Диагностика высокого расхода топлива+ремонт

Здравствуйте!

Недавно приобрел форд мондео 3, акпп 2.0, 145

Расход сейчас у меня 20.1л - реальный, проверял по 2 дозоправкам до полного бака.

компьютерная диагностика в сто ошибок не показала

Читал форум и для себя вывел следующие слабые места, на которые надо обратить внимание:

1. Заменил свечи - не помогло

2. заменил воздушный фильтр и фильтр салона

3. Провода ВВ - исследовать на предмет пробоев ?( напряжение во всех норм, кроме самого короткого - 2,92 Ком )

4. Почистить форсунки

5. Посмотреть кат+лямбда-зонд?

6. Термостат ?

7. Бензонасос?

8. Дпзд и дроссельная заслонка ?
9. ЕГР?

Хочу начать с чистки форсунок и как раз пришла пора менять масло с фильтром.

Посоветуйте мне в Петербурге хорошего добросовестного мастера, который смог бы помочь мне решить эти проблемы

Живу я возле метро Обводный канал, но до хорошего мастера готов ехать и ехать

Спасибо всем заранее за советы!

Попробуй обратиться к Вове (+79219390134). Отличный мастер!

Сам думаю, что с пунктом 3 и 4 можно не замарачиваться, если всё нормально работает.

Смотрел бы 5 и 8,9. Причём последние два можно и самому...

Попробуй обратиться к Вове (+79219390134). Отличный мастер!

Сам думаю, что с пунктом 3 и 4 можно не замарачиваться, если всё нормально работает.

Смотрел бы 5 и 8,9. Причём последние два можно и самому...

+1

Это грамотный человек, всё покажет, расскажет и объяснит.

Я бы обратил внимание на термос в этом случае.

Pulse2H, а почему именно на термостат?

Pulse2H, а почему именно на термостат?

http://mondeoclub.ru/forum/topic/104240/

Тема про повышенный расход. Термос один из главных виновников. Его проверить очень легко через самодиагностику приборки.

Попробуй обратиться к Вове (+79219390134). Отличный мастер!

Сам думаю, что с пунктом 3 и 4 можно не замарачиваться, если всё нормально работает.

Смотрел бы 5 и 8,9. Причём последние два можно и самому...

Спасибо!

Я бы с удовольствием сам этим занялся, но нет гаража! 

по 8 и 9 я не окочурюсь, занимаясь этим на улице?)

 

Термос один из главных виновников. Его проверить очень легко через самодиагностику приборки.

А можно ссылку на сказ о том как это делается ?

В приведенной тобой теме, ответа на этот вопрос не нашел, но узнал много нового...

На здоровье! Не окочуришься, на выходных нулевую температуру обещали.

А не хочешь лазить - доверь Вове.

Кстати, я с удовольствием прочитал тему по вышеприведенной ссылке.

Особенно порадовал такой вот ответ:

Прочитал всю тему и тебе советую прочитать, для себя отметил следующее (для снижения расхода необходимо):  сделать диагностику (у человека который шарит в топливной (кто умеет читать графики лямдыыы), спроси у друзей кто нибудь да знает спеца (но не такого  который купил сканер чтоб ошибки стирать а дальше мозга не хватает)) проверь форсунки почисть ДЗ и КХХ  желательно на СТО (на СТО с ДЗ АККУРАТНЕЙ ХРУПКИЙ МЕХАНИЗМ), проверь катализатор, проверь лямбды (верхнюю и нижнюю (нижних может быть 2 (у меня 1)), поменяй воздушный фильтр, проверь давление топлива в системе ( "На работающем двигателе – мони 1.8-2.0л норма-3.9бар, мин 3.7бар, макс 4.2бар (производительность – 63л/ч)" если больше max значит Заклинил редукционный клапан (тема: "наш любимый бензонасос") После незначительной доработки, как временная мера, подойдёт редукционный клапан от Лады «Калины» - РДТ 380 (найти можно в магазинах по ВАЗам и ТАЗам); не дави гашетку как потерпевший (газ тормоз не катит от светфора до светофора), прокатись пару километров не нажимая тормозов  и остановись накатом (НА ТОРМОЗА НЕ ЖМИ) у обочины выйди и потрогай тормозные диски, они должны быть холодные (если руку обожеш значит супорта плохо работают (не отжимают колодки + расход + износ дисков и колодок)), не включай без надобности кондиционер, не знаю как но проверь работает ли (не забита ли) обратка в топливной магистрали, проверь нет ли лужи топлива под машиной, почисти радиатор ОЖ (на СТО кто заправкой кондея занимается можно радиатор почистить), свечи поменяй (перед тем как менять посмотри на зазор погугли какой должен быть для твоей мони, у меня 1,3 или 1,4мм), проверь все ли у тебя цилиндры работают (а то может на трех ездишь), проверь компресию (не помешает),  присутствие вихревых заслонок во впускном коллекторе, проверь термостат, утепли передок машины (если зима, расход уменьшит), давление в шинах проверь чтоб ровное было (мерять на холоде), не вози штанги гири в багажнике (и трупы толстяков ), проверь АБ (Аккумулятор), выкинь усилок с буфером (если есть, а то доп. нагрузка + расход+преждевременный выход из строя гены), если есть котел грей двигло перед стартом ЗИМОЙ (холодная движка это + к расходу пока нагреется), не забывай про холостой ход (пока машина стоит заведенная она тоже жрет а километры не идут) ну и пробег/жор считай от заправки до заправки (а не по компу), ну и заправляйся на нормальных заправках (хотя это как не крути русская рулетка).

