Поиск

День добрый. Столкнулся с проблемой после замены щеток и "мозгов" генератора, гур отказался работать. Ремень уложен верно как и лежал до этого. При поворотах руля шкив гура просто останавливается, а ремень на нем с скрежетом и свистом проскактвает. Ремень не менял. Грешу на натяжитель, как я понял он не регулируемый вручную? У кого какие мысли по этому поводу? Форд мондео 2 2000г.в. с черной крышкой и кондеем.

Рано или поздно каждому владельцу приходится менять ролики приводного ремня: обводной (он же паразитный), натяжной или оба сразу. Также довольно часто закисает механизм натяжителя. В этой статье я расскажу как можно бюджетно произвести ремонт этих узлов. У меня история началась с характерного звука от роликов – пришла пора менять. Сняв ролики решил так же проверить натяжитель. Сняв его и зажав в тисках попробовал повернуть механизм – он поддавался очень тяжело, со скрипом и рывками. Осмотрев натяжитель (рис. 1) понял – он не разборный (на мондео 2 был разборный). Рис. 1. Натяжитель приводного ремня. Натяжитель я оживил очень просто, в центре задней латунной крышки просверлил маленькое отверстие диаметром 5мм. Взял молибденовую смазку (рис. 2), очень хорошая вещь, при распылении сильно разбрызгивается. Через просверленное отверстие все внутри обильно смазал и в отверстие, для герметизации, вкрутил коротенький винтик М5. После нескольких поворотов механизма, он начал ходить мягко и свободно. Рис. 2. Молибденовая смазка. Далее ролики. Осмотрев наружную поверхность, понял, из-за копеечного подшипника покупать новые ролики не охота. На подшипниках роликов выбит номер 6203Z, подшипник самый что ни на есть популярный, буковка Z означает металлические крышки, если я не ошибаюсь (нужен именно такой). Купил пару таких подшипников (номер не помню, продадут в любом магазине, обошлось что-то около 160руб за пару), вооружился ножом и приступил к работе (рис. 3). Рис. 3. Приступаем к работе. Очень аккуратно, чтобы не повредить пальцы начал срезать кромку корпуса (рис .4) Рис. 4. Срезание кромки ролика. Торопиться тут не надо, медленно, срезая по чуть-чуть, на все ушло около 10 минут, может и меньше. Край внешнего кольца старого подшипника с ходу не видно и не понятно до какой степени срезать. Проверить можно приложив новый подшипник (рис. 5). Рис. 5. Определение готовности подшипника к выпрессовке. Если он входит в корпус и касается старого подшипника – значит готово, можно извлекать старый подшипник. Делать это нужно очень аккуратно, чтобы не сломать корпус. Очень удобно выпрессовывать его зажав тиски и подложив деревяшку на ту сторону, где вы срезали кромку, а с другой стороны вставить подходящую по диаметру головку (на 24 если память не изменяет), должно получиться что-то вроде этого (рис. 6): Рис. 6. Выпрессовка подшипника. Начинаем потихоньку, очень медленно создавать усилие тисками, пока подшипник не стронется с места и продолжаем выпрессовывать пока он не выйдет совсем. Принцип запрессовки нового подшипника точно такой же. В итоге после замены получилась такая картина (рис. 7): Рис. 7. Новый подшипник в старом корпусе. Переживать что он куда-то выскочит совершенно не стоит, входит он очень плотно и конструктивно на месте никуда не денется. С паразитным роликом та же самая процедура. Единственное паразитный ролик бывает металлический, а бывает пластик. Вот у меня оказался пластик и его конструкция точно такая же как у натяжного, а в случае с металлическим не знаю как быть, я его не видел. Итого весь ремонт мне обошелся в 160руб на подшипники и рублей 200 на смазку (которая обязательно пригодится в гараже) против примерно 3000руб если менять натяжитель и ролики. 10 000км уже отъездил - полет нормальный. Удачи!