Покрышки к новому сезону!

Вот с четверга обещают снег и на долго. Видимо нужно переобуваться. Не очень хочется, потому как потом снова возможно тепло. Жалко зимнюю резину. Но видимо придется.

Кто уже переобулся?

Классификация шин

 

ШИНА – это резиновый или металлический (на телегах) обруч, оболочка на ободе колеса. Автомобильная шина представляет из себя упругую оболочку, которая взаимодействует с дорогой, частично смягчая удары и поглощая толчки от дорожных неровностей.

 

 

Шина в сечении показана на рисунке: 1 - борта, 2 - бортовая проволока, 3 - каркас, 4 - брекер, 5 - боковина, 6 - протектор.

 

Шины бывают:

 

а) по конструкции - сплошные, эластик, пневматические и безопасные (последние достижения в шинах);

б) по типу камеры - камерные, бескамерные и гоночного велосипеда;

в) по типу корда - со стальным каркасом и нейлоновым (капроновым) кордом;

г) по расположению корда - диагональные, опоясанные диагональные и радиальные (типа «Р»);

д) по профилю - арочные, низкопрофильные, обычного профиля (тороидные) и широкопрофильные;

е) по давлению - сверхнизкого (пневматик), низкого, среднего, высокого (аэростатные) и регулируемого давления;

ж) по сезону применения - летние, зимние (шипованные и не шипованные) и всесезонные;

з) по типу протектора - универсальные, дорожные, повышенной проходимости, дождевые, псевдослики (слики), микст (2) и типа «РС»

и) В последнее время появились так называемые умные шины и шины с кольцевым контейнером

 

по конструкции

 

сплошная шина

шина, состоящая целиком из резины. Применялась на первых автомобилях. Сейчас применяется только в крупногабаритных производственно-бытовых устройствах и детских велосипедах. сплошная резиновая шина с воздушными полостями, облегчающими ее. Не боится проколов и применяется для спортивных автомобилей

 

пневматическая шина

шина, эластичность в которой создается за счет сжатого воздуха, заключенного в герметичной полости.

 

безопасная шина

шина, не боящаяся проколов и позволяющая передвигаться при отсутствии в ней давления воздуха

 

по типу камеры

 

камерная шина

пневматическая шина,имеющая покрышку, камеру, а у шин грузовых автомобилей - еще и ободную ленту. Маркируется как tube type.

1) специальная прорезиненная ткань с прочной основой из крученых нитей хлопка, вискозы, капрона или стальной проволоки, образующая каркас шины;

2) крученая прочная нить, используемая при изготовлении покрышек автомобильных шин

 

по расположению корда

 

диагональная шина

пневматическая шина с углом наклона нитей корда в каркасе и брекере 30-40 град к плоскости, проходящей через ось шины. Нити корда перекрещиваются, имеется равновесная конструкция профиля шины

 

опоясанная диагональная шина

диагональная шина, имеющая угол расположения нитей корда в брекере более 60 град к плоскости, проходящей через ось шины.

 

радиальный тип шины

пневматическая шина с радиальным расположением нитей корда, обладающая большой эластичностью и грузоподъемностью; указывается в обозначении радиуса шины - R. Неравновесная конструкция профиля шины

 

 

профиль шины

 

1) поперечное сечение шины транспортного средства

2) пропорциональность шины отношение высоты профиля шины (в мм) к ширине в процентах (см. высота профиля шины)

 

высота профиля шины (пропорциональность)

второе число в маркировке шины - указывается как процентное отношение к ширине, например, 70 - высота составляет 70 % от ширины. Если ширина - 175 мм, то, следовательно, высота - 122,5 мм. Часто высоту профиля называют серией. В некоторых типоразмерах номер серии отсутствует, например, 185 R14 C 102 Q. Такие шины называют полнопрофильными, а отношение высоты к ширине в таком случае составляет 80 % или 82 %.

 

маркировка типоразмера автомобильной шины

система буквенно-цифрового обозначения шин, например, 175/70 R13 82 T - наносится на боковине автопокрышки:

175 - ширина профиля шины;

70 - высота профиля шины;

R13 - так называемый радиус шины;

82 - индекс или коэффициент нагрузки;

Т - индекс скорости.

В некоторых типоразмерах имеются дополнительные буквенные обозначения: 185 R14 C 102 Q, индексом С обозначаются так называемые «усиленные» шины с большим коэффициентом нагрузки. Встречаются и другие обозначения, но крайне редко. Помимо типоразмера на боковине покрышки обязательно указывается наименование фирмы-производителя, допустим, nokian и название модели шины, например, NRT2. Встречаются и другие надписи, например, сезонность. Если сезонность не указана, то эта шина предназначена для использования только в летних условиях.

 

арочная шина

бескамерная шина с крупными грунтозацепами, имеющая профиль в виде арки с отношением высоты профиля к его ширине 0,4-0,5.

 

низкопрофильная шина

пневматическая шина, имеющая отношение высоты профиля к его ширине 0,7-0,9. Применяется обычно на легковых автомобилях.

 

шина обычного профиля

пневматическая шина, имеющая отношение высоты профиля к его ширине 0,9-1,0. Обычно с нерегулируемым давлением. Устанавливается на дорожные автомобили.

 

по давлению

 

шина регулируемого давления

пневматическая шина с увеличенной шириной профиля (1), повышенной эластичностью, способная работать с переменным давлением воздуха от 0,05 до 0,35 Мпа.

 

шина среднего давления

пневматическая шина с внутренним давлением воздуха около 0,4-0,6 Мпа.

 

шина сверхнизкого давления

пневматическая шина с внутренним давлением воздуха около 0,05-0,08 Мпа.

 

шина низкого давления

пневматическая шина с внутренним давлением воздуха около 0,1-0,4

 

по сезону

 

летняя шина

пневматическая шина с летним рисунком протектора для работы на сухих или мокрых твердых дорогах

 

зимняя шина

пневматическая шина с зимним рисунком протектора для работы на снежных, мокрых, грязных и рыхлых дорогах. Маркируется как winter.

 

шипованная шина

зимняя шина с шипами, расположенными в покрышке, повышающими сцепление с обледеневшей дорогой

 

всесезонная шина

пневматическая шина с рисунком протектора для работы как зимой, так и летом. Маркируется как all season, As.

