем чайникам, таким как я, которые решат повторить этот «подвиг» самостоятельно. А кто не «чайник», тому и отчет не нужен .

Итак, начнем.

Понадобится: яма, тройник (сантехническая ФУМ-лента для герметизации тройника), 4 хомута для патрубков диаметром около 2.5 см, набор ключей (торксы для откручивания зашиты двигателя, головки на 8 и 10 для снятия ЕГР), отвертки, плоскогубцы, нож, антифриз для замены/доливки, тазик для слива антифриза, заглушка для патрубка Ø18 мм и помощь «такой-то матери» ;)

1. Покупаем и подготавливаем тройник. Начну с того, что специального автомобильного «тройника на 18» я не нашел, то что предлагалось совершенно не подходило. Я купил обычный сантехнический, латунный с внутренней резьбой, и к нему дополнительно 3 штуцера, которые вкручиваются с трех сторон. Заявленный внешний диаметр штуцеров 18 мм (хотя штангенциркуль показал, что диаметр 17.6 ). Поскольку у меня тройник получается сборным, тщательно герметизируем ФУМ-лентой резьбу на штуцерах: отматываем сантиметров 20 фумки, и делаем из ленты нить, как веретено . Затем эту «нить» аккуратно прокладываем по резьбе, как бы заполняя её, лишнее по длине отрезаем. А поверх намотанной таким образом резьбы еще мотаем пару слоев ФУМ ленты с небольшим натягом. Наматываем все так, чтобы при закручивании штуцера фумка шла по резьбе, а не против, а то все размотается. У меня штуцер довольно плотно закрутился в тройник ключом на 21, если переборщили с лентой – ничего страшного, лишнее само выдавится. Повторяем для всех штуцеров. Получилось вот так:

Смотрим, чтобы фумка не торчала внутри тройника, что может создать препятствие антифризу. Если будет торчать – аккуратно срезать.

2. Аккуратно откручиваем крышку расширительного бачка. ВНИМАНИЕ: соблюдаем технику безопасности во избежание ожогов парами, если авто прогрето. Лучше подождать, пока остынет.

3. Лезем под авто, снимаем защиту двигателя и защиту бампера (вроде так называется). Открывается такая картина

К балке хомутами прикреплен патрубок. Это патрубок выходит из охладителя масла и входит примерно в середину торца основного радиатора слева по ходу движения авто (т.е. где-то под аккумулятором).

4. Авто остыло? Тогда режем хомуты, подставляем тазик и смело режем ножом этот патрубок ближе к левой стороне по ходу движения авто. Стараемся не облиться вытекающим антифризом. Вытечет не весь, литра 4 примерно.

5. Держим в руках 2 конца перерезанного шланга: тот что покороче и идет в радиатор - уже можно глушить. Лично я брал болт из валявшихся под рукой, нашел среди гаражного хлама резиновую пробку в виде конуса, в пробку всунул болт и затем этой «затычкой» заглушил патрубок, а сверху все зажал хомутом. Сидит мертво.

Почему я просто не отсоединил патрубок от радиатора? Просто напросто не догадался вытащить фару, это потом уже здесь перечитал, что можно так сделать, а без её вытаскивания фиг туда подлезешь, чтобы разжать штатный хомут (см. дальше на фото). Да и потом лезть глушить выходное отверстие радиатора туда тоже было бы неудобно. Как по мне, гораздо проще было разрезать шланг . Да и в случае чего, будет легкий и быстрый способ слить половину антифриза – для той же замены помпы или термостата: ослабил хомут, достал «затычку» и всунул шланг в имеющуюся емкость.

6. Теперь нужно определить, куда будем врезать тройник. Как предлагали здесь в теме: либо в патрубок от расширительного бачка к помпе, либо за большим термостатом. До термоса у меня разрезанный шланг не дотянется (надо было его целиком для этого снимать, а не резать), а вот в патрубок от расширительного бачка к помпе будет в самый раз. Но этот патрубок состоит из 3-х частей – от расширительного бачка идет резиновый, затем меньшего диаметра какой-то пластиковый, и уже возле самой помпы снова резиновый, но очень короткий. Пластиковый не подходит – диаметр маленький, штуцер не всунешь, да еще от сжатия хомутом глядишь треснет. Значит, будем врезаться в резиновый возле бачка.

