Холостые обороты на прогретом и расход топлива 14-22 л. на 100км.

ну насос максимум накачивал 4.5 бар со шланга идущего с насоса на прямую в манометр до клапана регулятора давления

я дал ссылку . как проверить давление бенза проверяй как положено

 

маф попробовал прозвонить между левым проводом и массой 1.00 в. на холостых  походу это не айс но и холостые как я узнал у меня тоже не айс а должно быть так 

• 
• Мондео клуб
• 3 360 сообщений
• В клубе с: 19-сентября 08

• Пол:Мужчина
• Откуда:Ногинск-9 (Моск. обл.)
• Машина:Mitsubishi ASX; ФМ-1, 1,6л., ручка, хэтч, 94г/р

Отправлено 06 августа 2012 - 23:48

Вот что должен показать мультиметр при исправном МАФе. Двигатель 1.6 – 2л.

ХХ 0.66 в

1500 1.00 в

2000 1.22 в

3000 1.58 в

4000 1.90 в

На ХХ 0,66 вольта между землей и первым слева проводом разъема. На МАФе есть буковки. Напряжение измерять между Е и С(-). Питающее напряжение между А и С(-) - 12-14,5В. Обороты вверх и показания туда же - до 2 в.

 

Катушку лучше с донора, заранее исправную

Пошукай подсосы

УДАЧИ! 

ФМ-1, 1,6л., ручка, хэтч, 94г/р WIN WFOAXXGBBARP83808.

Михаил.  тел. 906 064 19 05

 

по  мафу  на контактах звани. если там  нормы не будет то назамену

ок погнал тестить

а если холостые повышенные то и показания мафа будут не верные вроди так?

ёшкин кот не дай бог маф он как фирари стоит 

ок погнал тестить

а если холостые повышенные то и показания мафа будут не верные вроди так?

будут выше ест

а клапан  хх  не промывал не разу?

тройник под катухой проверял?

ну и тд и тп, 

тройник пришлось заменить на самопал но надежный старый засох наглухо клапан мыл вчера но зря снимал он идеально чистый был я его зимой мыл

тройник пришлось заменить на самопал но надежный старый засох наглухо клапан мыл вчера но зря снимал он идеально чистый был я его зимой мыл

чистый понятно на вид мембрана целая? без трещин? из 1 дырки в другую дуется?

ртом вакуум не держит но и не продувается белая гофра на штоке довольно хорошо выглядит не потрепанная для таких лет идеальная   

Я тоже на клапан грешил в прошлом году, промывал с пристрастием и фанатизмом- оказалось не он. Правда у меня не такие траблы как у тебя: на горячую и причем в жаркую погоду при заводке обороты подскакивают и проваливаются 3-4 раза а потом приходят в норму, но расход из нормы не вываливается (спасибо Димке visla за МАФ- до сих пор на нем катаюсь). И уже особо не парюсь по этому поводу: ну есть какая то проблема и пусть будет, пациент уже старенький- пропишешь ему серьезное лекарство от сердца, так он от печени может сдохнуть. В наших машинах после каждого вмешательства нужно проверять ихнюю работоспособность, если покопаться сразу в нескольких местах- может глюк возникнуть, что хрен сообразишь потом где его искать.

Нормальный клапан у тебя, так и должно быть. Только если начнешь напрямую его подключать- делай это очень аккуратно, не то спалишь на раз-два.

клапан хх на прямую побоялся тыкать

блин дождь не дал давление померить но я вспомнил я его мерил зимой  

1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.0+/-0.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта. 

у меня он показал 2.5 бар +/- 0.2

2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя - это давление, развиваемое насосом, как говорят, "на пробку", то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается у меня плавно опустил стрелку почти на 0  

Итак, берем круглогубцы и пережимаем "обратку". Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии - до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос "на пробку" давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех "очков".

у меня очень быстро накачал 4.7 или 4.5 бар это вроде норм   но машина мчит и уверено крутит движку до 7000 при нехватке не раскрутил бы   я думаю проверял на 3й передаче не помню 130 или 140 км/ч было

4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации - тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а "гуляет", причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника. у меня манометр не большой но стрелка не дергалась   

5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак "мертвого" насоса. у меня давление почти не менялось держало 2.4 бар без шланга 2.8 или 3.0  бар стало или чуть больше 

вроде все ро насос   

пока печатал и копировал чуть сам не затроил 

а форсунки когда мыл на рабочем моторе у меня промывочную жидкость за 45 мин 1 л. схавал   а мазда 6 2.0 час работала и газовали на ней гораздо больше да и работала она потом чих пых пока жыжка в рампе оставалась а мой тригладит как на бензине работал без перебоев даже только вонь из глушителя стояла не подойти 

как же холостые в норму привести что бы маф проверить   прям засада одно от другого зависит ща голова лопнет 

как же холостые в норму привести что бы маф проверить   прям засада одно от другого зависит ща голова лопнет 

для замера давления ты хрень написал

 1  дал же ссылку там все просто  

2  это  вставляеш манометр на  рампе сасок

заводиш

3  давление должно быть от 1.9  до 2.5 кг на хх, 

4  снимаеш с рдт вакуумный шланг  давление должно подняться на 0.5 кг знач клапан работатет

5 дальше   проверяеш  как ведет себя давление  приувеличении оборотов

если давление  еле еле подымается от газа  или остается на одном месте   , или падает  ниже. знач  как правило замена насоса   фильтра и сетки

6 причем  максимум насос  может около 7 кг давать но это не дает картины так  как полудохлый может  уже  не держать на оборотах  бенз как положено