 

по типу протектора

 

универсальная шина

пневматическая шина с универсальным рисунком протектора для эксплуатации на грунтовых дорогах и дорогах с усовершенствованным покрытием.

 

дорожная шина

пневматическая шина с дорожным рисунком протектора, обеспечивающим хорошее сцепление с поверхностью дороги на больших скоростях.

 

дождевые шины

пневматические шины, устраняющие эффект аквапланирования, особенно в сильный дождь. Рисунок протектора спроектирован таким образом, чтобы, во-первых, обеспечивалось выдавливание воды из зоны контакта шины с дорогой, а, во-вторых, ламели обеспечивали вакуумное присасывание покрышки к дороге. Впервые появились в 1956 году. Маркируются как aqua, rain, water.

 

псевдослик

пневматическая шина для сухого асфальта.

 

микст

резина для смешанного применения в гонках, например, для сухого и мокрого асфальта.

 

шина типа «РС»

радиальная шина со съемным протектором обычно в виде колец

 

 

Некоторые дополнительные характеристики шин

 

умная шина

шина, которая способна сообщать о своем состоянии водителю, также как и остальные системы автомобиля при помощи выведенных на панель управления датчиков. В простейшем случае - шина с установленным на ниппеле специальным индикатором давления

 

шина с кольцевым контейнером

пневматическая шина с контейнером, в котором содержится герметизирующий отверстие состав, который при проколе камеры и падении давления в ней не только герметизирует отверстие, но за счет испарения восстанавливает в ней давление

 

шина повышенной проходимости

пневматическая шина с рисунком протектора повышенной проходимости, позволяющим автомобилю двигаться на мокром черноземе, влажной луговине и снежном поле. Маркируются как M+S.

 

шина со стальным каркасом

радиальная шимна, в которой корд выполнен из металлических нитей

 

материал статьи взят с сайта www.tyresclass.org и www.autokoleso.net

 

Давление в шинах

 

Рекомендуемое рабочее давление в шинах указывается как производителями автомобилей, так и изготовителями покрышек. Если на машине установлены колеса предусмотренной размерности, при проверке давления владелец в первую очередь должен выполнять рекомендации автопроизводителя. Объясняется это очень просто. Автомобиль рождается в конструкторских бюро и испытывается как одно целое вместе с покрышками, поэтому комфортабельность подвески, проходимость на разных дорогах, расход топлива, динамика и другие параметры обеспечиваются с учетом определенного давления в них.

 

От этого показателя зависят, в свою очередь, характеристики шин — сопротивление качению, тормозной путь, боковой увод и т. д. Соответственно и технические характеристики автомобиля станут отличаться от заявленных в руководстве по эксплуатации. Изготовители автошин — лишь поставщики комплектующих, поэтому и характеристики своей продукции они подгоняют под параметры машин разных классов. Что касается давления, указываемого на некоторых покрышках, то эта информация подразумевает величину, при которой они сохраняют работоспособность, не теряют своих свойств и не разрушаются.

 

Иногда автомобиль «переобувают» в нестандартные покрышки — высоко- или низкопрофильные. В этом случае давление в них необходимо поддерживать согласно рекомендациям их изготовителя. Похожая ситуация может быть и при установке зимних шин, так как конструктивно они значительно отличаются от летних, а значит, рабочее давление в них другое. В связи с этим покупать шины лучше в специализированных магазинах, где продавцы способны дать квалифицированные рекомендации.

 

Существуют два основных фактора, которые наиболее часто и существенно влияют на давление в шинах: температура и нагрузка. Многие об этом не знают, поэтому при перемене погоды, сопровождающейся большими перепадами температур, давление в шинах не контролируют. И напрасно. Если при температуре +5°С довести давление в шинах (175/70R13) до нормы (например 2,0 бара), то после потепления до +25°С оно может подскочить до 2,8 бара. После загрузки автомобиля по максимуму эта же цифра способна увеличиться и до 3,3 — 3,6 бара. Солнечным летним днем сюда еще добавляется и температура раскаленного на солнце асфальта, а также разогрев колеса в результате работы сил трения, вследствие чего давление может выйти за пределы максимально допустимого значения.

 

Процедура замера давления в шинах не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Как вы, наверное, уже поняли, при частичной и полной загрузке авто давление в покрышках разное. В руководствах по эксплуатации автомобилей значения рабочего давления чаще указываются при частичной загрузке (один — три человека) и реже — при полной (более трех человек).

 

Практически все автовладельцы, как правило, знают только одно значение — первое. О том, что после полной загрузки оно возрастает, а тем более о том, каким оно должно быть, редко кто задумывается. В этом и заключается опасность. Представьте себе, что вы загрузили машину «под завязку» и где-то на трассе вам захотелось, для верности, измерить давление. Вместо положенных двух атмосфер (бар, кгс/кв. см) манометр покажет все три, что, естественно, будет выше нормы. Реакция на это одна — довести давление до нормы, т. е. приспустить шины. В результате загруженный автомобиль будет двигаться на полуспущенных колесах, что влечет за собой уменьшение их ресурса и увеличение расхода топлива.

 

Давление в шинах 2. Связь с расходом топлива

 

Наш интерес к давлению в шинах отнюдь не праздный. Его прикладная составляющая – связь с расходом топлива. Теряем ли мы рубли и сколько, отклонившись «вниз» на 0,5 атм от рекомендованного давления, и выигрываем ли, перекачав шину? Каковы последствия контроля давления на глазок? Ведь отклонение в ту или иную сторону на пол-атмосферы визуально обнаружить почти невозможно. И правы ли те, кто намеренно сбрасывает давление в шинах для улучшения плавности хода или перекачивает их ради экономии бензина?

 

 

И еще: если влияние давления на сопротивление качению существенно, нельзя ли использовать эту зависимость во благо? А заодно выясним, как отражается изменение давления в шинах на других качествах автомобиля.

 

Вот, собственно, те задачи, ради которых мы в очередной раз взялись за автомобиль, шины и измерительную аппаратуру. Машина – «Лада-112» на шинах Kleber Viaxer размерностью 175/70R13. Нагрузка – водитель и оператор измерительного комплекса Vbox.

