бензонасос?

ах да.. еще КХХ?....

еще КХХ?.

Тут должны загореться лампочки красного цвета:

масленка - давление масла;

аккумулятор - зарядка;

восклицательный знак в кружочке - тормоза (например, если поднят ручник)

 

Лампочки желтого цвета:

термометр - температура охл. жидкости;

человек и подушка - подушка безопасности.

Но, помимо лампочек, есть и другие моменты. В этом положении ключа включите поворотник в любую сторону (не аварийку). Работает? А дворники? Еще должен жужжать (где то сзади и негромко) бензонасос, правда он жужжит всего пару секунд после включения зажигания, потом умолкает. Так что прислушайтесь и сообщите.

И еще.

Проведите такой эксперимент. Запустите двигатель и дайте ему заглохнуть, например поставив машину на ручник и включив третью передачу плавно отпустить сцепление не трогая педаль газа. Не трогая ключа посмотрите на приборную панель. Горят лампочки? Какие?

все проверила. про лампочки интересное написала в электрике. бензонасос шумит поворотники горят...

провода не коротят нисколечки

А это что за патрубок? Почему не заглушен? На моей такого вообще нет.

Глянул на старые фото годовалой давности: у меня точно так же. Полёт нормальный.

ок, значит это не воздуховод.....

час от часу не легче.... и что мы имеем?

ничего не имеем..

датчик положения дросс. заслонки барахлит? форсунки забиты? то бишь инжектор?

вроде не лямбда...и вроде не катушка.. что остается?

еще раз провода и свечи как диагностика....??

Давайте еще раз подытожим симптомы.

Потому как сейчас я не все до конца понимаю. Насколько я помню разговор начинался с того , что на машине можно было еле ехать, она затыкалась при попытке разгоняться. А теперь я так понимаю сын на ней ездит , но она подгазовывает.

Уточните пожалуйста ситуацию.

Давайте еще раз подытожим симптомы.

Потому как сейчас я не все до конца понимаю. Насколько я помню разговор начинался с того , что на машине можно было еле ехать, она затыкалась при попытке разгоняться. А теперь я так понимаю сын на ней ездит , но она подгазовывает.

Уточните пожалуйста ситуацию.

отвечаю: сын на ней не ездит . у него есть своя. просто помогает, если я попрошу его об этом...так получилось что из-за оч плотного графика жизни он ее пригнал вечером и весь день на ней ездил т.к понятно свою оставил в гараже)

..теперь о машине)))раньше было так:при попытке разогаться машина ехала но как будто в один прекрасный момент спотыкалась и все замирало и у меня тоже))).после замены бензонасоса этот эффект пропал совсем..

на машине ездить можно реально .но не нужно. сегодня на ней поехала в качестве эксперимента. на холодную на холостых сразу стала подгазовывать и падали обороты. после 20-минутного прогрев все почти устаканилось и на свой страх и риск я поехала прокатнуться. короче на первой она стала ехать нормально и трогается великолепно. значит это относилось к бензонасосу. но теперь у нее новый глюк: вот это пропадание обротов. в горку еле едет и тут уже и подгазовывает. на счет того что не развивать должную скорость для ее обротистости, ничего не скажу. во-первых она у меня изначально такая и я не знаю как должно быть. во-вторых у нас в центре выше 40км/ч не разогнаться а это ворая передача

пишу с планшета. на форуме упрощенные текстовый редактор так что особо не отредактируешь.

ИТОГИ:

заводится наиотлично

трогается замечательно

на первой не бурлит

на ходостых на холодную подгазовывает и пропадают обороты . после прогрева подгазовывание проходит

чем быстрее машина едет, тем лучше себя ведет.

в горку еле тащится и подгазовывает

еще заметила из вызлопн трубы вмомент прогрева капало много воды с черной сажей. но у нас непогода и машина обледенела за 2 дня

какие есть версии к постам последним трем?

А зазоры у вас когда последний раз выставлялись/проверялись? У меня, когда с 0,4мм до положенных (на моём варианте) 0,2мм на впускных клапанах выставил, то машинка заметно прибавила резвости.

