Кондиционер (Климат-контроль)

Проблемы с кондиционером и как их решить, ежегодная весенне-летняя тема

Тема специально создана для простых обывателей, профи все эти проблемы знают…

 

 

Диалоги на дороге...

Жара, без кондея плохо, а сервисмены-кондейщики тупые.

(Вова)

Да, но тут как повезёт…

Про парциальное давление, многие из наших "газопускальщиков",

по-другому я их не могу назвать, даже и не слышали.

По-настоящему грамотных автокондейщиков, в лучшем случае 1 из 10.....

(YRI121)

Вот оставшиеся девять и мордуют наши машинки, опустошая наши карманы…

 

Теплеет уже в апреле, настроение бодрое, весеннее и на тебе. Работал же в прошлом году и холодил нормально?! Как же это?

 

Давайте разбираться, что к чему…

 

Основные элементы конструкции

1. Компрессор с электромагнитной муфтой, самый важный и по этому, самый дорогой элемент.

Расположен справа внизу по ходу авто и закреплён на самом двигателе.

Увидеть где, можно как сверху, заглянув между впускным коллектором и дефлектором вентилятора(ов) радиатора ОЖ, так и снизу.

Посредством элмаг-муфты приводится в работу от ремня навесных агрегатов;

2. Конденсатор (радиатор кондиционера).

Расположен впереди авто, перед радиатором ОЖ, но после миниатюрных радиаторов ГУРа и радиатора АКПП (у кого механика, радиатора АКПП, разумеется, нет).Увидеть где, можно сняв декоративную решётку радиатора (крепится на двух клипсах) с эмблемой «Ford»;

3.Ресивер/Фильтр/Осушитель.

Расположен под правым крылом.

Увидеть где, возможно, открутив три самореза и отогнув подкрылок, в передней его части;

4.Заправочный штуцер и датчик высокого давления (последний на фото не виден)располагается в моторном отсеке возле заливной горловины бачка омывателя

5.Заправочный штуцер (на фото не виден) и датчик низкого давления

6.Испаритель.

Расположен в недрах торпеды (конкретно в блоке отопителя)Увидеть где,невозможно, много нужно разобрать;

(кстати данное фото наглядно иллюстрирует причину появления неприятных запахов в салоне)

7.Дроссель

Расположен в магистрали высокого давления (патрубок меньшего диаметра) на перегородке моторного отсека.

Увидеть невозможно, не разобрав магистраль

Серник:отличаются диаметром т.е. пропускной способностью, маркируются цветом (белый, серый, оранжевый и т.п.) у нас на мондео применяются дросселя с оранжевой маркировкой

я в частности покупал дроссель Waeco 8881100008, работает без проблем

8.Панель управления кондиционером (отопителем)

Этот набор элементов, общий для всех кондиционеров. Если у вас климат контроль, то соответственно у него своя панель управления (внешне различаются только наличием кнопки "AUTO")

а так же два датчика:

9.Температурный, расположенный над вашей правой коленкой (за решеткой нижней консоли)

10.Датчик солнечной активности, который находится ровно посередине дефлектора обдува лобового стекла (фиолетовая пимпочка))

Кстати говоря, если у вас появилось желание реализовать функцию климат контроля (при его отсутствии) то сделать это вполне по силам каждому.

http://mondeoclub.ru...__fromsearch__1

 

Как всё это работает, почитать можно http://nikandrov-ser...od2.ru/company/

Основные неисправности

Первая (главная)

При включении кондиционера или КК, муфта не срабатывает (не щёлкает) фрикцион не примагничивается. Вентилятор(ы) радиатора не включается. Т.е., ничего не происходит…

1. Недостаточное или полное отсутствие хладагента (фреона)

Нужно заправить систему. Самому это сделать без знаний, материалов, оборудования и инструмента, а самое главное опыта невозможно.

Этот случай, рассмотрим особо.