 

НОРМА

 

 

Начинаем с базового давления – 2,0 атм, взяв его за точку отсчета. Прогреваем шины десятикилометровой пробежкой, разгоняемся и измеряем выбег со скорости 80 км/ч. Получается 1175 метров – отнюдь не выдающийся результат для «Лады-112», но нас интересует не столько сама величина, сколько ее отклонения при изменении давления. То же относится и к предельной скорости на «переставке» – у нас получилось 65,9 км/ч. Следующий объективный тест: длина тормозного пути на грани блокировки колес. На сухом асфальте машина замирает ровно через 46 метров.

 

Переходим к оценкам: управляемость, курсовая устойчивость, плавность хода – все параметры не вызвали ни нареканий, ни особых восторгов. Потому и оценки в каждом упражнении «норма», то есть 8 баллов.

 

МИНУС

 

Даем автомобилю отстояться, чтобы температура в шинах упала до исходной, и стравливаем давление до 1,5 атм. Первые отличия в поведении машины заметны уже во время прогрева покрышек – дорога будто стала ровнее, да и трещинок на ней поубавилось. Нет, конечно, просто шины стали мягче, что положительно сказалось на плавности хода. Зато курсовая устойчивость на прямой ухудшилась: машина стала гулять по полосе, реагируя на малейшее боковое возмущение – будь то дорожная неровность, небольшой боковой уклон или легкий порыв ветра. Оценки 9 и 7 баллов соответственно.

 

Выбег сократился до 1108 метров – мы «потеряли» почти 70 метров (5,7 процента). Расход при этом увеличился незначительно, всего-то около 2 процентов.

 

На «переставке» скорость чуть снизилась. Причина, думаю, понятна – ухудшилась управляемость. Во второй коридор «переставки» попадать стало гораздо сложнее – машина норовит прыгнуть вправо или влево. Оценка не более 6 баллов.

 

Зато тормозной путь уменьшился – отыграли у «нормального давления» больше метра. Снижение давления вызвало увеличение пятна контакта, и в работу по торможению вступила большая часть микронеровностей дорожного рельефа. Приятнее стало и управление торможением: дозировать усилие на педали (контролировать начальную фазу блокировки колес) в этом случае проще. Да и результаты замеров торможений «легли кучнее».

 

ПЛЮС

 

Перед завершающим этапом – небольшой перерыв. Пока остывают шины, поднимаем давление до 2,5 атм.

 

Дорога хорошо знакома, курсовая устойчивость очень близка к первоначальному состоянию (8 баллов), а вот плавность хода стала хуже – кажется, будто все дорожные заплатки и мелкие швы вспучились, а перекачанные шины, хлопая по ним, энергично потряхивают машину. Записываем 6 баллов.

 

Выбег 1232 м – разница с предыдущим состоянием более 200 метров, а с исходным – 52 м или 4,9 процента. Эффект чуть меньше, чем при снижении давления на те же 0,5 атм. И сэкономить удается всего 1,6 процента бензина.

 

Зато на «переставке» скорость рекордная – почти 67 км/ч. Но к управляемости есть замечания – по сравнению с нормой заметно ухудшилось чувство руля. Перекачанные шины практически лишились уводов, а это, как ни странно, вредит «пониманию» машины, особенно в критических режимах. Никак не более 7 баллов.

 

Тормозной путь почти не изменился – только разброс результатов слегка увеличился, да удержаться на грани юза стало сложнее. За удобство управления торможением ставим семерку.

 

КАЛЬКУЛЯТОР

 

А теперь подсчитаем, что нам дают игры с давлением. Ориентируемся на средний расход топлива 8 л/100 км и цену бензина 18,5 руб./л АИ-95. При пониженном давлении расход топлива увеличивается на 2 процента, то есть возрастет до 8,16 л/100 км. В денежном выражении получается 29,6 рубля на 1000 км. Отпускная поездка протяженностью 4000 км получит довесок в 118,4 руб. – цифра совсем не впечатляющая.

 

А теперь взвесим экономию от шинной «гипертонии» – 8 литров минус 1,6 процента дают 2,4 рубля на 100 км – за тот же отпуск удастся «разбогатеть» на 94 рубля. Даже если сложить «выигранные» деньги с возможными потерями, то получим очень скромный экономический эффект – 214 рублей.

 

Но снижение давления на пол-атмосферы ниже рекомендованного, помимо увеличения расхода топлива, ухудшает управляемость и курсовую устойчивость. Хотя есть и некоторая выгода – «тормоза» становятся чуть лучше, повышается плавность хода.

 

Перекачанные на те же «пол-очка» шины позволяют отыграть почти полтора процента топлива и увеличивают скорость выполнения экстремальных маневров на 1 км/ч. Правда, ценой снижения плавности хода и некоторого ухудшения управляемости.

 

БОЛЬШЕ? МЕНЬШЕ? НОРМА!

 

Выводы, прямо скажем, неожиданные – отклонение давления в шинах в ту или иную сторону не столько влияет на сопротивление качению (читай, расход топлива), сколько разрушает баланс потребительских качеств автомобиля! К тому же при любом аномальном давлении протектор изнашивается неравномерно. У приспущенных шин более интенсивно стесываются края – плечевая зона, а у перекачанных – средняя часть протектора. Получается, что в шинах следует поддерживать то давление, что рекомендует изготовитель автомобиля. И все-таки отклонение «вниз» чревато более неприятными последствиями, чем «вверх».

 

КОММЕНТАРИЙ :

 

Давление в Шинах

Ниппель шины поддерживает под высокой нагрузкой давление в ваших шинах... Большинство повреждений шины вызвано неправильным давлением! Проверяйте давление в вашей шине регулярно каждые две недели при нормальном использовании. Не забудьте проверять также запасное колесо. Давление в шине, предписанное изготовителем дается в автомобильном руководстве и также в крышке резервуара, например, или на боку двери. Неправильное, увеличенное давления в шине влияет на изнашивание, и имеет отрицательный эффект в особенностях поведения машины. При проверке и регулирование давления в шине, нужно учитывать следующее: Проверьте давление, когда шина холодна, не регулируют давление на теплой шине ( при движении автомобиля давление в шине повышается). На каждой оси автомобиля давление в шинах должно быть одинаковым, могут быть различия в давлениях на передних и задних колёсах. Крышки клапана должны быть сильно закрыты, поскольку они защищают клапан от пыли и грязи и таким образом препятствуют их загрязнению. Если у вас где-то не хватает крышек, наденьте их без замедлений.

