Реанимация АБСа типа мекатроник III без TCS

Итак господа, если у вас есть форд Мондео года этак с начала 1997 по февраль 1998, то на эти автомобили устанавливался гидромодулятор АБСа типа мекатроник III.

вотразобранный комплект АБСа, все что выкручивается из него и состоит из чего представлено на снимке.

Вся проблема данных систем в том, что пластиковая крышка имеет дренажное отверстие как и положено в самом низу, но вот то что место крепления гидромодулятора не оптимальное и самое грязное имеет место быть, а пластиковая крышка крепится к гидромодулятору болтами под Торкс по диагонали и всего двумя штуками, это говорит о том, что система не прилегает плотно к гидромодулятору и через щель туда попадает пыль и влага.

на этом фото видно, что в статоре есть типа дыхательного отверстия, в котором и стоит подшипник

вот этот подшипник через нижнее отверстие пропитывается влагой в смеси с дорожной смесь и антигололедных препаратов

Теперь как снять этот блок с автомобиля:

Под капотом:

1.отключаем и снимаем аккумулятор

2.снимаем систему воздухоподачи начиная с корпуса фильтра и до дроссельного узла

3. откручиваем две гайки на 13 крепления ГТЦ.

4.раскручиваем соединения ГТЦ с гидромодулятором ключи на 11 и 13, уплотнения конусные поэтому услилия могут потребоваться серьезные и ключи хорошие нужны (пришлось покупать по 180 руб за ключ), (ГТЦ можно отвести в сторону передка разогнув немного трубки тормозные)

5.Скручиваем четыре гайки крепления вакуумного усилителя тормозов ключем на 13.

В салоне:

6. снимаем с педали тормоза пластиковую втулку, она на защелках, аккуратно отверткой разводим губки и сгимаем со штока толкателя.

Под капотом:

7.аккуратно вытаскиваем вакуумный усилитель со своего места !ВАЖНО! не повредите резиновые пыльники как в салоне, так и на штоке около вакуумника.

8. в идеале лучше скрутить полностью крепление вакуумника, там гайки на 13 в салоне крепят корпус педали тормоза. я этого не делал, но у меня АКПП и потому нет педали сцепления и соответсвенно гидроцилиндра сцепления.

Теперь гидромодулятор как на ладони.

9. откручиваем трубки из гидромодулятора ключем на 11, но только те, которые находятся по углам гидромодулятора.

10. Отводим в сторону трубки не очень усердствуя, а то можно их перегнуть сильно.

11. откручиваем раму крепления гидромодулятора АБС ключ на 10, два болта держатся в закладных гайках на правом борту, а два других болта на передке в закладных гайках.

12. теперь когда крепеж выкручен, трубки тормозные отведены в сторону можно вытащить гидромодулятор из подкапотного пространства, но тут есть хитрость. Рамка закреплена в корпусе автомобиля выступами, если по правому борту выступ просто вытаскивается, то на стене моторного отсеа гидромодулятор надо приподнять, повернуть немного вокруг оси (3-4гр.) и фигурная скобка выйдет из моторного щита.

13. все теперь гидромодулятор в ваших руках и надо просто снять его с крепления открутив две гайки ключем на 13.

Михаил

ЗЫ. фотографии снятия из моторного отсека будут добавлены позднее

Теперь всеже про диагностику, она незатейлива и указывает на данный ремонт если:

1. у вас проходит самотестирование мозг абс в период старта

2. соответственно читые гребенки на шрусах и исправные колесные датчики

3. испраны и целы предохранители отвечающие за работу АБС

3. при нажатии педали тормоза на скользком покрытии притухает свет фар и панель приборов тоже притухает.

ТО У ВАС НЕ РАБОТАЕТ МОТОР НАСОСА АБС.

И начинаем его чинить. Я смог, теперь за вами дело. Удачи.

2. соответственно читые гребенки на шрусах и исправные колесные датчики

We are pleased to announce that we now able to supply the entire range of Mondeo ABS equipment.