7  давление подымается  с газом  если его нету  то замена

померил давление топлива на холостых 2.4 стабильно ниже не падает снял шланг стало около 2.8 когда заглушил давление плавно упало почти на 0 в системе давление не держится когда насос не работает при повышении оборотов вяло но прибавляет 2.7 +/- походу этого давления хватает тяга довольно хорошая ну может после 6000 заметного прироста нет до 7000 но я так и не гоняю боюсь он на таких оборотах долго не протянет проверял на 3й передаче бедный мой дрыгатель что скажите насос поживет или кирдык?? не проверил только это клапан или сам насос не держит в системе давление когда не работает 

померил давление топлива на холостых 2.4 стабильно ниже не падает снял шланг стало около 2.8 когда заглушил давление плавно упало почти на 0 в системе давление не держится когда насос не работает при повышении оборотов вяло но прибавляет 2.7 +/- походу этого давления хватает тяга довольно хорошая ну может после 6000 заметного прироста нет до 7000 но я так и не гоняю боюсь он на таких оборотах долго не протянет проверял на 3й передаче бедный мой дрыгатель что скажите насос поживет или кирдык?? не проверил только это клапан или сам насос не держит в системе давление когда не работает 

если  при газе  давление не падает  и не стоит на одном месте хоть при резком газе постоянно  вверх дергается  то насос  норм

что касается  того что после  отключения 0

это клапан  на насосе он стравливает,   форсунки   или рдт

ну проверить  чего стравливает не проблема  если форсы одно. елси рдт, ну рдт должен стравливать допустим до 2.5 кг  ну типа  выравнять,  остальной клапан в насосе  попробываеть  его  подергать но менять насос  изза этого клапана не пропорционально

не форсы точно 

блин хх достал бесит больше чем расход  вчера только подумал не ужели сделал ага как же через 5 км на 1100 об/мин поднялись заглушил завел вроде норм эх купил себе конструктор жесть проехал на нем 7000 км вложил почти 60000 р это без бензина 

может там какой из клапанов черных от егр за движком хандрит мож и их все заглушить просто уже не знаю что делать   кусок хлама есть все ре работает не чего дурдом 

Поэтому лучше покупать исправный экземпляр.что плохо в первых нет нормальной диагностики и не знаешь что видит мозг, но косяк может быть где-нибудь на поверхности.

может там какой из клапанов черных от егр за движком хандрит мож и их все заглушить просто уже не знаю что делать   кусок хлама есть все ре работает не чего дурдом 

эгр не приделах. и пульсация  типа, все  хрень. нужно приводить  все это в порядок,  и проводку и будет щастье и забудиш про все надолго

пошушшукай фотки  http://fotki.yandex.ru/users/sotka6/

спасибо за фотки воздушный патрубок понравился почти весь дросельный узел доступен

надо моню к шаману демона изгонять или на костер сразу руки опускаются что не делаю не лучше не хуже одно и тоже 

спасибо за фотки воздушный патрубок понравился почти весь дросельный узел доступен

надо моню к шаману демона изгонять или на костер сразу руки опускаются что не делаю не лучше не хуже одно и тоже 

Проверка клапана ХХ. Снять с него разъём и завести. Если двигатель горячий, и нет подсосов, обороты будут в норме. На этих двигателях обороты ХХ при прогретом двигателе до рабочей температуры (точно не скажу, но не менее 60 гр), задаются воздухом, поступающим через зазоры дроссельной заслонки. Для этого упор её задаётся регулируемым винтиком снизу. Поэтому и моют заслонку, точнее зазор, который загаживается с внутренней стороны. У меня двигатель 96 года и дополнительно в заслонке сделано отверстие 2,5 мм. А дополнительный регулируемый канал, который регулируется сбоку корпуса заслонки отлит, но не просверлен.

Одна из основных причин повышенного расхода это загаженные внутри форсунки. Мытьё их без снятия с машины и тестирования это пустая трата времени и денег. Мыть их надо долго, до получения производительности с разбросом не более +/- 2%.

Ну не так. Кхх у нас без напряжения закрыт полностью и воздух не пропускает! Дросель должен быть полностью закрыт без щелей по кругу! Винт дроселя трогают только в том случае если дросель не закрывается полностью (а это если кто-то раньше лазил). При снятой фишке кхх машину не завести, никаких хх не будет. Дырка в дроселе льшь для того что-бы в момент пуска кхх смог приоткрыться, скажем так для снятия сильного разряжения в колекторе. Если приоткрыть винтом дросель, то дплз покажет мозгу что нужно поднять обороты и авто не будет выходить в режим хх (правда мозги могут подстраиваться под минимальное положения дпдз а вот на сколько хз)

Ну не так. Кхх у нас без напряжения закрыт полностью и воздух не пропускает! Дросель должен быть полностью закрыт без щелей по кругу! Винт дроселя трогают только в том случае если дросель не закрывается полностью (а это если кто-то раньше лазил). При снятой фишке кхх машину не завести, никаких хх не будет. Дырка в дроселе льшь для того что-бы в момент пуска кхх смог приоткрыться, скажем так для снятия сильного разряжения в колекторе. Если приоткрыть винтом дросель, то дплз покажет мозгу что нужно поднять обороты и авто не будет выходить в режим хх (правда мозги могут подстраиваться под минимальное положения дпдз а вот на сколько хз)

не ну  без  фишки с клапана  заведеш почему нет?  газу дай и все, хош выкинь клапан  просто     закрой дырень чтоб лишний воздух не шол, и в заслонке  отверстие просверли  для холостых  можно какие хош обороты сделать  подбором сверла и все   и найсинг