 

Почему важно поддерживать в шинах правильное давление?

 

Правильное давление в шинах позволяет использовать максимум возможностей автомобиля, увеличивает срок эксплуатации шин. Очень важно следить и поддерживать в шинах правильное давление.

Безопасность. Если давление в шинах низкое, автомобиль хуже тормозит и хуже слушается руля. Увеличивается сопротивление качению, шина перегревается и может взорваться. Если шина перекачана, автомобиль хуже держит дорогу.

Увеличение расходов. Недокаченная или перекаченная шина быстрее изнашивается. Недокаченные шины способствуют увеличению расхода топлива. На иллюстрации показаны две шины. В левой шине правильное давление (в данном случае 2.0 атм.), а в правой давление меньше на 30% (1.3 атм.). Легко ли заметить разницу? Между тем, правая шина изнашивается вдвое быстрее! Кроме того, расход топлива на такой шине увеличивается примерно на 10%, а эффективность торможения снижается примерно на 15%.

Как часто надо проверять давление в шинах?

Большинство производителей рекомендует проверять давление в шинах не реже 1 раза в две недели.

Дело в том, что даже совершенно целая шина постепенно теряет давление. Это связано с тем, что воздух постепенно просачивается сквозь материал, борта и ниппель. Резкие перепады температуры также способствуют утечкам воздуха. Кроме того, большинство современных шин не теряют давление мгновенно в случае прокола. Нормальное снижение давления составляет примерно 1psi (0.08 атм.) в месяц.

Измерять давление в шинах и подкачку надо производить «на холодную». Все значения давления в шинах в инструкции на автомобиль указаны «на холодную». Во время езды шина и воздух в ней нагреваются, давление повышается. Поэтому результаты замера давления после езды могут быть выше.

 

Когда можно повышать или понижать давление в шинах?

 

Чаще всего производители автомашин указывают значение давления для «нормальной» и «полной» загрузки автомобиля. Если значение указано одно, то при полной загрузке автомобиля шины нужно подкачать примерно на 0.3-0.5 атм. Примерно на эту же величину можно увеличить давление перед дальней поездкой по автостраде.

Для преодоления бездорожья, в некоторых случаях, можно наоборот понизить давление. Здесь можно посмотреть рекомендации по преодолению разных типов бездорожъя.

 

Что делать с «тюнинговыми» размерами шин?

Если на автомобиле установлены шины нештатного размера, более широкие, то рекомендуется всегда поддерживать в них давление, указанное для «полной» загрузки. Также, если у установленных шин индекс нагрузки меньше, чем у штатных шин, давление необходимо увеличить на 0.1 атм. на каждую единицу нагрузки. Т.е. если вместо шин с индексом нагрузки 92 установлены шины с индексом нагрузки 89, то давление в них должно быть больше на (92-89)Ч0.1=0.3 атм. Для шин с индексом XL (Extra Load) или RF (Reinforced) давление должно быть на 0.4 атм. выше максимального.

 

 

Индекс нагрузки - Давление

Такой же, как у штатных шин - максимальное значение давления (для полной загрузки)

На 1 меньше - максимальное + 0.1 атм.

На 2 меньше - максимальное + 0.2 атм.

На 3 меньше - максимальное + 0.3 атм.

На 4 меньше - максимальное + 0.4 атм.

Больше, чем у штатных шин - максимальное

Шина с индексом XL или RF - максимальное + 0.4 атм.

 

О покрышках

 

Пояснения буквенных обозначений:

 

 

A

- Производитель, название покрышки;

B - Размер, индекс конструкции и рекомендуемой максимальной скорости;

C - Тип конструкции;

D - Дополнительные обозначения зимних и усиленных покрышек;

E - Максимальная нагрузка и давление;

F - Соответствие указанным требованиям ЕСЕ;

G - DOT код;

H - Страна производитель;

J - То же что и В.

 

Размеры покрышек:

 

Взглянув на боковину покрышки своего автомобиля, вы увидете примерно следующее: 185/65/R13 (см/ рис 1. B,J). Попытаемся поподробнее обьяснить что же это значит.

 

185 – расстояние (в миллиметрах) от одного края покрышки к другому (покрышка не под нагрузкой). Рис 2, «W»

65 – высота бокового борта покрышки, выраженная в процентах от ее ширины (покрышка не под нагрузкой). Рис 2, «Н». Размер Н называется высотой покрышки, отношением или профилем. Желая расчитать высоту в миллиметрах воспользуйтесь формулой Hмм=(WxH)/100.

Н – индекс скорости. Этот индекс указывает на то с какой максимальной скоростью можно ехать непрерывно на протяжении 10 минут. Превысив этот предел, покрышка под воздействием центробежной силы может разорваться.

R – эта буква указывает что конструкция покрышки радиальная. Если буквы «R» нет, то конструкция – диагональная.

13 – эта величина выраженная в дюймах указывает на диски какого диаметра “сядет” покрышка. Рис 2, «R».

 

Кроме вышеперечисленных, существуют другие обозначения, несущие массу полезной информации. Зная эти несложные обозначения, любой автовладелец без труда сможет приобрести и правильно эксплуатировать автошины.

 

TUBE TYPE - камерная конструкция.

TUI - бескамерная конструкция.

TR - коэффициент износоустойчивости, определяется по отношению к "базовой шине", для которой он равен 100.

TRACTION A - коэффициент сцепления, имеет значения А, В, С. Коэффициент А имеет наибольшую величину сцепления в своем классе.

Е17 - соответствие европейским стандартам.

DOT - соответствие стандартам США.

M+S (грязь и снег), Winter (зима), Rain (дождь). Water или Aqua (вода), All Season North America (всесезонная для Северной Америки) и т.п. - шины, предназначенные для эксплуатации в конкретных условиях.