Bendix Mecatronic 4,4 ('93 on)

Bendix Mecatronic III ('96-'97) with traction control

Bosch 5.3 ('97 on)

Лично из своего опыта реанимации АВС(есть одна особенность,про которую не написал Михаил),а именно распорная шайба(она удерживает направл-ю втулку).Так вот,когда мы вскрыли блок и отделили статор от ротора,заржавевщий узел, ротор-втулка,вытащились вместе(прошла через шайбу-отжимая прижимные усы наружу).Весь цирк начался когда зачистили и смазали все-невозможно было установить втулку в шайбу.Пробовали сверху расжать усы-ломаються(ржавая шайба и потеряла гибкость).Пришлость делать три отверстия под 120 град. на корпусе статора и выдавливать шайбу снизу шилом.Шайба из пружинной стали и почти на 60% сгнила.После установки и смазки(дополнительно через центрирующее отверстие на корпусе статора-она посредине), 3 отверстия замазали герметиком,а центровую-подложили кусок резины-при сборке поджимаеться корпусом АВС.Это было сделано чтобы смазка не исчезла и чтобы влага и всякий мусор не попал!

Всем Удачи!

Это всего лишь дополнение RED97 к инструкции по ремонту 4DMond.

Починил ABS!, Все говорили - "невозмооожно!" А все очень просто!

Краткая история. Года с два назад купил М2, ABS не работал изначально. Свез на диагностику - сказали "замена модуля ABS, модули не чинятся, запчастей на них нет, если новый - то всего-навсего $5000, если б/у с разборки - где-то$ 3500, но тогда никаких гарантий!"

В двух словах что я сделал:

1) снял модуль ABS

2) разобрал модуль

3) убедился что мотор сгорел, а так же выявил конструктивную причину почему он просто ОБЯЗАН сгореть на всех М2

4) перемотал якорь

5) собрал модуль

6) поставил все на место

7) прокачал тормоза

8) ВСЕ РАБОТАЕТ!

Если интересно, могу расписать подробно как что снимать (тьма тьмущая подлянок из за чего я стал думать о Фордах ОЧЕНЬ плохо!), как разбирать (есть особенности, не зная которых можно модуль убить), как перематывать (самостоятельно - не так уж это сложно) и как сделать чтобы он больше не ломался (это касается и тех, у кого он еще работает, ибо он обязательно! сломается (могу расписать почему)

не пишу все сразу т.к. катастрофически нет времени...

на все потратил 2 дня, теперь, когда знаю что да как, потратил бы 4-5 часов максимум.

добавлю к "советам"

1) вакуум из под капота хрен отвинтишь - только из салона (убил 2 часа попыток из под капота + истощил запас мата)

2) у меня сгорел мотор и я его перематывал, а для этого сначала надо было разобрать девайс до нитки, в т.ч. поработать паяльником. Я составил схему как его мотать, без этого можно заблудиться, там 12 секций и 24 обмотки

3) втулку я сдергивал с оси где-то час, она напрочь пригнила, а пружина ее удирживающая сгнила вообще.

4) после установки втулки обратно я ее приклеил быстросохнущей эпоксидкой и отцентровал все пока она не застыла.

5) задний подшипник я забил ШРУСовой смазкой с каплей ERки. Потом снаружи все обезжирил, приклеил маленькую полоску скотча. Затем обмазал весь зад мотора силиконовым герметиком (почти весь тюбик израсходовал) и одел кожух, при этом герметик попер отовсюду, а скотч не давал ему попасть в подшипник.

Если бы они сразу сделали закрытый задний подшипник, то модуль был бы вечным!

нижний подшипник помпы открытый, прикрыт пластиковым кожухом с дыркой снизу, через которую забивается грязь, вода и соль. В результате мотор клинит рано или поздно, но обязательно. Если повезет (как описано по ссылке), то якорь не сгорит и надо будет только снять нижнюю часть и почистить подшипник. Причем это можно сделать не снимая всего девайса и не вторгаясь в гидравлику вообще (по крайней мере не вижу тому препятствий - все можно сделать снизу на яме).