Находим расширительный бачок. От него идут 2 патрубка – один верхний в радиатор, второй нижний. Вот нижний нам и нужен.

Кстати на фото пример штатного хомута, в котором надо сжать «усики», чтобы его сдвинуть. А это не совсем удобно из-за его расположения и тугости самого хомута.

7. Чтобы там свободно маневрировать, снимаем ЕГР (при моей сноровке – чищу профилактически раз в сезон на двух машинах) управился за 3 минуты.

8. Дальше сжимаем плоскогубцами усики хомута (я прилично помучался, усики так и норовят выскочить из плоскогубцев) и сдвигаем его подальше. Разъединяем патрубки (сидят довольно плотно).

9. Разрезаем патрубок примерно на изгибе.

10. Ножом подравниваем края патрубков, чтобы они надевались на тройник перпендикулярно.

11. Надеваем на патрубок от бачка сначала хомут, потом натягиваем все на штуцер, лезет довольно плотно. Все крепко зажимаем.

12. Надеваем отрезанный кусок патрубка сначала на пластиковую трубку, которая пошла на помпу (снова мучаемся с возвращением хомута на место), а затем обрезанным концом на тройник (к сожалению, фотку забыл сделать. На всякий случай покажу, что одевать его следует вот сюда, хотя это и очевидно).

13. Вытаскиваем снизу длинный патрубок, идущий от охладителя (короткий мы заглушили в самом начале, а длинный до сих пор болтается под машиной ;)), смотрим чтобы он ничему не мешал, нигде не перегибался и натягиваем его на оставшийся свободный штуцер на тройнике.

Будет выглядеть как то так:

13.а) Если термостаты не менялись, я бы их проверил, «сварив в кастрюльке» , так как антифриз все равно слит и можно их снимать спокойно.

14. Устанавливаем ЕГР. Появившиеся патрубки могут немного мешать установке, но в самой минимальной степени. Места там достаточно.

15. Если слитый антифриз прозрачный, без хлопьев, то заливаем его в расширительный бачок. Если нет – то нужно его заменить.

Чтобы не залить грязь, которая неизбежно попадет в таз, на отверстие расширительного бачка надеваем лучший фильтр, который придуман в советское время – капроновые колготки , можно в несколько слоев. Лейку каждый сможет смастерить из обычной 2-х литровой пластиковой бутылки. Мои потери антифриза в результате всей процедуры врезки составили грамм 100.

Ждём, пока пузыри воздуха перестанут выходить из бачка, можно машину покачать для ускорения процесса. Заводим машину, проверяем, чтобы нигде ничего не текло, при необходимости доливаем антифриз. Закрываем крышку бачка.

16. Ставим на место защиты и можно наслаждаться результатами проделанной работы!

В процедуре ничего сложного, у меня большую часть времени занял выбор места, куда «врезаться» ))).

Огромное спасибо одноклубникам о.Александр и TYN, которые предварительно консультировали по вопросам проделанной процедуры.

Надеюсь, сей опус кому-нибудь будет полезным.

Итак, что КОНКРЕТНО МНЕ дал апдейт системы охлаждения? - это увеличение скорости прогрева на 7 градусов. Т.е. если раньше за 2 км езды утром на работу авто прогревалось до 37 градусов, то теперь до 44 при тех же условиях – благо забортная температура держится на одном уровне.

Кроме того, теперь движок дольше держит температуру. За 4 часа температура с 75 упала до 20 градусов при 0 на улице, раньше падала до уличной температуры.

Еще заглушил паразитную трубку гвоздиком – на том же 2-километровом отрезке температура прогрева возросла еще на 6 градусов, т.е. до 50.

Протестировать на большем отрезке не получается, нет времени специально ехать куда-то.

П.С. Выбрался сегодня на трассу - километров за 5 набрал температуру 89 градусов и ниже она не падала. Упала до 85 (и остановилась) только тогда, когда приехал на стоянку и поставил климат работать на 24С на 4-й скорости. За 10 минут так и держалась на 85С, на улице +5 сейчас.