PLIES: TREAD - состав слоя протектора.

SIDEWALL - состав слоя боковины.

MAX LOAD - максимальная нагрузка, кг/английские фунты.

MAX PRESSURE - максимальное внутреннее давление в шине, КПа.

ROTATION - направление вращения.

Left (шина устанавливается на левую сторону автомобиля), Right (шина устанавливается на правую сторону автомобиля). Outside или Side Facing Out (внешняя сторона установки), Inside или Sido Facing Inwards (внутренняя сторона установки) - для шин с асимметричным рисунком протектора.

DA (штамп) - незначительные производственные дефекты не препятствующие нормальной эксплуатации.

TWI D - указатель индикатора износа проектора. Сам индикатор представляет собой выступ на дне канавки протектора. Когда протектор стирается до уровня этого выступа, шину пора менять.

GREAT BRITAIN -страна-производитель.

TEMPERATURE A - температурный режим, показатель, характеризующий способность шины противостоять температурным воздействиям. Он, как и предыдущий, подразделяется на три категории А, В и С.

 

 

 

 

Покрышки для вашего автомобиля

Рекомендуется использовать покрышки одобренные производителем, иначе возможны нежелательные последствия, начиная от погрешностей показаний спидометра и одометра, увеличением расхода топлива (особенно заметно на широких покрышках), и, заканчивая увеличением опастности при рулении.

 

Но если все же вы решили сменить размер диска и/или покрышки своего автомобиля рекомендую прочесть все ниженаписаное.

 

 

Размер диска

 

Размер диска выражается формулой WJxR. Например: ширина дика размерностью 7Jх14 составляет 7 дюймов, а диаметр 14 дюймов. Ширина колесного диска – это расстояние между ботиками удерживающими покрышку, а диаметр колесного диска – диаметр диска БЕЗ учета высоты удерживающих покрышку бортиков (Рис 3). Чтобы покрышка и диск “уживались” вместе вылет покрышки относилельно диска должен быть в диапазоне 15-40мм в большую сторону (наружу). Ширина вышеупомянутого диска 7 дюймов или 178 мм. Значит поркышка шириной 185 мм вполне подходит для этого диска, хотя идеальный вариант для этой покрышки 6 дюймовый диск (158мм), а 7 дюймовый диск более подходит для покрышек с шириной 195 и 205 мм.

 

Радиус вращения

 

Еще один важный параметр, неуказанный на каких-либо обозначениях. Это расстояние от оси вращения до рабочей поверхности покрышки, при нулевой загрузке. Он равен половине диаметра колеса (диск с надетой на него накачаной покрышкой).

 

Rвр=R/2H.

 

В процессе проектировки автомобиля, трансмиссия расчитывается именно под радиус вращенияю Заменив размер дисков и/или покрышек изменится и нагрузка на элементы трансмисии, возможен более быстрый износ элементов подвески, увеличение расхода топлива, изменяться показания спидометра и одометра. Желая произвести эту замену, диски и покрышки необходимо подбирать так, чтобы их радиус вращения как можно меньше отличался от рекомендуемого производителем автомобиля. Производители не указывают радиус вращения, но его можно расчитать зная размеры рекомендуемых им покрышек воспользовавшись вышеукзаной формулой.

 

Путь оборота

 

Этот параметр напрямую зависит от радиуса вращения. Путь оборота колеса равен расстоянию пройденному незагруженным колесом за один полный оборот. Расчитывется по следующей формуле:

 

C=2πRвр

 

Влияние ширины и высоты покрышки на управление

 

Чтобы сохранить подходящий радиус вращения, выбирая покрышки большего диаметра, нужно брать меньшую высоту покрышки Это же касается и подбора диска большего диаметра (соответственно и покрышки). Плоскость соприкосновения покрышки с дорожным покрытием у широкой покрышки больше, а это большее трение, сцепление с покрытием, и соответственно больший расход горючего. Еще несколько замечаний по поводу широких колес: на стоячем автомобиле руль вращать тяжело, а при движении автомобиль реагирует на малейшее его двожение.

 

При уменьшении высоты покрышки автомобиль становиться “жестким”, т.е. уменьшается амортизация, сильнее ощущаются неровности дороги. Автомобиль в поворотах становится стабильнее (низкопрофильные покрышки менее деформируются). Однако, при частой езде по неровным дорогам лучше не выбирать покрышку с низким профилем, иначе вероятность пробить покрышку или повредить диск увеличивается.

 

Принцип "Плюс 1"

 

Это способ, как примерно узнать параметры покрышки. Смысл таков: увеличивая диаметр покрышки на один дюйм, нужно к ширине покрышки прибавить 20 мм и отнять 10% от высоты профиля.

 

 

Широкие покрышки на старый диск?

 

 

Желая безопасно ездить на широких покрышках, надетых на те же самые диски на которых стояли узкие покрышки, ширину следует выбирать не больше 20 мм чем ваше старая покрышка. Например: Если на выезде с завода на автомобиле стояла покрышка шириной 185 мм, то желая установить широкие покрышки не следует устанавливать покрышки шире 205 мм (не забыв при этом пересчитать высоту покрышки, чтобы сохранить тот же радиус вращения).

 

Широкие или узкие?

 

 

Определенно, широкие покрышки – это красиво. При движении по сухому покрытию они прекрасно держат дорогу. Но езда по влажному покрытию становиться опасной, особенно если ваш автомобиль заднеприводной. Широкие покрышки соприкасаются большей поверхностью с покрытием при одной и той же массе, а при увеличении площади соприкосновения относительная прижимная сила уменьшается пропорционально увеличению площади соприкосновения.

 

Широкие покрышки – меньшая относительная прижимная сила – большая склонность к аквапланированию. Эту истину легко проверить зимой. С узкими покрышками автомобиль лучше управляем чем с широкими. Создавая автомобиль, инженеры рассчитывают оптимальную ширину покрышек, поэтому не обращать на это внимание не самый мудрый поступок. Еще одна возможная проблема, связанная с широкими покрышками – колеса могут задевать арки (особенно передние во время поворотов), так же если передняя подвеска автомобиля типа MCPherson , покрышка может касаться наконечника рулевой тяги. Чтобы этого не происходило нужно устанавливать специально сконструированные проставки под колесные диски. Но это влечет за собой расширение колеи и укорачивает срок службы ступичных подшипников.