Всё-таки, я думаю, это ВВ-часть и/или ЛЗ. Напиши, как исправишь, мне интересно.

Желаю удачи!

А можно ссылку на сказ о том как это делается ?

В приведенной тобой теме, ответа на этот вопрос не нашел, но узнал много нового...

Всё просто.

Заходишь в режим самодиагностики приборки. Инструкция здесь: http://mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php

Переключаешься на просмотр температуры двигателя в Цельсиях, катаешься и наблюдаешь за температурой. В идеале она должна быть 90 градусов. Если совсем иные показатели, к примеру выше 70 градусов не греется двигатель, тогда термос на замену.

На здоровье! Не окочуришься, на выходных нулевую температуру обещали.

А не хочешь лазить - доверь Вове.

Кстати, я с удовольствием прочитал тему по вышеприведенной ссылке.

Особенно порадовал такой вот ответ:

 

Всё-таки, я думаю, это ВВ-часть и/или ЛЗ. Напиши, как исправишь, мне интересно.

Желаю удачи!

дааа, я этот пост тоже взял на вооружение 

ну свечи я поменял, провода без пробоев - катушку правда еще не смотрел!

Всё просто.

Заходишь в режим самодиагностики приборки. Инструкция здесь: http://mondeoclub.ru/remont/fm3/sekret.php

Переключаешься на просмотр температуры двигателя в Цельсиях, катаешься и наблюдаешь за температурой. В идеале она должна быть 90 градусов. Если совсем иные показатели, к примеру выше 70 градусов не греется двигатель, тогда термос на замену.

Опаньки! сегодня этим займусь !

http://mondeoclub.ru/forum/topic/104240/

Тема про повышенный расход. Термос один из главных виновников. Его проверить очень легко через самодиагностику приборки.

Сегодня протестировал. За минут 30-40 езды разогревается до температуры 92-95 градусов, когда доходит до 98, гасит температуру до 90-92 и по кругу.

Вопрос: 30-40 минут для  разогрева двигателя это нормально или долго? на улице сегодня около нулей

для разогрева двигателя это нормально или долго

Из твоего теста можно сделать вывод - термостат живее всех живых.

И мои 5 копеек к теме ветки:

- той же самодиагностикой проверить температуру всасываемого воздуха и порциальное давление по впускном коллекторе, измеряемых датчиком МАП. Глючный МАП повышает средний расход топлива;

- первый кислородный датчик (лямбда зонд- ЛЗ). Глючный ЛЗ повышает средний расход.

- к Владимиру (вова) т.9219390134, к Владимиру (mondeo) т.9213399452 на приём должен лежать твой ПУТЬ. Это будет намного быстрее твоих мучений и изысканий.

Удачи.

Вопрос: 30-40 минут для разогрева двигателя это нормально или долго?

30-40 минут для  разогрева двигателя это нормально или долго?

Как ты делал в движении реально долго.

На своём примере (зима, -3-5):

- Сел, запустил двигатель, выехал из гаража, закрыл гараж, сел и поехал (5-6 мин.).