И все же мне кажется, что за 2.5-3 км должна нагреваться выше, чем у меня сейчас теперь - всего до 50С, правда по городской толчее и движении с оборотами не выше 2000.

Возможно, на днях поэкспериментирую - хочу полностью отглушить тонкую трубку от блока (та, что для перепуска воздуха с тройником на большом термостате). Как считаете, ничего страшного не будет? Достаточно ли будет для выхода водуха со всей системы клапана-шарика в большом термостате?

У мну нагревается примерно так же. Думаю, после укутывания моторного отсека на зиму будет побыстрее. Такой апгрейд практически не влияет на скорость нагрева до 50-60 градусов (зависит от работоспособности малого термостата). А вот дальше авто греется значительно быстрее, ибо теплый антифриз с охладителя поступает сразу на помпу и идет на малый круг без потерь тепла, а не так, как штатно - в радиатор на охлаждение, вынося из недогретого двигателя дефицитное тепло.

Чтобы понять необходимость глушения воздухоотводной трубки термостата, нужно поконтролировать ее температуру в процессе нагрева - когда она нагревается. Если холодная градусов до 60 - смысла нет.

У мну нагревается примерно так же. Думаю, после укутывания моторного отсека на зиму будет побыстрее. Такой апгрейд практически не влияет на скорость нагрева до 50-60 градусов (зависит от работоспособности малого термостата). А вот дальше авто греется значительно быстрее, ибо теплый антифриз с охладителя поступает сразу на помпу и идет на малый круг без потерь тепла, а не так, как штатно - в радиатор на охлаждение, вынося из недогретого двигателя дефицитное тепло.

 

Чтобы понять необходимость глушения воздухоотводной трубки термостата, нужно поконтролировать ее температуру в процессе нагрева - когда она нагревается. Если холодная градусов до 60 - смысла нет.

Воздухоотводная трубка термостата нагревается практически сразу же с первых минут работы. Все же решил, что воздух отводить нужно и глушить эту трубку намертво не стоит. Пока сделал такой апгрейд - снял тройник, с него снял трубку, которая идет от блока. Вставил в штуцер

кусок металлической ручки подходящего диаметра

(именно в этот штуцер, чтобы потоком кусок ручки не унесло в расширительный бачок, если вдргу сорвется, т.е. чтобы он стоял "против" течения антифриза).

Смысл в том, чтобы сузить пропускной диаметр - в оригинале примерно 4 мм, с ручкой получается 1-1.5 мм, для воздуха, думаю достаточно, и потеря теплого антифриза будет минимальна.

На основе данных Константина Викторовича,которому-респект,привожу пример проверки работоспособности свечей подогрева антифриза на холодном двигателе(ТОЛЬКО с помощью ЦИФРОВОГО тестера-имеет высокую точность измерений):

1)Проверяем предохранитель F82 7,5А(в салоне авто)(питает катушки реле подогрева антифриза при включенном зажигании)

2)Открываем:капот,крышку блока предохранителей и вынимаем предохранитель F3 60А, проверяем его(до кучи )и на место не ставим.

3)Минусовой провод вольтметра на минус АКБ,плюсовой-на одну из двух ножек по очереди в гнезде для предохранителя F3

4)На одной из ножек не будет напряжения-положение этой ножки в блоке надо запомнить!!!

5)ФИНАЛ! ВКЛЮЧАЕМ ЗАЖИГАНИЕ!Переключаем тестер на измерение сопротивления,один провод на минус АКБ, а второй провод на запомненную нами ножку.Результат:

1)если показания омметра не произошли:а)забыли включить зажигание б)не исправны реле подогрева антифриза в)не исправны все свечи подогрева антифриза

2)показания равны 1,2 ома(приблизительно) - исправна только 1 свеча

3)показания ничтожно малы - исправны 2 или 3 свечи

Точнее только так:Снять(под капотом)левую стяжку(стягивает крыло+стойку),снять колодки с 2х реле и прозвонить омметром (в колодках)большие "мамы"(на которых нет +12V) на кузов.В ближней колодке(к левому крылу)= 1,2 ома-1свеча исправна;в дальней колодке=1,2 ома-исправна только одна свеча,а если ничтожно мало-исправны 2 свечи.