 

Статья взята с сайта www.besttune.com. Перевод статьи - Андрей Распопов www.autokoleso.net

:appl: Ликбез!!!

Вот еще про Липучки и Шипы найти бы достоверную информацию, выложить.

 

Шипы

Расположение шипов в шинах подбирается при конструировании таким образом, чтобы каждый ряд шипов работал при любом режиме движения – разгон, торможение, поворот. Наличие шипа в шине призвано обеспечить лучшее сцепление на плотном снегу или льду, сокращая тормозной путь машины (по сравнению с зимней нешипованной покрышкой). Но на мокром асфальте уменьшение площади контакта, вызванное выступанием шипа, оборачивается обратным эффектом – снижением управляемости и увеличением тормозного пути. Также к недостаткам шипованной резины можно отнести заметный шум от соприкосновения шипов с асфальтом, легкую вибрацию, увеличенный расход топлива, а также более интенсивное разрушение дорожного покрытия. При агрессивной манере управления автомобилем, шипы имеют обыкновение стачиваться или даже вылетать. В среднем же шипованной резины хватает на 30 тысяч километров, или два – три «зимних сезона».

 

Водителям, выезжающим в зимнее время в европейские страны, стоит помнить о том, что использование шипованных шин в большинстве стран Европы запрещено. Это не касается некоторых скандинавских стран, где не разрешено управлять автомобилем зимой на летней резине.

 

 

«Липучка»

Особенности шин сезонной применяемости связаны с составом резино-технической смеси, из которой изготовлена шина, а также с дизайном рисунка протектора.

 

По сути, при создании «липучки» шинники должны решить две основные задачи – обеспечить безопасность на мокрой дороге и высокие сцепные свойства на снегу. Для этого необходимо сделать шину и мягкой (чтобы обеспечить высокие сцепные свойства), и одновременно достаточно жесткой – чтобы сохранить управляемость на высоком уровне.В то время как летние шины «дубеют» уже при темперетурах ниже +5..+7 градусов, протектор хорошей зимней шины является более мягким, что позволяет достичь хорошего сцепления шины с обледенелой и заснеженной поверхностью при низких температурах. В результате тормозной путь автомобиля, движущегося со скоростью 80 км/ч, на зимних шинах составит примерно 70 метров. В то же время, автомобиль, «обутый» в летние шины, остановится только через 110 метров.

 

Но на сухом асфальте или при повышении температуры такая резина начинает перегреваться, и, «обмягчав», плывет при торможении, в поворотах, практически гарантируя автомобилю замедленные, нечеткие реакции и значительное увеличение тормозного пути. На шипованной резине всю работу по обеспечению сцепления берут на себя металлические или керамические элементы, но такие шины запрещены в ряде стран, да и использование их в городских условиях зачастую нецелесообразно.

 

Залог успешной работы нешипованной зимней резины – в уникальном химическом составе резино-технических смесей, который позволяет некоторым молекулярным связям, образующим эти смеси, ломаться, а затем восстанавливаться. В результате при нагреве температура заставляет работать только внешнюю кромку резинового слоя - в глубине резина протектора остается достаточно холодной, жесткой. И эта прогрессивная жесткость позволяет одновременно обеспечить высокие сцепные свойства на зимних покрытиях и достойную управляемость на асфальте. Естественно, состав этих смесей шинники держат в секрете.

 

В дизайне бегового слоя протектора отличия между зимней и летней шиной более заметны. Протектор зимней шины имеет более расчленённый рисунок, что позволяет шине самоочищаться при движении. Повышение сцепления шины с поверхностью и, как следствие, повышение управляемости на заснеженных, покрытых льдом, а также мокрых зимних дорогах достигается так же наличием «ламелей» (специальные тонкие прорези, рассекающие поверхность отдельного блока протектора). Современная скоростная зимняя шина имеет ярко выраженный направленный рисунок протектора. Направленный рисунок обеспечивает лучший отвод воды, снега и грязи из пятна контакта шины с дорогой.

 

 

В итоге

Таким образом, если автомобиль эксплуатируется в режиме «дом-офис-магазин» в городе, где дороги посыпаны солью, редкий снег то и дело сменяется дождем, а водитель уверенно чувствует автомобиль и привык получать удовольствие от быстрой езды, то имеет смыл «обуть» автомобиль в нешипованные зимние шины.

 

Шипованные же шины незаменимы при частых поездках за город, где наличие шипов значительно повысит управляемость автомобилем на обледенелых дорожных покрытиях, а, следовательно, обеспечит большую безопасность, которой пренебрегать не стоит. Также стоит обдумать вариант шипованных шин, водителям, предпочитающим спокойный режим управления автомобилем и желающим подстраховать себя на скользкой дороге в случае гололеда или наконец-то выпавшего снега. Не стоит забывать и про еще одно важное качество: если шипованная шина из-за изнашивания и потери самих шипов на следующий сезон уже вряд ли сможет обеспечить приемлемые «зимние» качества, то новая «липучка» сохраняет начальные характеристики от зимы к зиме, естественно, с учетом износа самого протектора.

 

 

Эксперимент

При температуре около 40 градусов мороза проходил тест липучек и шипов, для того чтобы выяснить кто лучше себя чувствует на гололеде. Производители шин, естественно, отдавали предпочтение шипованной резине, т.к. возлагали на нее очень большие надежды. Но результат оказался совершенно неожиданным. Липучки в итоге победили, так как они были быстрее шиповок на льду, и автомобиль, одетый в липучки, показал наилучший результат.

 

В чем же дело? Оказывается, что шипы на гололеде не могут проколоть лед, так как испытывают большое усилие, да и к тому же резина дубеет при очень сильных морозах. В итоге провели сравнительные испытания шиповок и липучек. И выяснилась очень интересный факт. При низких температурах липучки победили по всем параметрам шипованную резину. Примером того может служить сокращение тормозного пути на 20% при 20 градусном морозе. Но уже при температуре примерно -5 градусов безоговорочное преимущество у шипованной резины. Причем преимущество почти двукратное. Это объясняется тем, что при температурах близких к нулю, шипованная резина начинает интенсивно цепляться за лед, потому что усилие проникновения шипа в лед почти минимальное. А липучки же при нуле градусов наоборот ведут себя хуже на льду, так как они начинают проскальзывать вследствие попадания растаявшего снега, а попросту воды. И вода действует как смазка, и вместо того чтобы тормозить, липучки по льду просто проскальзывают.

