Начал троить двигатель 1.8тд

Не сильно страшно, если я на статическом клапане полярности попутаю? Ему ж вроде не страшно?

Что-то я по фоткам не понял, где там клапан и что значит провод на массу от ТНВД. На ФМ-1 и ФМ-2 разные системы? На моём насосе (да и полистал старые темы, вроде все отписывались так же) к клапану УОВ подходят 2 белых провода под общей чёрной изоляцией, недавно ставил новый клапан, там такая же картина. По опыту от перемены их мест ничего не меняется, да по идее и не должно: провод идёт на катушку эл.магнита, т.е. полярность для намагничивания сердечника не имеет значения (ведь железные предметы притягиваются к магниту независимо от полюсовки). Думаю, если бы были какие-то нюансы, производитель бы позаботился о в этом случае различии проводов. Но откуда у вас красный и чёрный?

Короче поменял я местами плюсовые провода между статическим и динамическим клапанами. Дым прекратился и мотор заработал четко! Пэрапутали на СТО!

Но! Пока регулировал болты (холостой ход) и прогазовывал на заведенной машине ПОТЕК РАДИАТОР! на датчике было 70-80. СОвпадение? не мог же я заменой местами проводов со жгута ТНВД нарушить работу системы охлаждения? + к этому антифриз (18000км) недавно порыжел и месяц назад я принял кота в район радиатора.

судя по фотам, ты измерения проводил относительно + аккумулятора, это не правильно ...   вот про три провода к электромагниту и я усомнился. видимо кто-то восстанавливал проводку.  важен результат - разобрался,всё заработало, молодец!

судя по фотам, ты измерения проводил относительно + аккумулятора, это не правильно ...   вот про три провода к электромагниту и я усомнился. видимо кто-то восстанавливал проводку.  важен результат - разобрался,всё заработало, молодец!

Так откуда надо было + брать? У меня нигде + на тот момент не было, где + предположительно мог быть, там либо ничего, либо масса, либо + в другой проводке. И кстати на статический клапан сейчас приходит всего 0,3В только на оборотах выше 1500 (вроде по принципу его работы так и надо), а на динамический всегда как на аккуме, в среднем +14,5В. Правильнно подключено?

И еще раз про радиатор. Точно совпадение? А то как-то сразу после исчезновения дыма полилось.

Остался такой косяк: заводится отлично без намеков на дым, но  через минуту после заводки или прогазовки начинает резко дымить-троить, после перезапуска раптоуна пропадает и во всех режимах работает хорошо. 

Что за ЁТМ?! Подскажите куда дальше копать.

Так откуда надо было + брать? У меня нигде + на тот момент не было, где + предположительно мог быть, там либо ничего, либо масса, либо + в другой проводке. И кстати на статический клапан сейчас приходит всего 0,3В только на оборотах выше 1500 (вроде по принципу его работы так и надо), а на динамический всегда как на аккуме, в среднем +14,5В. Правильнно подключено?

 

И еще раз про радиатор. Точно совпадение? А то как-то сразу после исчезновения дыма полилось.

Плюс ненужно брать. Все измерения проводятся относительно массы (минуса) автомобиля. По-сему нужно было вставить чёрный провод от тестера на массу с хорошим контактом, а красным скакать по проводам. Напряжение на клапане не должно пропадать за минуту при запуске холодного двигателя. Мозг получая сигнал с датчика температуры сам решит когда скорректировать угол впрыска и отключить напряжение на электромагнит. При этом на слух заметно как меняется жёсткость работы двигателя. (Я же тебе писал про способ оценки напряжения контрольной лампой) 

А, ну до этого я так и мерял - было по нулям.) 

Может есть какие соображения насчет непонятного троения??

А, ну до этого я так и мерял - было по нулям.) 

Может есть какие соображения насчет непонятного троения??

Чтож ты скачешь по соображениям не прилагая никаких действий со своей стороны? Покупая насос с обрезанными проводами восстановить проводку не имеет большого труда спецам, так что вряд ли могли перепутать провода по цветовой маркировке на СТО(если не дальтоники). Напруги на клапане ОВ у тебя похоже всё-таки нет. Посмотри сам совпадение цветовых маркировок проводов где восстанавливали проводку. Верни все провода на место. Испытай второй вариант(для крутых спецов  ) чтоб определить вообще, работоспособна ли система опережения на холодную

Делал и так, и так. Обрезал и перемерял почти все провода кроме проводов потенциометра, т.к. он родной. Когда откручивал клемму с динамического клапана УОВ продолжала дымить. Потом психанул и поразматывал все подозрительные скрутки на + ппроводах к статическому и динамическому уов, оказались целые. Когда поменял местами эти провода, дым сразу ушел и мотор стал "рокотать" на об.1200 (до этого выставлял 1000). С аккума не кидал провод, т.к. на проводе со статического шло напряжение один в один как на аккуме. Скрутил все, погазовал - дыма НЕТ, отрегулировал холостые на 950. Потом когда остыла совсем решил проверить. Завелась с полпинка, без дыма, работала ровно, но через минуту обороты запрыгали, затроила и задымила. Глушу-завожу - все опять красиво и без дымов. Проводку я вроде правильно подключил, там других вариантов и не было, если "дядя Вася" не ампутировал ничего. 