Многим из Вас хочется одним махом за небольшие плату, где то на обочине, у сомнительных «спецов», дозаправить и решить эту проблему. Не выйдет. Хватит ненадолго, причём очень велик риск, «попасть» в последствие на очень большие деньги…

примечание: здесь и далее цитаты с сохранением авторства

YRI121Дозаправка вещь очень тонкая...

Ибо переизбыток хладона (фреона) в системе приводит к снижению холодопроизводительности... Переизбыток масла кстати тоже...

По давлению, количество фреона в системе определить невозможно...

По давлению и температуре в определённых точках... да можно...

Только мастер должен быть настоящий!!!! «Газопускальщикам» это не по силам…

А насчёт масла... только мастеру решать...

Гидроудар штука такая, на нём и старые опытные холодильщики попадаются...

Масло добавляется только в случае замены элементов или наличия крупной утечки...

В системе 200 г... Если утечка незначительная не менее 90% масла всё равно остаётся в системе...

На станции добавляют 30 г масла...

Открою вам страшную тайну...

Именно такое количество масла и эвакуируется из системы автоматом при откачке...

Алексей7867:Такое случается (гидроудар или избыток масла, залёгшего в испарителе) при бесконтрольном пополнении в процессе обслуживания (откачал 10 г, долил 30г, к примеру, и так несколько раз).

D-Stream: Если была утечка - то естественно кондиционер надо не заправлять, а диагностировать. Первый шаг – вакуумирование. В системе создается разряжение и замеряется изменение давления. Это примерно минут 40. Нормальные заправщики по результату должны поставить перед фактом клиента, даже если он и не говорил об утечке. Ну и далее - поиск утечек. Малая кровь - подсохшие уплотнители, большая - утечки на гниющих трубках или прогнивший радиатор.

В связи с вышеизложенным, стоит сразу искать фирмы по ремонту кондиционеров, а не просто заправщиков. В таких фирмах, как правило, хороший запас расходников и заготовок, например для замены трубок.

Вот тут необходимо отметить, что вакуумом, гарантировано проверить систему на утечки нельзя. Её нужно ещё и опрессовать давлением до 15 бар.

YRI 121:Я не люблю заправочные станции. Почему то на них 80% дилетантов работает, которые считают, что ненормально автомат заправить не может. Ещё как может. Я знаю, например, более 25 марок авто, нормы заправки которых, вбиты в станцию неправильно!!!

Но главная причина, по которой я не люблю станции - без газоанализатора со станцией работать нельзя!

Станция сначала откачивает весь газ и незначительную часть масла из системы, а потом закачивает обратно всё то г...но, что она откачала у Вас и у других авто, которые неизвестно чем были заправлены. Ну нерасчитаны эти установки на работу в суровых Российских условиях, где каждый 2-3 авто приезжает с какой то смесью в системе вместо чистого фреона R 134 a. Поясню. Чтобы сократить расходы на фреон, многие фирмы покупают себе установки рекуперации хладагентов.

На первый взгляд - дело хорошее и главное - выгодное. Не менее половины машин приезжают либо с остатками фреона в системе, либо вообще с полной системой.

К машине подключается станция рекуперации, которая откачивает из кондиционера фреон, конденсирует его, фильтрует от старого загрязненного масла и собирает в баллон. Все бы ничего, если бы не две оговорки.

Первая - никто никогда не меняет фильтры в установках. Неоднократно приходилось видеть такие установки вообще без фильтров. Их просто удаляют по причине забитости. Фреон поступает в баллон прямо так - с остатками чьего-то грязного масла, со стружкой чьих-то убитых компрессоров. Где чье - уже не разберешь. Да и если будут проблемы у клиента - то появятся они не сразу.

Вторая - никогда нельзя угадать, что было заправлено в системе. Это мог быть нормальный хладагент R-134a или R-12, а мог быть дешевый заменитель типа "Астрон", который предназначен только для бытовой техники и автомобильным кондиционерам категорически противопоказан. Смеси, на основе R-22 агрессивны к резиновым шлангам и уплотнениям.