Это могло бы объяснить трудные подъёмы. Вы вроде не принадлежите к тем, кто по городу на 4-ой передаче ездит - так что эту причну можно исключить.

@Ka-Cat,. не знаю.. я думаю причина другая. раньше в горку ехала сносно..сын сказал мол что она вообще у тебя никогда нормально не ездила. а по мне регресс на лицо и одна болячка исчезла и ее заменила другая а имеено: раньше на первой без принудительной подгозовкиногой не трогалась , потом стала спотыкаться на скорости. тепнрь эього нет но есть падение оборотов и подгазовка самопроизвольная

Ну причина может и другая, а за клапанами следить нужно.

Что-то "сломать" при этом практически невозможно. Делается своими силами максимум за час с минимумов инструментов (домкрат, свечной ключ, "звёздочка"-30 большой длины, щуп и накидной ключ-11)

А это что за патрубок? Почему не заглушен? На моей такого вообще нет.

не знаю даже. завтра на сервисе спрошу)

Ну причина может и другая, а за клапанами следить нужно.

Что-то "сломать" при этом практически невозможно. Делается своими силами максимум за час с минимумов инструментов (домкрат, свечной ключ, "звёздочка"-30 большой длины, щуп и накидной ключ-11)

ну чтож буду терзать своих мужчин пвсть мне сделают ны или покрайней мере покажут как это делается.

еще раз... то есть нужно проверить зазор и выставить положеные ноль четыре?эта величина для Ка нашего года постоянная?для всех?

http://mondeoclub.ru/forum/topic/76508/page__hl__%D0%B7%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80__st__20

Вот тут всё описано. Успехов!

на холодную на холостых сразу стала подгазовывать и падали обороты. после 20-минутного прогрев все почти устаканилось и на свой страх и риск я поехала прокатнуться. короче на первой она стала ехать нормально и трогается великолепно. значит это относилось к бензонасосу. но теперь у нее новый глюк: вот это пропадание обротов. в горку еле едет и тут уже и подгазовывает.

Я предполагаю , что есть периодический подсос воздуха через трубки системы вентиляции картерных газов, так же возможно барахлит клапан этой системы внутри пробки масло заливной горловины и возможно не держит клапан системы улавливания паров бензина из бензобака. Если проблема в этом то вероятнее всего собака зарыта в виде треснувшего шланга или шланг плохо надет на штуцер.

Uploaded with ImageShack.us

По порядку

1. Просмотреть визуально все отмеченные шланги , на работающем моторе пошевелить их и посмотреть на ситуацию. В желтом кружечке штуцер четверник , три шланга видно , а четвертый с невидимой стороны и идет он на клапан паров бензина (розовые стрелки).

2. Проверить , вернее исключить пробку маслозаливной горловины. Снять с неё шланг ( в зеленом кружочке ) и заткнуть пальцем.

3. Проверить , вернее исключить из подозрения клапан паров топлива, снять с него шланг и заглушить.

При манипуляциях со шлангами на заведеном моторе обороты будут скакать , мотор может заглохнуть, поэтому как можно быстрее глушите пальцем снятый шланг и наблюдайте за дальнейшей работой мотора.

Следующий этап проверки , это прокладка впускного коллектора. На фото блестящая алюминиевая

Uploaded with ImageShack.us

Покачайте рукой впускной коллектор на работающем моторе, будут ли скакать обороты, возможно он плохо прикручен ( места болтов крепления коллектора обведены кружочками)

Возможно в прокладке есть дефект и потребуется замена.

Мастера обычно для поиска мест подсоса воздуха пользуются горючими аэрозолями , распыляя их в определенные места и наблюдая за скачком оборотов.

ребята, я была на диагностике.... ехала рано утром через страшную метель, гололед и непогоду в город спутник....так получилось, что дали контакты именно там...

в итоге всего лишь пробит провод. заменили. машина-мечта..

ха-ха-ха((((((((

я в шоке

мораль такова: не фиг экономить на диагностике и "........Эта фиговина работает? -ДА!!!!!!!!!!!!!! Не трогай ее!!!!!!!!!!!!-это к бензонасосу..