 

Таким образом липучки ведут себя хорошо на льду только при сильных морозах.

 

Но уже при 15 градусов мороза поведение липучек и шиповок на льду сравниваются. А уже при температуре близкой к нулю преимущество шипов просто очевидны и не вызывают сомнения. Так, что к зиме более целесообразным выглядит покупка шипованных шин. Но это, если у вас зимой постоянно не минус 30-40 градусов.

 

http://at.amobil.ru/view/?id=1256079

 

 

 

Таким образом, если автомобиль эксплуатируется в режиме «дом-офис-магазин» в городе, где дороги посыпаны солью, редкий снег то и дело сменяется дождем, а водитель уверенно чувствует автомобиль и привык получать удовольствие от быстрой езды, то имеет смыл «обуть» автомобиль в нешипованные зимние шины.

 

Шипованные же шины незаменимы при частых поездках за город, где наличие шипов значительно повысит управляемость автомобилем на обледенелых дорожных покрытиях, а, следовательно, обеспечит большую безопасность, которой пренебрегать не стоит. Также стоит обдумать вариант шипованных шин, водителям, предпочитающим спокойный режим управления автомобилем и желающим подстраховать себя на скользкой дороге в случае гололеда или наконец-то выпавшего снега. Не стоит забывать и про еще одно важное качество: если шипованная шина из-за изнашивания и потери самих шипов на следующий сезон уже вряд ли сможет обеспечить приемлемые "зимние" качества, то новая «липучка» сохраняет начальные характеристики от зимы к зиме, естественно, с учетом износа самого протектора.

 

Однако есть и прямо противоположное мнение. Так, один из самых авторитетных в шинном деле автожурналистов - Олег Растегаев, эксперт «Авторевю», предлагает собственный взгляд на проблему, полученный в обход умозрительных рассуждений, сугубо практическим путем.

 

Наверное, не стоит принимать результаты этого теста как эталонную истину - шинные тесты всегда грешат известной субъективностью – в силу хотя бы того, что истинный потенциал резины способна раскрыть только длительная эксплуатация. В ходе подготовки материала его авторам довелось выслушать немало мнений – и подчас они были прямо противоположными, хотя, по уверению самих опрошенных, основывались исключительно на собственном опыте… К сожалению (а может быть – и к счастью), резина – это та область, где мифы слишком тесно и даже гармонично переплетены с реальностью, чтобы делать окончательные выводы.

 

 

http://autopeople.ru/news/repair/876.html

 

 

 

В чем же дело? Оказывается, что шипы на гололеде не могут проколоть лед т.к. испытывают большое усилие, да и к тому же резина дубеет при очень сильных морозах. В итоге провели сравнительные испытания шиповок и липучек. И выяснилась очень интересный факт. При низких температурах липучки победили по всем параметрам шипованную резину. Примером того может служить сокращение тормозного пути на 20% при 20 градусном морозе. Но уже при температуре примерно -5 градусов безоговорочное преимущество у шипованной резины. Причем преимущество почти двукратное. Это объясняется тем, что при температурах близких к нулю, шипованная резина начинает интенсивно цепляться за лед, т.к. усилие проникновения шипа в лед почти минимальное. А липучки же при нуле градусов наоборот ведут себя хуже на льду, т.к. они начинают проскальзывать вследствие попадания растаявшего снега, а попросту воды. И вода действует как смазка, и вместо того чтобы тормозить, липучки по льду просто проскальзывают.

 

Итог такой: липучки ведут себя хорошо на льду только при сильных морозах. Но уже при 15 градусов мороза поведение липучек и шиповок на льду сравниваются. А уже при температуре близкой к нулю преимущество шипов просто очевидны и не вызывают сомнения. Так, что к зиме более целесообразным выглядит покупка шипованных шин. Но это, если у вас зимой постоянно не минус 30-40 градусов. Можно сказать кратко: на выбор зимних шин имеет влияние климат, где эксплуатируется машина.

 

http://amastercar.ru/blog/lipuchka-vs-shipy-sravnitelnye-ispytaniya-shin-na-ldu.html

 

 

 

МОКРЫЙ И СУХОЙ АСФАЛЬТ: преимущества здесь у "липучки", нешипованная шина имеет меньший тормозной путь, да и уровень шума значительно низкий по сравнению с шипами.

 

НА ЛЬДУ: беспорно можно долго ездить по очищенным улицам нашего города что бы не обращать внимание на ледовую корку, но как только вы один раз попадете на лед, станет очевидным преимущество шипов на льду перед "липучкой".

 

НА СНЕГУ: преимущества шипованной шины на снегу минимальны. Шипы здесь почти не работают, и основная нагрузка ложится на протектор. Но и поведение нешипованной шины сильно зависит от рисунка и свойств протектора.

 

http://www.zr.ru/a/16906

Прочитал много, итог для себя сделал:

Липучка хороша при очень низких температурах, ниже -15 и до нуля.

Шиповка хорошо себя проявляет от 0 до -15 но и ниже -15 на ровне с липучкой, проигрывает выше 0 градусов.

 

Я лично уже пятый сезон буду ездить на липучке, проблем или каких либо сложностей с липучкой в Ростове не встречал. В снег греет хорошо, лед достаточно держит но вот наш климат как правило это мокрый или сухой асфальт - хорошо для липучки. Я лично не хочу греметь шипами всю зиму из за трех недель снега в нашем регионе.

 

Зато на асфальте реально можно быстро растерять все шипы и то что останется от шиповки уже не годится, липучка будит до конца липучкой.