Делали тут на одной из станций анализ того что купили на рынке (зато в 2 раза дешевле)

- R134a - 27% R12-25% остальное R22 ...Ну и как вы думаете, они его выкинули?!

Что выбрать, СТО с автоматической станцией или классический метод заправки, решать всё же Вам.

В любом случае, самое главное в этом деле человеческий фактор, квалификация заправщика…

Не во всех городах и весях знают Мондео, по этому, нужно знать где на Вашем авто расположены заправочные ниппели.

На магистрали высокого давления – под капотом у правой фары, на магистрали низкого давления – под правым крылом, за подкрылком.

Необходимые данные по заправке находятся на шильдике под капотом. На нём указаны: марка фреона, количество фреона в системе в граммах и применяемое масло.

Количество фреона может быть двух вариантов, в зависимости от модели установленного на Вашем авто конденсатора.

YRI121:Mondeo with condenser tube 3 mm(f)(g) 12.01-07 R134a 800-840 WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO 46 200

Mondeo with condenser tube 1,2 mm(f)(g) 12.01-07 R134a 685-715 WSH-M1C231-B PAO 68 or PAG ISO 46 200

Размер соты может быть 3 мм и 1.2 мм

Жиша:Для проверки эффективности кондея включают вентилятор на МАХ, воздух на рециркуляцию. Через 4-5 мин устанавливают направление обдува "на лицо", в дефлектор центрального воздуховода на глубину 3-4 см утапливают термометр и через 3-4 мин снимают его показания. Температура д/б не выше +4С.

 

2. Перегорел предохранитель F82

Вот тут есть все возможности обнаружить и устранить причину самому.

Находится в блоке предохранителей, в салоне, у левой коленки водителя за крышкой мини бардачка. 7,5 А коричневый.

Не спешите его менять, он не причина, а следствие.

Виномниками являются протёртые (переломленные, у кого как) и соответственно коротнувшие провода к подогреваемым форсункам омывателя или К/З одной из них (У них общий предохранитель F82).

Посмотрите с пристрастием их состояние, они проходят параллельно петле капота- отсюда и проблемы с их повреждением

FINIS 1208288 для заказа форсунки. Сопротивление новой = 48 Ом

Устранили причину – замените предохранитель!

 

3. Обрыв цепи управления на разъёме датчика низкого давления (ДНД)

профессор:Господа!На ФМ-3 часто встречаемая неисправность кондея - компрессор не включается (ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО СИСТЕМА ЗАПРАВЛЕНА!). Причина в окислении (обрыве) проводов у датчика низкого давления (ДНД), он находится, под подкрылком правого переднего колеса, разъём смотрит на сочленение бампера и крыла. Но сначала, необходимо проверить датчик высокого давления (ДВД) на наличие « +» на зел/оранж проводе. ДВД находится под капотом между заправочной горловиной бачка омывателя и правой фарой. Там 4 провода: черный - масса, черн/син - на мозги, зел/оранж - на него приходит «+» с ДНД, зел/син - на мозг и реле вкл. муфты.

При нормальном давлении черн – черн/син разомкнуты, зел/оранж – зел/син замкнуты.

При отсутствие «+» на оранж/зел - лезть под подкрылок и смотреть разъём на датчике.

Как говорится, без комментариев…

Вторая (распространённая)

При включении кондиционера или КК, вентилятор радиатора включается на первую скорость, элмаг-муфта не примагничивается (не щёлкает) или пытается, но у неё как бы, не хватает сил. На жаре, в жестокой пробке муфта «отваливается» и из дефлекторов идёт тёплый, влажный воздух…

1. Поизносился фрикцион на элмаг-муфте

Необходимо заменить ШИМ (проставочную) -шайбу или шлифовкой уменьшить её толщину.

Иными словами,

Жиша:Устанавливаем мin зазор между мет.блином и шкивом компрессора. Без шайбы НЕЛЬЗЯ.