Жидкость менял год назад (вот теперь опять поменял), но она тут вообще не причем - мотор помпы непосредственно с жидкостью не контачит

Есть такие моменты, например, плата мозгов - 4-х слойная, чтобы разобрать модуль, надо из нее выпаять контакты. Оловоотсос тут не помогает, лучше всего выпаивать паяльной станцией с горячим воздухом. Главное не перегреть и не недогреть, иначе вырвется металлизация и придется паять проводки прямо на транзисторы. А для этого надо их отвинтить от пружины, а при ее привинчивании надо затягивать болты ооочень легонько, иначе он сломается. Причем сломается обычной отверткой с головкой (на 5 вроде). А еще плата залита чем-то типа желатина, такая липкая прозрачная гадость

Далее, при выдирании якоря из верхнего подшипника если придется бить по оси (как в моем случае - иначе не выдерешь!) надо держать все 4 клапана. Иначе при первом не сильном ударе от них оторвутся контакты

спасибо 4DMond и всем кот отписался по ремоту АБС за нормальные советы по снятию и починке АБС, провозился в выходные, результат - рабочий блок АБС, тут же попробовал на льду в гаражах (там еще не весь растаял) и радовался офигенно. (конечно, 2 выходных дня провозился, я просто не спешил и делал все потихоньку) Но в общем могу сказать что не сложно, если придется еще раз делать, сделаю раза в 3 быстрее.

всё!починил!у меня из-за заклиневшего мотора дорожка в мозгах полетела.сейчас работает,правда звук странный от насоса.спасибо всем.

украина,луцк,звоните помогу 8(067)4250284.

Подскажите пожалуйста, а как проверить живой ли двигатель абс или нет, блок разобран,почищен и смазан..

Подскажите пожалуйста, а как проверить живой ли двигатель абс или нет, блок разобран,почищен и смазан..

Только после сборки и прокачки тормозов.

Испытания все покажут!

да...... хотелось бы пораньше, ну да ладно ничего не поделаешь будем собирать, спасибо за ответ.

я свой модуль трижды снимал и разбирал пока не нашел причину.мотор насоса не перематывал,цел оказался.пропаял дорожку,восстановил подшипниковый узел,собрал,поставил,прокачал.

если у вас есть форд Мондео года этак с начала 1997

А какая система АБС ставиться на мондео 1995 года выпуска? Подойдет ли все вышесказанное по восстановлению модуля у машинки этого года?

не знаю! у меня моня 1997 года.смотри по типу модуля,а не по году выпуска автомобиля!удачи!

смотри по типу модуля

Осталось самое простое - выяснить какой же тип модуля

всё просто!едешь на диагностику,платишь 60 грн(у меня так было),комп сразу и безошибочно указывает тип модуля и что конкретно в нем не работает!ну а дельше ты уже знаешь!вооружись хорошим напарником и терпением(мой случай)

зиб

+1

Удачи.

зиб

+1

Удачи.

простите,а что это означает?

простите,а что это означает?

Тебе зачот!

Тебе зачот!

спасибо,зачет всем форумчанам,дающим толковые советы по уходу за нашими машинками!

я свой модуль трижды снимал и разбирал пока не нашел причину.мотор насоса не перематывал,цел оказался.пропаял дорожку,восстановил подшипниковый узел,собрал,поставил,прокачал.

Что значит дорожки пропаял и где эти дорожки расположены???

Что значит дорожки пропаял и где эти дорожки расположены???

дорожка в мозгах модуля,внутри самого компа

Технология перемотки якоря ABS

в общем так,

сразу договоримся о терминах:

То, что мы перематываем - это якорь

То место, о которое трутся щетки на якоре - это коллектор

То, куда паяются провода на коллекторе (загибаемый хвостик) - это контакты.