Дымить начинает, такое чувство, при какой-то определенной температуре: когда меняли радиатор, машина успела достаточно остыть и первый запуск на новом радиаторе с холодной водой в системе начался с такого троения. Перезапуск - и все красиво. Ни горячий, ни холодный мотор не дымит.

У меня пара версий:

1. Глючный клапан УОВ.

2. Кто-то намудрил с проводкой и надо повскрывать жгуты и перепроверить наличие всех подключений и проводов (было  что спалил магнитолу новую, подключив просто по цветам проводов. Когда выдрал весь жгут из панели выяснилось, что некий кондом поотрезал и поменял местами + и - провода, еще пара проводов была просто вырезана под ноль). Так что тут тоже есть вариант.

Короче не решил. Пробовал и лапку с воскостата подтягивать, на ней тоже начинает дымить при достижентт температуры 25-30 градусов. Т.е. не от сломанного воскостата это. Ампутированной продки не нашел, переподключил все сам правильно. Может клапан уов с мозгами не дружит как надо?

Приму в помощь ЛЮБЫЕ версии, даже самые невероятные.

Делал и так, и так. Обрезал и перемерял почти все провода кроме проводов потенциометра, т.к. он родной. Когда откручивал клемму с динамического клапана УОВ продолжала дымить. Потом психанул и поразматывал все подозрительные скрутки на + ппроводах к статическому и динамическому уов, оказались целые. Когда поменял местами эти провода, дым сразу ушел и мотор стал "рокотать" на об.1200 (до этого выставлял 1000). С аккума не кидал провод, т.к. на проводе со статического шло напряжение один в один как на аккуме. Скрутил все, погазовал - дыма НЕТ, отрегулировал холостые на 950. Потом когда остыла совсем решил проверить. Завелась с полпинка, без дыма, работала ровно, но через минуту обороты запрыгали, затроила и задымила. Глушу-завожу - все опять красиво и без дымов. Проводку я вроде правильно подключил, там других вариантов и не было, если "дядя Вася" не ампутировал ничего. 

Дымить начинает, такое чувство, при какой-то определенной температуре: когда меняли радиатор, машина успела достаточно остыть и первый запуск на новом радиаторе с холодной водой в системе начался с такого троения. Перезапуск - и все красиво. Ни горячий, ни холодный мотор не дымит.

У меня пара версий:

1. Глючный клапан УОВ.

2. Кто-то намудрил с проводкой и надо повскрывать жгуты и перепроверить наличие всех подключений и проводов (было  что спалил магнитолу новую, подключив просто по цветам проводов. Когда выдрал весь жгут из панели выяснилось, что некий кондом поотрезал и поменял местами + и - провода, еще пара проводов была просто вырезана под ноль). Так что тут тоже есть вариант.

  "дымить начинает при какойто определённой температуре" Может датчик температуры подглючивает тем самым неправильные данные даёт на комп а он в свою очередь на УОВ. При троении если добавлять обороты пропадет если пропадает то вероятнее всего глючный клапан УОВ. Где  то проскакивало инфа о подобном трении спрошу у земляка помоему у него такое было но он менял блок упр. т.к. на сервисе на потули чё то с подключением в итоге сгорел транзистор который в блоке и он  вынимал мозг

Спасибо! Узнай плжалуйстта, буду благодарен! У меня как раз в электрике косячили при замене ТНВД,,сразу плсле этого и началось, правда было прикрыто отключенным уов. Может и уов глючный, ибо даю больше 1500 и дым с троением уходит.

Спасибо! Узнай плжалуйстта, буду благодарен! У меня как раз в электрике косячили при замене ТНВД,,сразу плсле этого и началось, правда было прикрыто отключенным уов. Может и уов глючный, ибо даю больше 1500 и дым с троением уходит.