Подбирается опытным путём, чтобы магнитное поле от катушки муфты спокойно могло притянуть блин к шкиву.

Есть рем.набор шайб от 0,5мм до 1,6мм.

По мануалу люфт муфты 0,35...0,75мм

 

Как это сделать самому http://mondeoclub.ru/forum/topic/48117/

 

 

Третья (банальная)

При включении кондиционера или КК, всё нормально работает, но душновато как то в салоне, да и двигатель не тянет и пытается перегреться…

1. Забит снаружи наглухо (пухом, песком и всякой дрянью с дороги) или частично конденсатор (радиатор) кондиционера...

Снимите переднюю решетку и посмотрите сами...но это еще не все..посмотрите, что бывает между радиаторами

Так, что если вы собираетесь поменять антифриз или выполняете какие то ремонтные работы связанные со сливом последнего, не поленитесь- сделайте чистку радиаторов

Как не хочется, а нужно мыть (очищать) конденсатор перед началом весенне-летнего сезона.

Лучший вариант, с хорошей (вариантов великое множество) химией и снятием радиатора ОЖ.

Алексей7867:Плохо холодить будет при плохой конденсации - забитом конденсаторе в жару. Мощность растет, а холода больше на выходе не получим.

Верно замечено: работа автомобильной системы "трудна" - обороты постоянно меняются, далеко не всегда чистый конденсатор имеем, да и испарителю достаётся порой (обрабатывать надо его периодически химией специальной).

1.1 + испаритель

Испаритель это «песня» отдельная, если забьётся.

Представленный на фото скорее середнячек..бывает и хуже

Подобраться к нему сложно и поэтому, не нужно думать, что салонный фильтр вещица не такая уж и важная в Вашем авто.

Чем обрабатывать испаритель, если появились посторонние запахи в салоне. В автомагазинах, полно всевозможных заветных баллончиков. Если ничего не нравится то:

D-Stream:Средствами для дезинфекции, которые применяются для мытья больничных палат, операционных. Один из так же вполне достойных препаратов - мирамистин. Без запаха, спектр действия очень широк.

1.2 + салонный фильтр

Менять его нужно два раза в год. Перед началом весенне-летнего и осенне-зимнего периодов.

Как это сделать, можно почитать http://mondeoclub.ru...__fromsearch__1

Четвёртая (редкая или непонятная)

При включении кондиционера или КК, всё плохо… Или не совсем всё?!

1. Гибель компрессора

К сожалению, замена с промывкой всей системы.

Plantation Daddy:Улиточный компрессор перед смертью грохочет как мясорубка…

Единственное что там помирает тихо, так это тот самый переход внутри, между низкой и высокой сторонами. Такой компрессор, можно отремонтировать в специализированной мастерской…

Вообще то, фордовый очень надёжен…

2. Межвитковое замыкание элмаг-муфты

То же замена, но отдельно не продаётся. Если только повезёт на разборке.

3. Датчик предельной температуры на компрессоре

См. п.2

4. У авто с КК в салоне то холодно, то жарко

А вот тут два варианта: датчик температуры в салоне или блок управления КК.

Датчик нужно просто почистить от «вековой» пыли, а его мини-вентилятор от волос с Вашей или лысой предхоза головы.

Блок управления ремонтопригоден, но нужен электронщик, т.е. специалист.

5. Мокрая или обледеневшая трубка у входа в салон на перегородке моторного отсека

Высокая влажность воздуха. Не обращайте внимание.

 

6. Капает из-под правого переднего крыла

Ничего страшного, фреон доиспаряется в фильтре/осушителе/ресивере, вот на нём влага и конденсируется…

7. То капает, то не капает где то, что-то по середине авто

Никакого криминала нет. Это стекает через дренажную трубку, конденсат с испарителя.

Хуже, когда трубка забита, тогда конденсат будет под передними ковриками.