То, место, на которое на якоре мотаются обмотки - это выступы.

1) мотаем против часовой, т.е. держим якорь коллектором вверх и мотаем обмотку с правой стороны якоря на себя

2) на коллекторе 12 сегментов, их надо ПОМЕТИТЬ МАРКЕРОМ прямо на коллекторе - будет легче.

3) обмотки мотаются через один выступ. Т.е. на якоре 12 выступов, обмотки намотаны через один (это и так видно). середины между выступами смотрят на контакты коллектора, в дальнейшем буду обозначать куда мотать обмотку как напр. "6-3", это значит, что обмотка располагается между контактом 6 и контактом 3, мотаем против часовой, значит начало от контакта 6. ЭТО НЕ значит, что обмотку надо туда подключать!!!

4) берем кусачки и разжимаем на коллекторе пайки, держа кусачки вдоль оси ручками вверх, кусачками удобнее всего.

5) провод - ПЭЛ2, либо ПЭВТ. 0.4...0.5. Надо бы 0.5, но 0.35 тоже хорошо работает. 0.5 дома можно и не впихнуть.

6) число витков каждой обмотки - 18. Каждая обмотка мотается два раза (что пока не важно, увидите из схемы, оно само так получится).

7) все мотается одним куском провода, по пути его только надо будет зачищать.

8) технология - содрали обмотку (сразу и всю - не надо пытаться восстановить старую!!!), подготовили коллектор - место для пайки выглядит как буква "Г", т.е. контакты торчат , взяли провод, зачистили, облудили, припяли к первому контакту. Далее, когда подводим провод к контакту, то накручиваем его двумя витками, пусть лучше в месте пайки останется эмаль, чем оголенный провод выйдет из места пайки. Паять сразу не надо. Зачищать - обязательно. При этом надо делать допуск 2-3 мм, чтобы провода не были в натяг.

9) при разведении проводов провода должны идти вокруг якоря от обмотки к контакту ТОЛЬКО ПО часовой стрелке!

10) между выступами проложены бумажные вставки. Мотаем так, чтобы обмотка была между бумажками.

Схема намотки.

Начинаем с контакта №1, какой он именно - не важно (якорь симметричный)! Какой пометите, такой и будет. Главное, чтобы дальше все соответствовало схеме.

Н- начало обмотки (к какому контакту подключить провод)

К- соответственно, ее конец (и он же обычно начало следующей, так что провод не разрываем! А только зачищаем и наматываем на контакт, и мотаем дальше)

х-х - см. выше пункт 3. Это место, где расположена обмотка.

Мотаем. Потом сначала пропаиваем контакты с хорошим флюсом и хорошим же припоем. А вот потом... у меня прочный паяльник - паяльная станция, я загибал контакты обратно им самим, при этом припой был расплавленный. Слабый паяльник такого не выдержит. Тут уж кто как приспособится... Можно сразу загнуть, а потом пропаивать...

Прозванимаем... хм... тут у вас будут сложности. У кого есть возможно померить, скажу, что между двумя соседними контактами должно быть около 0.2 Ома или около 80 микрогенри. Легче стало?...

Пропитываем лаком. Лучше уретановым (чип и дип, митино и т.п.) но он сохнет сутки. Или акриловым - схнет быстро. Лак не жалеем.

Чистим коллектор наждачкой.

Собираем, радуемся.

Важные моменты.

1) !!!! упаси Господь вас стукнуть по оси якоря, чтобы выпрессовать якорь из подшипника !!!!. У клапанов тут же оторвутся контакты. Гимор будет такой, что проклянете все на свете!!! Поэтому либо ОЧЕНЬ ХОРОШО держим все 4 клапана, лучше 2-4 струбцинами или 2 тисками. Или ассистентом. Но ОЧЕНЬ хорошо держим и очень слабо стукаем через деревяшку. Либо используем съемник. Оторвать ноги у клапанов можно даже всего лишь перевернув щеточную часть клапанами вниз.