Мальчики, Ка Мэн, Слим Ди, Ка Кэт и все кто мне помогал, огромное человеческое вам спасибо!!!!!!!!!!!

Ура !!!!!!!!!!!

ребята тольк не смейтесь... у машинки газ на первой так и пропадает... или провод очередной или заменяный плохо подходит.. или причина была в другом.. я пока забила. едет и ладно...

ребята тольк не смейтесь... у машинки газ на первой так и пропадает... или провод очередной или заменяный плохо подходит.. или причина была в другом.. я пока забила. едет и ладно...

я , честно говоря ожидал такого, потому как "пропадание газа" с проводом не очень вяжется. Мастера пока меняли провода что либо еще расшевелили и причина ушла вместе с заменой провода. Смотрите трубочки про которые я писал выше , может дело быть в них.

в итоге всего лишь пробит провод. заменили. машина-мечта..

а про провода Вам в самом начале гутарили. Если визуально не видно пробоя ВВ провода можно проверить вот так . Нарыл в дебрях форума

Высоковольтные провода.

И так относительно сопротивления ВВ проводов и работы катушки решил провести эксперимент.

На столе лежит тестер, комплект новых ВВ проводов и комплект проводов с пробегом 97 000 км.

Производим измерение сопротивления старых:

1-й - 6,56 кОм,

2-й - 4,65 кОм,

3-й - 3,65 кОм,

4-й - 2,65 кОм.

Теперь очередь новых проводов:

1-й - 8,67 кОм,

2-й - 4,67 кОм,

3-й - 4,65 кОм,

4-й - 4,67 кОм.

Погрешность тестера может быть 0,01 - 0,02 кОм.

Отсюда можно сделать вывод, что сопротивление проводов не складывают. Для нормальной работы катушки сопротивление ВВ провода должно быть не менее 4 кОм и не выше 10 кОм.

В случае сопротивления провода ниже 4 кОм, катушка просто не заряжается полностью, т.к. мозги машины контролируют мощность искры на свече, а при сопротивлении выше 10 кОм катушке просто не хватает мощности просто пробить воздушный зазор на свече.

Как старый электронщик позволю себе расставить точки.

Центральные жилы проводов изготовлены из углеволокна с сопротивлением приблизительно 10 ком на метр.

Это сопротивление ПАРАЗИТНОЕ, но необходимо для подавления радиопомех. Оно уменьшает добротность колебательного контура из индуктивности катушки и емкости свечи. Само зажигание будет даже лучше работать с нулевым сопротивлением.

Изоляция проводов достаточно надежна, и дохнут они не по причине ее пробоя. Наиболее часто пробой происходит по внутренней поверхности свечных колпаков. Он проявляется в виде дорожек. Этот пробой со временем переходит на изолятор свечи.

Такой пробой на колпаках устраним. На свечах ремонт невозможен.

Более того - поверхностный пробой можно предупредить. Перед установкой изолятор свечи и колпаки следует очистить от загрязнений. По хорошему - фарфор лучше не трогать руками.

Немного про катуху. Она запасает электромагнитную энергию в свой сердечник перед возникновением искры, иначе откуда ей там взяться.

Катушка подключается заранее и начинается процесс. В момент размыкания первичной обмотки вся энергия переходит во вторичную высокую часть.

Один нюанс. Конечно чем больше накоплено, тем оно лучше. Но есть такое понятие - НАСЫЩЕНИЕ сердечника. Все, дальше катуху надо срочно отключать, поскольку энергия питания не переходит в э\м поле а попросту начинает разогревать обмотку.

Вот для этого постоянно контролируется питающее напряжение, чтобы не убить катуху и дать ей оптимальный заряд.

сопротивление провода - паразитное. оно просчитано под пиковый ток иголок (помех) ВВ разряда. (чтоб схавать их и только их). сам ток горения разряда - намного меньше. да если просто прикинуть, что тут энергия-то не очень большая... а напруга - вообще 15-20кВ... то при данной энергии (или мощности, как удобнее для представления) разряда токи там мизерные и сопротивление провода можно вообще менять на порядки.