Прочистить можно, аккуратно, подходящим куском проволоки или тросиком. Патрубок находится посередине перегородки моторного отсека,

как раз над армированной гофрой компенсатора выпускного тракта. Патрубок крепится хомутом и его для удобной работы можно снять. Стекает (капает) конденсат прямо на компенсатор, вот лужица под авто то есть, то нет.

«Любимые» места утечек фреона (ну как без них)

• Прежде всего, конденсатор, это понятно – ему от дорог наших, достаётся больше всего. Если потёк, то лучше заменить и не мучить ни себя, ни машину, ни заправщиков всякими клеями и пайками. Получится и надёжней и дешевле.

• V- образный, сдвоенный патрубок с квадратным фланцем ,от компрессора к магистрали низкого давления и конденсатору.

Отсутствие защиты радиаторов его добивает очень быстро. Менять не глядя - дорого. Можно отремонтировать (заменить резиновые шланги) в специализированной мастерской.

• В точке контакта, магистрали высокого давления (у заправочного ниппеля) с кузовом Вашего авто. Устранить течь поможет аргоновая сварка, но то же, разумеется, в мастерской.

О течах, после (не дай БОГ) ДТП, следует упомянуть особо.

Все (за редким исключением) основные элементы системы, изготовлены из сплавов алюминия. Он не «любит» ударов, повторных изгибов и напряжений. По этому, если это имело место, деформированные детали магистралей и узлов, следует заменить. Микротрещины дадут знать о себе, очень быстро.

И в заключение, некоторые правила, рекомендации и пояснения.

Алексей7867:Система физически включиться не может, при низких наружных температурах (ниже минус 5 град С) по простой причине - давление низкое хладагента, датчик низкой стороны не даст.
Температура кипения в испарителе (средняя) - около 8 градусов, ниже нельзя – конденсат на испарителе замерзнет, протока воздуха не будет, прекратится отбор тепла и кипение в испарителе, тоже прекратится. Такая (рабочая) температура достигается с используемым хладагентом при давлении всасывания около 2 кг/см. Отсюда и требования высокие по точности объема при заправке системы (плюс-минус 50 грамм). Перезаправишь - не только давление в системе вырастет (и нагрузка на движок с расходом), но и снизится холодопроизводительность - испаритель будет более полным, чем необходимо для нормального теплообмена. Мало хладона - так же не оптимальное заполнение - перегрев газа большой и выход холодного воздуха маленький. Без притока тепла не будет кипения - испарения и пары насыщенные (а то и вовсе "влажный ход" начнется - насыщенные пары на клапана компрессора - конец последним будет близок, жидкость-то не сжимается, она скорее клапан ломанет).
Еще одна беда - стоящий без работы сальниковый компрессор, не может долго оставаться герметичным - сальник высыхает без смазки и хладагент начинает уходить. Отсюда и пошел давнишний совет - стараться включать систему и зимой при любой возможности (теплая стоянка, например), снизив температуру до минимума на задатчике.
Чисто технически, кондей нормально функционировать должен долго. И работать (в основном) - с перерывами: нагнал холоду, давление испарения упало ниже нормы - вырубился компрессор, нагрелось - включился. А если еще и климат есть - то он ведь автоматом меняет скорость вентилятора, а значит - приток теплого воздуха, это в конечном итоге меняет температуру и давление в системе, и выключения муфты становятся вполне закономерными. Большой приток тепла - вентилятор от датчиков команду получит, и будет пытаться "выжать всё" из кондея, он будет отключаться реже. Может и вообще не отключаться, если жарко на улице.
Тонкостей в этом деле много, настоящих диагностов маловато. А так - и клапан один полететь может - будет греться компрессор и плохо холодить, и грязь дроссель забить может, и еще много чего случается в жизни. Проблемы в работе может создавать воздух, попавший в систему - давление конденсации будет расти, температура хладагента тоже, а производительность падает. Если некачественно обслуживать саму заправочную станцию, то тут и до водички недалеко. Низкий уровень профессионализма заправщика (или банальная спешка) порой приводит к минимальному времени вакуумирования системы, а вакуум, как известно, сушит.
По материалам тем: «Кондиционер», «Проблемы с кондиционером», «Для тех, у кого кондей периодически шалит», «Мойка радиатора», «Весенне-летняя проблема», «Перегревается двигатель», «Ремонт компрессора кондиционера», «Первая скорость вентилятора радиатора», «Дренажный слив кондиционера».
Творческий коллектив: Вова, YRI121, Алексей7867, D-Stream, Жиша, СергейШ, von_stirlitz, профессор, Plantation Daddy, Frolov, amaich и ещё многие другие форумчане
Диагностика КК