2) щетки изначально держит плассмассинка с дыркой посередине и 4-мя углами. Присмотревшись, можно понять, куда она одевалась и как распирала щетки. Можно ее выдрать пассатижами и кусачками, и выкинуть. Далее - берем полоску ПЭТ пленки (это типа лавсана, в частности у LCD мониторов ей закрывают экран, чтобы не царапался в коробке, потом ее снимают. Толстая жесткая пленка). Отрезем полоску 25х200 мм. Сворачиваем трубочкой и суем в центр между щетками. И начинаем пальцем разматывать - щетки раздвигаются. Суем якорь и ДЕРЖА КЛАПАНА!!! постукиваем ему по заднице. Далее, как видим, что коллектор опустился ниже края щеток вытаскиваем пленку подходящим инструментом (утконосами и т.п.)

3) ставим заднюю часть с магнитами, предварительно разобравшись с задним подшипником. Магниты сильные, одеваем аккуратно. В последний момент за счет магнитов задняя часть может прыгнуть и этот удар оторвет клапана!!!

4) завинчиваем 2 винта по диагонали. Не затягиваем. Теперь надо найти положение, при котором якорь можно провернуть хотя бы пассатижами (через тряпочку). Лучше руками.

Далее держим блок клапанами только вверх!!!!

5) подключаем к аккумулятору насос - в разъеме гидроблока, который вы отпаивали от платы это два двойных контакта (остальные одинарные - клапана). Зажужжало? Ура! Не увлекаемся. Далее проверяем клапана - минус на средний контакт, плюсом обегаем все остальные (4) кроме двойных. Слышим желчек и видим искру при касании каждого контакта. При этом клапана плюются тонкой струйкой тормозухи.

Собираем, имеем счастье

ps. Если получится вытащить якорь не разбирая гидроблок и не отпаивая плату - это есть великое счастье.

pss. Как отпаять плату.

1) Все отвинчиваем, что надо (4 винта по углам)

2) Снимаем пластиковый колпачок с центра крышки.

3) Расчищаем гадкую слизь

4) Мажем места пайки ОБИЛЬНО флюсом - я использовал EFD FluxPlus. ЛТИ-120 тоже пойдет. А можно просто раскрошить канифоль и обильно посыпать. Спиртоканифоль много хуше.

5) Можно использовать оловоотсос. Но не обольшайтесь - одним им тут ничего не выйдет. Плата многослойная, металлизация раньше порвется, чем вы сможете что-то, извините, отсосать. Поэтому...

6) Берем СПЛАВ РОЗЕ или ВУДА (заранее покупаем в чип и дипе, на митино, на царицыно)

7) После того как помазали флюсом, кладем кучкой (6-10 капелек, Розе и Вуд продается в капельках).

8) Греем паяльником. Розе плавится быстро и начинаем смешиваться с тем припоем, каким там все запаяно и понижать его температуру плавления с 300 до 100 градусов. Потом он начинаем течь внутрь - это не беда, так и должно быть. Даем всему перемешаться - без фанатизма, иначе оторвутся проводники.

9) можно попробовать использовать оловоотсос. Я же просто залил все сплавом Розе и, поддевая отверткой, приподнял плату вместе с коробкой. Но ОЧЕНЬ аккрутно это надо делать.

Далее чистим припой на контактах гидроблока, что довольно просто и на плате - зубочисткой. Главное не жалеть флюса.

Что-то вроде того

Katsuk

Зачёт сдал!!!

В своё время перематывал якорь от кофемолки (там провод потоньше и витков побольше ) и хотя всё заработало но желание повторять этот подвиг до сих пор не возникало.

Спасибо за описание работы т.к. знаю, как трудно объяснить простыми словами то что у себя на уровне рефлексов.

Katsuk

Одни не передаваемые даже словами ОЧУЧЕНИЯ от опуса.

Просто класс.

Удачи.