 Узнал у знакомого когда у него в блоке управления сгорела микруха авто вообще вела себя не адекватно т.е. заводилась троила постоянно ехать не хотела тахометр глючил. Поэтому вероятнее всего у тебя глючный клапан УОВ недаром же и он называется системой регулирования опережения на малых нагрузках тем более когда добоваляешь  обороты всё проходит по моему мнению у тебя этот клапан и глючит.

Спасибо! Наверное придется БОЛТА положить на это дело.   Клапан я трогать не буду. Со старого насоса клапана нет, был вместо него болт (который с резьбой)).

Спасибо! Наверное придется БОЛТА положить на это дело.   Клапан я трогать не буду. Со старого насоса клапана нет, был вместо него болт (который с резьбой)).

 Только что узнал что у меня возможно то же дело в этом клапане (авто тупой на разгон вместо 90 л.с. 50 л.с). Предложили следующий способ диагностики. Если на холостом ходу отключить этот клапан и авто будет нормально работать в течении 2-3 сек то клапан рабочий если более 5-ти секунд то всё клапану кирдык. Кстати нашел новый на ebay.com 80 у.е. с доставкой 90 у.е. чё то многовато для такого клапана. Сегодня вечером проведу тест а то уже договорился о покупке насоса БОШ а тут оказывается вон оно чё

 Только что узнал что у меня возможно то же дело в этом клапане (авто тупой на разгон вместо 90 л.с. 50 л.с). Предложили следующий способ диагностики. Если на холостом ходу отключить этот клапан и авто будет нормально работать в течении 2-3 сек то клапан рабочий если более 5-ти секунд то всё клапану кирдык. Кстати нашел новый на ebay.com 80 у.е. с доставкой 90 у.е. чё то многовато для такого клапана. Сегодня вечером проведу тест а то уже договорился о покупке насоса БОШ а тут оказывается вон оно

У меня машина не тупила вовсе. Шла на взлет так, что на трассе иногда случайно задумавшись до 130 догонял. Просто хреново заводилась, троила и дымила пока не прогреется. Холодная тоже ничуть не тупила. А откуда по мощности узнавал?

У меня машина не тупила вовсе. Шла на взлет так, что на трассе иногда случайно задумавшись до 130 догонял. Просто хреново заводилась, троила и дымила пока не прогреется. Холодная тоже ничуть не тупила. А откуда по мощности узнавал?

 там тема есть от 0-100 там расказывал. В двух словах замеряешь прогой на тел разгон от 0-100 потом заходишь на сайт вбиваешь массу авто и методом подбора л.с. приходишь к тому времени которая показала прога если не разберешься пиши расскажу более подробно.

 А по поводу клапана  если не лень побробуй вышеизложенный метод что интересно получится. Этот метод предложил специалист который лет 20 уже занимается лукасами. Кстати то же про твою проблему описал пока на связь не выходит.

Короче, когда я переподключал проводку, то на заведенной машинеотключал-подключал +провод к клапану. ОТключаешь - почто сразу падают обороты на 250 и в зависимости от степени прогрева начинает поддымливать. Подключаешь - поднимаются обороты где-то на 250, начинает ровно и приятно на слух работать, дым резко пропадает. и стала медленнее скидывать обороты при подключенном клапане, что весьма удобно в движении.

Я тогда там все и раком и боком перепробовал. И кстати и тогда на фоне дымления и плохой заводки начинала резко троить при 25-30С

А насчет прог я не особо верю, во-первых время разгона от водителя сильно зависит. А во-вторых с 50-лошадями машина должна была превратиться в перегруженный запорожец.

У меня когда шланг с турбины сорвало (считаем 75лс - мощность нетурбированного 1,8ТД) мой временный валенок на трассе до 90 еле доходил. А до сотни и вовсе в зависимости от направления ветра ( сильный ветер в морду - скорость 80 и не растет)

И кстати на перегретом упиленном в говно прошлом лукасе с отключенной турбиной динамика машины сильно не страдала.

есть способ проще: трещит при включении зажигания - рабочий, молчит - труп) касается ФМ2

есть способ проще: трещит при включении зажигания - рабочий, молчит - труп) касается ФМ2

На ФМ1 - молчит всегда.

должен однократно шелкнуть при "ключ на старт"

Ну, у меня он точно работает, но с "приветом".

есть способ проще: трещит при включении зажигания - рабочий, молчит - труп) касается ФМ2

 Как раз такой способ и не прокатывает так как по словам специалиста с похожей проблемой как у меня после замены клапана машина ожила может совпадение спросил я да нет всё указывало на него после проверки. Трещать то он буден но механически работать не будет. 

Ну, может и так. Если там резиновое кольцо износилось, то впринципе работать он не будет. А ремонт копеечный. Если просто кольцо.