Доступно на видео от Sergey22299:

Расшифровка кодов ошибок:
В 1200 - Внутренняя неисправность блока управления
В 1242 - Неисправность в электрической цепи электродвигателя привода заслонки рециркуляции воздуха -
В 1251 - Внутренняя неисправность блока управления
В 1253 - Внутренняя неисправность блока управления
В 1261 - Короткое замыкание в электрической цепи датчика уровня солнечной радиации (короткое замыкание на "массу")
В 1262 - Неисправность в электрической цени электродвигателя привода заслонки ант и обледенения
U 1262 - Неисправность шины SCP
В 1263 - Неисправность в электрической цени электродвигателя привода заслонки панели приборов, ниши для ног
В 1342 - Внутренняя неисправность блока управления
В 1676 - Напряжение питания не соответствует предписанном)' диапазону (меньше 9 В пли больше 16 В)
В 2266 - Неисправность в электрической цепи электродвигателя привода заслонки температуры воздуха
В 2297 - Разрыв в электрической цепи датчика температуры выпускаемого воздуха панели приборов
В 2298 - Короткое замыкание в электрической цепи датчика температуры выпускаемого воздуха панели приборов (короткое замыкание на "массу")
В 2299 - Разрыв в электрической иепи температуры выпускаемого воздуха ниши для ног
В 2307 - Короткое замыкание в электрической цепи температуры выпускаемого воздуха ниши для ног (короткое замыкание на "массу")
В 2308 - Неисправность в электрической цепи вентилятора датчика температуры в салоне
В 2516 - Неисправность в электрической цепи модуля управления вентилятором отопите ля
В 2175 - Короткое замыкание в электрической цепи запроса на управление микроклиматом (короткое замыкание на "массу")
В 2818 - Короткое замыкание в электрической цепи запроса на управление микроклиматом (короткое замыкание на + аккумулятора

ДОПОЛНЕНИЯ:

Установка климат контроля: (рестайл от 2004г/в)
Подробно тут: http://mondeoclub.ru...__fromsearch__1
Для этого потребуется:
1. Собственно сам блок управления..ценник на разборках в пределах 3000 руб

2. Датчики температуры воздуха и солнечной активности (последний не столь необходим)

см. номерочки для заказа на фото..
Вся необходимая проводка есть в любой комплектации
Вся процедура сводится к установке датчиков и замене блока

Причина течи в салон и чистка испарителя
pakypc: Если вы обнаружите под ковриками сырость и уверены, что это не течь через салонный фильтр (сырость под обеими коарикками, затхлый запах)то наиболее вероятно у вас забит дренаж (об этом было выше)
Несколько фотографий позволят вам представить общую картину:
Открутив нихние "щечки" центральной консоли (для снятия выкрутите по одному саморезу с каждой стороны и тяните перпендикулярно оси расположения (т.е. на себя), вы увидите следующую картину:
1).
Слейте антифриз и отсоедините шланги от радиатора печки со стороны моторного отсека
2)
Используя крючек из сталистой проволоки снимите металлические скобы крепления поддона.
3)
Снимите поддон вместе с радиатором отопителя, кстати теперь у вас есть возможность сделать профилактику радиатору печки (промыть)
4).
Вам откроется вот такая картина..На фото выделены места течи. Причина либо в повреждении прокладки корпуса, либо в засорении дренажного отверстия
5).
На фото ниже вы можете лицезреть сам испаритель (для этого надо включить зажигание (НЕ ЗАВОДИТЬ- АНТИФРИЗ СЛИТ) и кондиционер (чтобы заслонка открылась)Не обольшайтесь увидев чистоту, изнанка может выглядеть совсем подругому (см. фото испарителя в первом посте) Красным выделен дренажный слив
6).
Lexsus:Сама процедура чистки еще не освоена практически, но как только появится кака-либо информация- обязательно дополню
Более подробно тут: http://mondeoclub.ru/forum/topic/102457/

