В очередной раз прошу вашей помощи.

Давайте начнем с самого начала.

Для тех кто пишет что читать надо и поиском пользоваться научись... Скажу так, пробовал, мне не удалось найти то что я ищу.

Да я согласен если потратить месяц то можно разобраться.

Посему готов , проставиться, внести деньги в фонд клуба если таковой есть.

Теперь история.

Имеется Ford Mondeo 2 97г 2.0 автомат, по документам Chia, но я так понял настоящее название Ghia.

Теперь описание проблемы:

На холодную первые 30-60 мин. едет идеально от 0-160 км/ч.

После чего возникает проблема.

Если жать на газ плавно без рывков, то на скорости 100-120 км/ч такое ощущение что передача скидывается на нетралку, т.е машина хочет почему-то переключиться у нее не получается, она пытается переключиться на пониженную до 4 тыщ об. доходит гудит и дергается, иной раз скидывается на нейтралку ,гул стоит но движения нет, пока скорость не снизится до 60-80 км/ч. После чего может опять набрать. скорость до 120 км/ч.

Так же заметил что если ехать плавно то срывов таких нет. Если сделать резкий разгон, то она на 100-120 скидывается на нетралку и после этого может тупить и на 60 км/ч. Данный симптом проходит если дать машинке отдохнуть не меньше часика.

Так же иногда при агрессивной езде машина "пинается" ощущение что под ж... кто-то пнул.

если спокойно ездить и не привышать порог в 80 км/ч то машинка ведет себя идеально.

Все что я описал начинается после 30-60 минут вождения.

Так же в кучу, может взаимосвязано , периодически загорался датчик ABS , сейчас горит постоянно. Дело было так, еду я по ярославке, агрессивно, в очередной раз когда нужно было затормозить, педаль дала отдачу, как трещотка по ноге, но при этом не тормозила, и я чуть не в ехал в чужую ж.. при резком нажатии до конца на педаль загорелась лампочка ABS и теперь не тухнет, при этом машина затормозила, сейчас на тормоза не жалуюсь ,лампочка горит.

Еще заметил, машинка греется, до красной я не довожу, хотя не уверен что за красную отметку зайдет но практически в плотную подходит, при условии плюсовой температуры на улице, включенной печки либо выключенной. Но что меня удивило, если включить кондиционер то машина за 2 минуты охлаждается, т.е стрелка температуры возвращается к белой отметке. Это если ехать на машине порядка 2 часов в пробке.

Все это я описал, потому что я не знаю что вам сможет помочь, меня из этого списка болячек интересует только чтобы машина могла переключиться на нужную ей передачу и я поехал свыше 120 км/ч.

Пару раз мне удалось, ехал по трасе часа 3, не переключается свыше 120 и все, но вдруг ура.. переключилась и до 160 без проблем .

Готов выслушать любые ваши предположения, предоставить необходимую информацию, а также в случае выявления дефекта отблагодарю, проставлюсь и т.д., по желанию.

Стал обладателем данной машины недавно, но успел к ней привыкнуть очень мне нравится. Я сам не ожидал.

Поменять успел топливный фильтр, свечи, провода к свечам, выхлопную сгнила, выбили катализатор.

2-3 раза обращался с диагностикой, все три раза мне говорили что коробка виновата, скорей всего ремонт либо замена, а стоимость везде одинаковая что удивило порядка 60 т.р. скажу честно столько денег жалко отдавать.

И есть у меня предчувствие что проблема не в коробке, потому что ну не может машинка на холодную первые 30-60 минут ехать идеально без запинки без чиха, если проблема с коробкой.

Пробег порядка 167 тыщ. масло в коробки не менял, хотел но товарищи проводившие диагностику сказали что коробку все равно чинить поэтому смысла менять нет.

Заранее благодарен всем всем всем!!!

Я также состою еще и в другом авто клубе, и всегда старался новичкам помогать и объяснять все что знал.

Мне кажется, что-все-таки дело в коробке, масло через

30-60 минут вождения

Сделать диагностику АКПП лучше ТУТ. Многие обращались в этот сервис по ремонту CD4E, отзывы только положительные. Мастер знает эту коробку вдоль и поперек.

Спаибо.

Созвонился, на следующей неделе поеду на диагностику.

Спаибо.

Созвонился, на следующей неделе поеду на диагностику.

Была такая хрень с коробкой,2 коробки сменил,а дело оказалось в проводке.Отремонтировал проводку и все заработало.

2 коробки сменил,а дело оказалось в проводке-прикольно,диагнозы сам ставил?у меня на предыдущей машине пятая пропала,вывод мастаков,шестерни и еще что-то в этом роде.купил,но ставить отдал знакомому механику,в результате коробка была рабочая,толь кулиса открутилась,так и валяются семь штук...

дело не только в коробке судя по симптомам. Машина при правильной работе системы охлаждения не должна перегреваться, стрелка должна быть посередине. За редким исключением.