Везде я написал ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО потому,что свечи разных производителей могут отличаться сотками ом по сопротивлению + подгорелость контактов реле подогрева + чистота проводимых измерений(чистота контактов при измерениях,точность приборов)

5)Выключаем зажигание и собираем все в обратной последовательности.

Данная проблема присутствует и у меня. Полез искать по советам piskarika. Вышло следующее: свечи у меня стоят, открутил от них питание, кинул + , все работают, полез в предохранители, а F3 60A то и нету))) во прикол. Как это так? Обогреватель есть, а подключить забыли, или и не думали? Может такое быть? В общем что вы восоветуете делать? Самому подкинуть можно?

разобрался я с подключением. все на месте, свечи, релюхи, проводка. в общем нету только одного провода, который приходит от предохранителя на релюхи, так сказать питания нет. тестером я проверил наличие напряжения на управлении релюхами при заведеной машине. все есть. как я понимаю мне надо только кинуть питание через предохранитель и все должно заработать? еще один вопрос, у меня климат контроля нету, ручки, будет ли подогрев работать как положено, т.е. вовремя включаться и отключаться, почемуто ж его не подключили?!

GMT, так как успехи с "ручкой" то???

GMT, так как успехи с "ручкой" то???

Все ок, эксплуатирую беспроблемо . Катался после переделок по трассе - температура держится четко 89-90 когда идешь 2000 оборотов по тахометру. Когда 3000 - 95 градусов.

По городу, как писал выше, прогревается чуть быстрее, чем раньше, стрелка начинает страгиваться с места (55-60 градусов) через 3.5 км движения (на холостых почти не грею, так - минуту, другую), через 5 км уже стоит вертикально 80+ градусов в зависимости от манеры движения. Но я редко когда такое расстояние проезжаю, обычно поездки очень короткие, на 2-3 км максимум, поэтому машинка почти всегда "недогрета" в районе 50 градусов, но это лучше чем как было 30-35...

Да, трубка после установки ручки все же греется, значит ОЖ (и воздух, если таковой там имеется) проходит, но греется не так сильно и быстро как раньше. Так что можно сказать что эксперимент успешный - по карйней мере, хуже не сделал точно :-D.

К слову по поводу системы охлаждения Моньки - я не знаю что нужно сделать, чтобы она закипела.. Только если основной термостат или помпа не рабочие будут... У меня движек укутан со всех сторон и сверху под родную защиту еще пенофол засунул, так температура держится нормальная.

А в прошлом году забыл достать "картонку" из-за решетки радиатора (а я закрываю весь перед полностью, включая радиатор интеркулера) - так ездил в +15, никогда стрелка температуры дальше середины не заходила!

Мдаа, про перегреть-это точно! у меня даже в +38 вентиляторы не включаются, только если кондишка включена.

Вот сейчас(0С на улице) температура при средней езде 83-86C , ничего не далал и не утеплял, греется долго, примерно 15минут с момента начала движения-вот это раздражает(((

привет,робяты! на фото ничего не видно,поэтому вникайте. первым делом надо сделать заглушку для радиатора ,что бы была под рукой 2. снимаем левую фару 3 снимаемем патрубок приход. от масляного теплообменникака к радиатору ,глушим радиатор . 4 патрубок длинный ,вытащим его наверх в районе ЕГР пусть подождет 5.снимаем трубопровод целиком от расширителя к помпе 6. в освободившийся патрубок на помпе вставляем тройничек ф18 и подсоединяем к нему расширитель и масл.теплообменник. трубку с расширителя оставил родную,обрезал с одной стороны патрубок и поставил его же на другую .тут можно импровизировать ОЖ не сливал,потери 0.5 литра. ВСЕМ ТЕПЛА В ДОМЕ

НЕ могу въехать что к чему,может можно где-то в Минске встретиться?а рассход топлива от этого зависит?

@KAB,+1

Народ подскажите пожалуйста,такая вот фигня,ездил сегодня по городу вкл.самодиагностику температуры.Максимум температура поднимается при разгоне до 65град,патом опускается до50-55градусов,и рассход показывает 15-16 литров.Подскажите с чего начинать с замены термосттов что-ли???