От gulewich

 

Замена подшипника муфты кондиционера

Прим. Данная процедура описана применительно к дизелю, но думается, что для бензинки вряд ли чем отличается

 

Всё снял не спуская систему! По порядку!

1. Снял клему с аккумулятора .

2. Снял решетку радиатора

3. Снял левую фару, отсоединил штекера вентиляторов открутил 2 болтика с самого крепления вентилятора и открутил для снятия держатели верхнего патрубка ибо эти крепления будут мешать изъятию ветиляторов и вынял вентиляторы.

4. Отсоединил нижний патрубок радиатора и слил антифриз ( для того чтобы снять патрубки с левой стороны и освободить пространство)

5. Снял защиту и открутил расширительный бачок на гидроусилитель руля ( для удобства и пространства)

6. Ремень у меня уже был снят так как его порвало на заклиневшом шкиве кондёра, а если у кого нет нада просто его скинуть( нажать на ролик-натяжитель и скинуть)

7. Открутил 3 болта крепления компрессора от двигателя предворительно отсоединив штекер от него

8. После компрессор подаётся чуть вперёд и задирается максимально шкивом вверх и со стороны левой фары и расширительного бачка на гидрач виден и доступен шкиф и в таком полежении желательно его подвесить ( я подвесил резиновым ремнём зацепив его за замок капота)

9. Откручиваем центральную гайку ( там 8-ка или 10 ка у меня не помню точно, но небольшой) при этом держа саму пластину любым инструментом чтобы она не прокручивалась и он довольно легко срывается.

10. лёгкими пошатываниями стягиваем верхнюю пластину шкива ( которая при включении прилипает).

11. далее снимаем стопорное кольцо шкива ( я снимал 2-мя отвёртками и тонкими пасатижами за неимением сьёмника)

12. Потом подвешиваем компрессор так чтобы шкиф был в свободном полёте берём деревянную палку (желательно узкую и подходящую по длинне упераем в шкиф и лёгкими постукиваниями то сверху то снизу с под машины сбиваем его потихоньку 15 - 20 минут и он слазит аккуратно и без повриждений.

Всё ! о эврика ! Не спуская фрион снимается шкиф!

Дальше сбиваем заусины крепления подшипника и выбиваем его - вставляем новый и по порядку назад!

 

Подшипник муфты кондиционера

Каталожный номер BAC0015 Размеры (mm) 30x55x23 Производитель NSK, Japan

 

или

 

NSK 35BD5020T12DDUCG33 35Х50Х20

Возникла проблема с муфтой, спасибо форуму разобрался сам не потратив и рубля.

Но поверьте я потратил больше времени, чтобы понять где эта самая муфта и как к ней добраться т.к. в железо в принципе не залезаю.

Поэтому сделал несколько фото с пояснениями для таки же как я чайников.

В действительности вся процедура заняла не более получаса. А проблема заключалась в забившейся грязи.

 

 

1. Вид на муфту сверху.

При включеном кондиционере, кнопка (A/C) горит. Диск муфты должен вращаться.

 

2. Добраться до муфты можно поддомкратив машину с правой стороны. Нужно снять пластиковую защиту. На фото примерное ее расположение и места крепления.