При перегреве масла в АКПП начинаются такие симптомы, тупление итп. А радиатор общий, поэтому при перегреве движка заодно коробка перегревается.

При очень резком сбросе газа и таком же резком нажатии на тормоз передачи могут переключиться с ударом, такое есть. Вроде такое поведение коробки нормально, но не нормально так ехать: газ в пол и сразу тормоз в пол.

Так что в начале исправить проблемы охлаждения движка, а потом браться за коробку

Уровень ATF (масла в коробке) и цвет в норме?

Раз датчик ABS горит, но тормоза работают, то похоже дело и в проводке, её тоже надо проверить на обрывы, заизолировать.

2 коробки сменил,а дело оказалось в проводке-прикольно,диагнозы сам ставил?у меня на предыдущей машине пятая пропала,вывод мастаков,шестерни и еще что-то в этом роде.купил,но ставить отдал знакомому механику,в результате коробка была рабочая,толь кулиса открутилась,так и валяются семь штук...

Диагноз подсказал один умный человек,но после было очень жалко 80 штук за две не нужные коробки.

до сервиса доехать не удалось.

Зато выявил другие симптомы.

рассказываю, только сильно не смейтесь, я уже на работе всех развеселил своими расказами...

Иду на обгон 80 км/ч, бах.. 4 тыщ оборотов гул машина не едит, благо успел вернуться в свою полосу.

Рахогяюсь по своей полосе и наблюдаю картину. Ровно 120 км/ч 4 тыщи оборотов и все, дальше не дает, машина либо подергивается либо гудит и дальше не разгоняется.

Встал на обочину, на Р передачу газ в пол, 4 тыщи оборотов и не более, в N тоже самое.

Обиделся и поехал спокойно дальше со скоростью 110.

Еду обратно.

Ситуация повторяется на обгон, чуть не попал, возвращаюсь в свой ряд, и чтото меня муха укусила, перевожу рычаг в N и на D машина дернулась попробовала рахогнаться и опять тоже самое 120 км/ч 4 тыщи оборотов.

Повторяю, N,D, но при этом рычаг нятянул сильнее к двойке и не отпускаю, и что бы вы думали?)) машина без рывков, без дерганий 140-160. Вот так вот я поддерживая проехал еще часик.

дальше енто стало не всегда помогать, тоесть через раз.

Муха опять укусила и при переходе с N на D я нечаянно нажал кнопку и рычаг перешел на 2, в результате машина спокойно поехала, переключаясь до 140 потом начала немного подергиваться и я переключил на D и поехал нормально 140. При чем когда попала на 2 обороты спокойно переходило планку в 4 тыщи и переключалась.

Остановившись на обочине, проверил в положении P и N обороты нормально больше 4 тыщ.

Еще вывод, когда на 120 или меньшей скорости машинка подергивается и тупит недавая набирать более 4 тыщ оборотов, даже если скинуть скорость до 40 и пытаться ее набрать , машина практически не реагирует н агалз, очень медленно набирает скорость, а вот если натянуть рычаг к 2(иногда помогает) то машинка набирает скорость быстро.

Вобщем я ничего не понимаю шо происходит.

Регулировку рычага выбора передач проверь и датчик положения селектора

может нарушилась регулировка рычага и скорость полностью не втыкается ну и от того и глюки.

да. И N(нейтраль) следует включать только при стоянке на светофоре более 3 минут, чтобы масло не перегрелось. В остальных случаях как минимум не полезно. А если скорость не маленькая, то вредно (вроде 30-40км/ч критическая)

Я бы начал с проверки селектора и последующей замены хотя бы 12л жидкости (это 3*4л канистры) в 3 цикла. Цена решения всего-то 100$. У меня после замены пропали толчки при торможении. Это если для себя машина. Что касается "Встал на обочину, на Р передачу газ в пол, 4 тыщи оборотов и не более, в N тоже самое." - фича, на нейтралке и паркинге отсечка на 4 тыщах.

Я бы начал с проверки селектора и последующей замены хотя бы 12л жидкости (это 3*4л канистры) в 3 цикла. Цена решения всего-то 100$. У меня после замены пропали толчки при торможении. Это если для себя машина. Что касается "Встал на обочину, на Р передачу газ в пол, 4 тыщи оборотов и не более, в N тоже самое." - фича, на нейтралке и паркинге отсечка на 4 тыщах.

Спасибо за предложение.

А можно по подробней.

1. проверка селектора, можно ли сделать самостоятельно, если да имеется ли инфа на форуме, сам найду если да.

2. Замена масла 3 цикла, сразу или 4 литра залил. покатался пару тыщ и еще раз и т.д.?

Насчет 4 тыщ, на холодную , т.е с утра встаю завожу, газ в пол, 4 тыщи привышает. Отсечка появляется после 2-3 часов езды.

Спасибо!