я каждую зиму гоняю в москву, во владимир, по московской области, для меня совершенно недостаточно липучек. Поэтому в конце октября я ставлю липучки (Гудиер) а ближе к новому году переобуваюсь еще раз в шипованный континентал. И еду по местами обледенелой трассе совершенно спокойно (без дури конечно). И еще нюанс - у меня выезд из гаража резко в гору, в гору с поворотом и несколькими остановками. Каждую зиму я наблюдаю (и сам помогаю) мучения тех, кто пытается выехать по накатанной наледи. Вот чтобы никогда не бледнеть от того, что машина скользит а ей нужно уже стоять - ставлю зимой шипы Только шипы должны быть хорошие, чтобы не вылетали, чтобы зря не цокали по асфальту.

я каждую зиму гоняю в москву, во владимир, по московской области, для меня совершенно недостаточно липучек. Поэтому в конце октября я ставлю липучки (Гудиер) а ближе к новому году переобуваюсь еще раз в шипованный континентал. И еду по местами обледенелой трассе совершенно спокойно (без дури конечно). И еще нюанс - у меня выезд из гаража резко в гору, в гору с поворотом и несколькими остановками. Каждую зиму я наблюдаю (и сам помогаю) мучения тех, кто пытается выехать по накатанной наледи. Вот чтобы никогда не бледнеть от того, что машина скользит а ей нужно уже стоять - ставлю зимой шипы Только шипы должны быть хорошие, чтобы не вылетали, чтобы зря не цокали по асфальту.

 

А я нормально езжу на липучке, и по накату и в снег поднимаюсь от Лендворца. С братом тестировали на одной и той же обледенелой горке, я на липучке Бридж а он на шипованном Бридже, трогались практически одинаково и тормозили. Я больше на шипы не пересяду.

Каждый для себя выбирает, может дизель с низкими оборотами и при груженным передом помогает точно не скажу но липучка в самый раз.

Я "пересел" на липучку лет 6 назад, пробег за зиму около 40-50 т.км. Естественно за такой пробег и подъемы есть и межгород, но на шипы садиться не намерен.

Я "пересел" на липучку лет 6 назад, пробег за зиму около 40-50 т.км. Естественно за такой пробег и подъемы есть и межгород, но на шипы садиться не намерен.

 

А на какой резине ездишь?

...и забиты все шиномонтажи! Сегодня то

Зима как всегда пришла без приглашения и её не ждали.

Хорошо, я переобулся теперь уверенно езжу.

В прошедшие выходные "переобулся", готов к зиме. Зимнею резину покупал летом , сразу после приобретения мондео , так что получилось дешевле чем в сезон, взял вот такую липучку Моя ссылка .

Проехал в выходные примерно 150 км, пока по сухому асфальту, управляемость в норме, машина не плавает, основное испытание резины ещё впереди это снег ,лед и каша.

До мондео ездил 14 лет на ваз 2109 никогда не было зимней резины так что в зимнем вождение считаю главным адекватное поведение на дороге и "трезвый" расчет своих возможностей и возможностей авто.

А на какой резине ездишь?

Континенталь, последняя, липучка. Пользую 2-рой сезон очень доволен.

14 лет на ваз 2109 никогда не было зимней резины-тоже на советских авто,никогда ране непереобувался,на каких ездил,на таких и ездил.потом когда зиму купил,только на перед ставил,зад не переобувал даже,а он ваще лысый был,но я мало езжу и не на дальняк,так что вполне сносно когда машину чуешь.счас вот автомат приобрел,теперь голову ломаю,что куплять то???не ездил в зиму на автомате,как он себя зимой ведет?новое брать или с рук что присмотреть?вопрос в том,что надоело деньги на новье палить,а авто х.з,может продам еще,а покрышки снова в цене потеряют.вообщем такая вот дилемма.

14 лет на ваз 2109 никогда не было зимней резины-тоже на советских авто,никогда ране непереобувался,на каких ездил,на таких и ездил.потом когда зиму купил,только на перед ставил,зад не переобувал даже,а он ваще лысый был,но я мало езжу и не на дальняк,так что вполне сносно когда машину чуешь.счас вот автомат приобрел,теперь голову ломаю,что куплять то???не ездил в зиму на автомате,как он себя зимой ведет?новое брать или с рук что присмотреть?вопрос в том,что надоело деньги на новье палить,а авто х.з,может продам еще,а покрышки снова в цене потеряют.вообщем такая вот дилемма.

 

По поводу летней зимой, я тоже когда то на копейке ездил так, но это как езда по минному полю.

Б/у покрышки, не в обиду, не понимал как можно Б/у покупать резину, как Б/у туалетная бумага.

По моему уж лучше выбрать по дешевле производителя.

ну бу,бу рознь.счас же свои продал,так они практически новые,да перед этим на 13 продавал,тоже с таким пробегом,так что немного не согласен.вот присмотрел в покрышкино-BRIDGESTONE BLIZZAK REVO-GZ.

Мне кажется покрышкино дороговатая сеть магазинов.

 

Пробежался по сайтам магазинов, ассортимент стал никакой и цены сравняли, монопольный сговор

Изменено 10 ноября, 2011 пользователем Serega 73

ну бу,бу рознь.счас же свои продал,так они практически новые,да перед этим на 13 продавал,тоже с таким пробегом,так что немного не согласен.вот присмотрел в покрышкино-BRIDGESTONE BLIZZAK REVO-GZ.

 

Я тоже продал все покрышки что получил от пред. хозяина и купил новые.

Но это мое мнение, как то я может брезгливо отношусь не знаю но все таки могли быть удары. Возможно это мое предвзятое мнение, не доверяю я Б/у.

 

Я недавно мониторил цены, получилось дешевле в Окее но выбор не богат, шиповка Гиславет не устраивает, искал Бридж шиповку знакомому, из всех магазинов Покрышкино был дешевле.

я шиповку не хочу,да и не пробовал ни разу,хотя может для автомата будет лучше?

У знакомого на автомате Пассате Б5+ шипы на втором сезоне высыпались (причем в первый год на двух и второй год на вторых двух), липучка уже не получилась и потому в этом году докупал еще 2 колеса в перед. Может манера вождения не знаю но вроди водит мягко.

И в нашем климате, практически зимы на месяц. Вообще как я понял правильно иметь и липчку и шипы и переобувать два раза зимой но на мой взгляд это очень хлопотно и хранить сложно.