 

2. Вид муфты снизу. Для снятия нужен ключ на 14 и изогнутые плоскогубцы. Вот такие http://69.64.50.245/...el-1-origin.jpg

У меня таких не было. Я согнул что-то подобное из толстой проволоки.

 

4. Вид снятого диска и сама шайба. Которая в моем случае просто была забита грязью.

Изменено 30 июля, 2012 пользователем ivanko

т.к. часто встает вопрос по датчикам внесу дополнения:

В системе кондиционирования есть два датчика давления:

1. Датчик низкого давления, он расположен под подкрылком правого (по ходу движения колеса) рядом с заправочным штуцером, при нормально заправленной системе он замкнут, если давления не достаточно- разомкнут- кондей не включится ( для проверки- снимаем фишку с датчика и перемыкаем скрепкой контакты- если кондей включится- с эл. частью все в порядке, но эксплуатировать в таком режиме естественно нельзя)

2. Датчик высокого давления, он расположен в районе заливной горловины бачка омывателя в моторном отсеке, он 4-х контактный

при этом, в нормальной (рабочей) системе контакты 1 и 4 замкнуты - при нормальном давлении в системе, а контакты 2 и 3 разомкнуты.

Для проверки, снимите фишку с датчика и замкните в ней конт. 1 и 4 - включайте кондей только для проверки.

Алгоритм работы этого датчика таков, что в нормально работающей системе он как бы является простым предохранителем, ибо при повышении давления в контуре радиатора выше нормы, замыкаются контакты 2 и 3, на мозги идет минус и те в свою очередь обрывают цепь питания катушки реле кондиционера- он выключается...

Кстати про реле:

Реле кондиционера К 32 расположено в моторном блоке предохранителей (см. раскладку реле)

Контакты реле на рисунке подписаны, при этом:

конт 1 и 2 обмотка катушки реле, при нормально работающей системе на контакте №2 должен быть +12 вольт, они приходят с контакта №3 реле РСМ (слева от реле кондея) при включении зажигания. А вот минус на реле кондиционера (контакт №1) приходит с мозгов, конкретно с 69 контакта колодки. В данном случае управляющим сигналом как раз и является минус!!

Для проверки реле просто замкните контакты 5 и 3 в колодке реле.

Кстати вдогонку, с 3-го контакта этого реле идет 12 вольт от предохранителя №31 (7.5 А) на эл.магн. муфту

Всем доброго времени суток, и так климат меня достал своими глюками в край, на нескольких СТО все разводили руками и никто не хотел браться за такой глюк, ну что-ж мы все сами починим  

Кароче разобрал я пол торпеды чтоб вытянуть блок климата, (секас еще тот чтоб все аккуратно снять ничто не поломать и не поцарапать), и ужаснулся, блок по питанию горел и какой-то горе мастер там соплей навешал на плату вот оно и отходит где-то, фото прилагаю, за качество фото сори есть только мобильник!

ну скажем так- особо не удивил...То, что произошло- результат чистки салона - просто залили химией со всеми вытекающими..если так ничего и не сделал- на разборки..цена вопроса до 3-х тыс руб

Всем привет! Мне удалось починить климат, может кому пригодится моя информация, если у кого глючит или не работает блок климата всему виной конденсат, дело в том чтоб блок стоит в в той же нише где дует кондиционер\печка, и не редко на плате выпадает конденсат, что и приводит к ее коррозии, в корпусе БК сверху есть отверстия для вентиляции а снизу нет, вот конденсат и скапливался в нижней части корпуса, нужно снизу просверлить 10 дырок диаметром 5-6мм для продувки все корпуса, и залить плату цапон лаком!

В моем случае все 8 конденсаторов были в обрыве из-за воды, их контакты от гнили, и как раз стояли для защиты от помех, поэтому и были такие глюки, стояли они на 10 нанофарад, я поставил новые на 100 нанофарад и все работает отлично!

На фото пометил конденсаторы

 

ПС. Я сам мастер в этой области, и у меня паяльная станция с феном дома стоит