я , честно говоря ожидал такого, потому как "пропадание газа" с проводом не очень вяжется. Мастера пока меняли провода что либо еще расшевелили и причина ушла вместе с заменой провода. Смотрите трубочки про которые я писал выше , может дело быть в них.

@KAmen, штудирую ваше прошлое сообщение. сомневаюсь, что сама смогу все это проверить, просто из боязни навредить по незнанию. но помощников заставлю это сделать, как только найду последних..

вообще меня шокировали расценки сервисов((придется своих как-то материально стимулировать что-ли и привлекать))

@Evgkomok, про провода понятно и даже очень. удивлена. спасибо..

про катуху пытаюсь вникнуть и как-то применить оную инфу. вот ведь где физика пригодилась))

Для нормальной работы катушки сопротивление ВВ провода должно быть не менее 4 кОм и не выше 10 кОм.

В случае сопротивления провода ниже 4 кОм, катушка просто не заряжается полностью, т.к. мозги машины контролируют мощность искры на свече, а при сопротивлении выше 10 кОм катушке просто не хватает мощности просто пробить воздушный зазор на свече.

 

Один нюанс. Конечно чем больше накоплено, тем оно лучше. Но есть такое понятие - НАСЫЩЕНИЕ сердечника. Все, дальше катуху надо срочно отключать, поскольку энергия питания не переходит в э\м поле а попросту начинает разогревать обмотку.

Вот для этого постоянно контролируется питающее напряжение, чтобы не убить катуху и дать ей оптимальный заряд.

 

сопротивление провода - паразитное. оно просчитано под пиковый ток иголок (помех) ВВ разряда. (чтоб схавать их и только их). сам ток горения разряда - намного меньше. да если просто прикинуть, что тут энергия-то не очень большая... а напруга - вообще 15-20кВ... то при данной энергии (или мощности, как удобнее для представления) разряда токи там мизерные и сопротивление провода можно вообще менять на порядки.

Приятно читать то что тебе понятно

Но есть вещи которые я иначе понял, когда разбирался в этом.

Я не встречал в структуре блоков управления мотором частей выполняющих контроль мощности искры. Нет обратной связи от свечи в мозги. Основной момент в работе катушки заключается в том , что меж искровой интервал , а он чем выше обороты тем короче, должен быть достаточным для того , чтобы катушка успевала зарядится, он не должен быть меньше длительности импульса накачки катушки. А длительность импульса накачки устанавливается такой , чтобы конкретная катушка успела зарядиться но не успела поймать насыщение. Питающее напряжение на катушке не управляемо - всегда 12 вольт от предохранителя , длительность импульса зарядки жестко запрограммирована для данной модели катушки, изменяемая часть это интервал следования импульсов и зависит от числа оборотов мотора.

Про сопротивления проводов. Кроме радиопомех тут есть еще важный момент - это длительность искры. Временной интервал разряда катушки будет зависеть от величины её индуктивности и сопротивления нагрузки, чем больше сопротивление , тем меньшим током идет разряд и дольше время разряда. Так вот провод свеча и состояние среды в её зазоре и создают это совокупное сопротивление. И величина сопротивления провода в небольшом диапазоне влияет на длительность свечения свечи. От длительности искры зависит качество поджига, особенно в режиме под нагрузкой. Отсюда и нормированное сопротивление 4-6 кОм для проводов.

Я сравнивал искру на свече если её подключить через жигулевский провод с нулевым сопротивление (там где сопротивление в бегунке ) и провод с углеродистым проводником - искра отличается Провода с максимальным сопротивлением создают дополнительное падение напряжения на сопротивлении ВВ провода при протекании по нему тока. Падение напряжения на сопротивлении высоковольтного провода максимально в начале горения искры, и постепенно уменьшается. Это приводит к уменьшению времени горения и энергии искры. Напряжение пробоя от величины сопротивления высоковольтного провода не зависит, так как величина искрового промежутка практически не изменяется. Провода с минимальным сопротивлением будут максимально быстро тратить энергию катушки , меньше длительность горения искры, а следовательно, ниже вероятность поджигания топлива. Короче это я о том, что в этом вопросе учитываются не только радиопомехи.