- Прошёл км.3-4 стрелка показометра температуры на 12.00. Самотест - 90 град. Рабочая температура (термос от ФМ4) 92-94 град.

- Буквально через 2 мин. самотест 92.

Удачи.

Как ты делал в движении реально долго.

На своём примере (зима, -3-5):

- Сел, запустил двигатель, выехал из гаража, закрыл гараж, сел и поехал (5-6 мин.).

- Прошёл км.3-4 стрелка показометра температуры на 12.00. Самотест - 90 град. Рабочая температура (термос от ФМ4) 92-94 град.

- Буквально через 2 мин. самотест 92.

Удачи.

В таком случае выходит, что термостат у меня под замену? 

Потому что минут 15-20 езды на панели самодиагностики температура доходит только до 80-85 градусов

При всем этом печка работает отлично, салон прогревается быстро

- той же самодиагностикой проверить температуру всасываемого воздуха и порциальное давление по впускном коллекторе, измеряемых датчиком МАП. Глючный МАП повышает средний расход топлива;

- первый кислородный датчик (лямбда зонд- ЛЗ). Глючный ЛЗ повышает средний расход.

- к Владимиру (вова) т.9219390134, к Владимиру (mondeo) т.9213399452 на приём должен лежать твой ПУТЬ. Это будет намного быстрее твоих мучений и изысканий.

Удачи.

 

1) Вот данные диагностики, которые я делал в ринг-мотор несколько дней назад. Ошибок нет. Мастер мне с уверенностью говорил, что если бы что-то работало не так, то мозги автомобиля выдавали бы ошибку, а в моей диагностике их нет. Лямбды как я понял работают нормально и вопрос действительно ли это так и как это проверить можно, или только купив новые?

Владимиру позвоню на днях, сам уже действительно устал )

У меня тоже термос, возможно, двигается к своему закату (держит температуру 86-88), но до 60 градусов в -15 прогревается за несколько минут, а потом уже минут 15 требуется чтоб до 90 дойти, т.к. включается климат, начинает усиленно дуть тёплый воздух на лобовуху и в ноги

В таком случае выходит, что термостат у меня под замену? 

Потому что минут 15-20 езды на панели самодиагностики температура доходит только до 80-85 градусов

При всем этом печка работает отлично, салон прогревается быстро

1) Вот данные диагностики, которые я делал в ринг-мотор несколько дней назад. Ошибок нет. Мастер мне с уверенностью говорил, что если бы что-то работало не так, то мозги автомобиля выдавали бы ошибку, а в моей диагностике их нет. Лямбды как я понял работают нормально и вопрос действительно ли это так и как это проверить можно, или только купив новые?

 

Владимиру позвоню на днях, сам уже действительно устал )

Коллега, рискну поднять вопрос: чем все закончилось?

К стати, вопрос ЗНАТОКАМ:

1. Температура охлаждающей жидкости, судя по прикрепленным отчетам - 68 градусов. Сам вопрос: как можно проводить диагностику при НЕ прогретом двигателе?

2. По кислородным датчикам: они действительно работоспособны, ОДНАКО: датчик 2 - это контрольный датчик, и график его, при работоспособном катализаторе - практически прямая на уровне 0,8В (в идеале, конечно). Т.е., можно ли сказать по этим измерениям, что катализатор не работоспособен с сохранением пропускной способности? Или внутри катализатора вовсе нет, А?

3. Опорное напряжение второго датчика - 0,00В. (Сейчас почитал - такое возможно).

4. Кислородный датчик начинает работать при температуре от 350 градусов (по некоторым данным 500). Учитывая, что сигнал от датчика поступает, а двигатель не прогрет до рабочей температуры имеем ЕЩЁ ОДИН ВОПРОС ЗНАТОКАМ: как такое возможно? Подогреватель?

@Абсолют,

А чего тебе бы к strannikk не сходить на диагностику.

Удачи.

@Абсолют,

А чего тебе бы к strannikk не сходить на диагностику.

Удачи.

Вас не понял. Мне диагностика не нужна. Странника я не знаю (как и он меня). Что Вы хотели сказать?

Что Вы хотели сказать

Чтобы то, что Вы хотели узнать, точно услышали от Владимира.

Удачи.

Понял, спасибо. Жду.

@Абсолют,

Но лучше в личку постучаться к нему.

В Питерской ветке Владимир не бывает, веская у него причина.

Удачи.